Туалет для дачи своими руками

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

  1. Выбираете тип туалета.
  2. Определяете место на участке под строительство.
  3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
  4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

О (со схемами и размерами).

Цены на дачные туалеты в Москве и области

Стоимость дачных деревянных туалетов указана в нашем каталоге. Сэкономить можно, купив постройку по акции на распродаже или выбрав вариант из более тонкого бруса либо меньшие габариты. Другой вариант экономии — не использовать утеплитель (актуально для дач без постоянного проживания) или наружную отделку, поскольку брус сам по себе эстетичен.

Посмотреть наши работы вы можете на выставочных площадках в любой день и время!

Купить дачный туалет в Москве и Московской области

Чтобы купить в Москве дачный туалет с душем, обращайтесь в компанию «Уютная Дача». Здесь — самые популярные и продуманные проекты, с которыми жизнь на даче становится в разы более комфортной и приятной. Внутреннее пространство наших построек эргономично, удобно будет и рослым, и полным людям. Оперативность и качество работы гарантируем.

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

  • Обычный — под домиком.
  • Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

  • Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
  • Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.

    Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача

  • Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
  • Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

  • вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
  • не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
  • строится быстро;
  • переработанные отходы можно использовать как удобрения.

    После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение

Минусы тоже немалые:

  • Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
  • Необходимо периодически менять емкость.
  • Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Как сделать

Создание выгребной ямы

Выгребные ямы представляют собой герметичные или негерметичные ёмкости, используемые для сбора отводимых хозяйственно-бытовых стоков с целью их последующей систематической откачки посредством ассенизационной машины или естественной утилизации. Откачка сточных вод производится по мере наполнения выгребной ямы.

Туалет с такой системой сбора отходов размещается в соответствии с определенными нормами и требованиями, что позволит предотвратить риск загрязнения подземных вод нечистотами.

Самодельная выгребная яма

При обустройстве такого сооружения обязательно учитывается место расположения источника водозабора. Объём ямы рассчитывается в зависимости от количества проживающих людей, но на одного человека не должно приходиться менее 150-170 л.

Простейшим вариантом является яма без дна, но при необходимости обустраивается резервуар герметичного типа.

Технология выполнения выгребной ямы без откачивания следующая:

  • копка лопатами котлована глубиной в пару метров;
  • укрепление стен выкопанного котлована при помощи кирпича или посредством установки бетонных колец;
  • засыпка на донную часть ямы фильтрующим слоем в виде песка, кирпичного боя или щебня;
  • укладка на яму перекрытия.

При создании герметичной выгребной ямы донная часть полностью закрывается при помощи бетона, а стены качественно изолируются. Самым доступным вариантом изоляции является применение битума, который наносится на внутреннюю часть, а снаружи яма покрывается глиной или штукатурным составом. Выгребная кирпичная яма относится к более сложным проектам, требующим больших трудозатрат.

Рекомендуемая толщина стен составляет четверть метра. В процессе кирпичной кладки в обязательном порядке обустраивается отверстие для установки канализационной трубы. Проще всего устанавливать бетонные кольца. Готовая выгребная яма накрывается железобетонной плитой.

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды, при обустройстве туалета, оснащенного выгребной ямой, в обязательном порядке учитываются все санитарные требования и строительные нормы, которые предъявляются к такому сооружению.

Установка опорных стоек

Опорой для туалета из профилированного настила выступают четыре металлические стойки, которые выполняются из профильной трубы с размерами 6,0х4,0 см. Именно такой материал обеспечивает возводимую конструкцию необходимыми и достаточными показателями прочности. В качестве альтернативного варианта допускается использовать толстостенные металлические уголки.

Устанавливаемые опоры представлены задними стойками, располагающимися рядом с выгребной ямой, и передними элементами, расположенными непосредственно напротив ямы.

Варианты туалетов из профлиста

Передние опоры требуется строго вертикально установить в пробуренные метровые отверстия, после чего зафиксировать посредством бетонного раствора. Задние стойки устанавливаются, как правило, на аналогичную глубину с последующим бетонированием.

Уличный туалет, оснащаемый выгребной ямой, чаще всего имеет традиционную односкатную крышу, которая служит надежной защитой от застоя воды и снега на кровле, поэтому высота задних опор должна быть примерно на 40-45 см меньше, чем передние стойки.

Изготовление стульчака и пола

На следующем этапе определяется высота и расстояние от задней стенки, после чего выполняется изготовление стульчака и напольного покрытия. Кирпичной кладкой целесообразно обустраивать три стороны. Кладка высотой полметра организуется вокруг стульчака.

Стульчак откидной с пластиковой сидушкой

После того, как будет установлена деревянная опалубка на месте, отведенном под обустройство пола, осуществляется укладка арматуры и заливка бетонного раствора с добавлением достаточного количества щебенки средней фракции.

В качестве напольного покрытия и стеновой отделки, могут быть использованы самые разные строительные материалы, но они обязательно должны характеризоваться долговечностью и устойчивостью к неблагоприятным внешним факторам.

Создание каркаса

На боковых частях, между опорными стойками, приваривается по паре поперечных планок. Такое же усиление созданного каркасного основания осуществляется на задней стенке. Металлические планки, привариваемые в верхней части конструкции, послужат надежной и удобной опорой для последующего обустройства кровли.

Туалет из профнастила – быстро и недорого

Монтируемое по периметру каркасное основание, может устанавливаться по размерам выгребной ямы, но наилучшим вариантом является использование более широкой, облегчающей обслуживание, конструкции.

Решили построить туалет на даче самостоятельно? А знаете ли вы, какие размеры дачного туалета являются наиболее оптимальными?

С принципом работы биотуалетов вы можете ознакомиться .

Сравнение разных моделей дачных туалетов вы можете посмотреть в этом обзоре.

Изготовление и установка рамы двери

Дверная рама создаётся с применением металлического профиля, сечение которого аналогично размерам каркасных стоек. Четыре элемента обрезаются под углом 45о, что позволит легко и быстро собрать прямоугольную раму двери.

К собранной конструкции необходимо приварить пару поперечин, способствующих получению надежной рамы.

Чертеж туалета из профнастила для дачи

Затем привариваются стандартные дверные петли на расстоянии четверть метра от нижней и верхней кромки. После того, как петли будут приварены на конструкцию, дверная рама фиксируется на ответных петлях, приваренных на каркасном основании туалета.

Если нет возможности воспользоваться сварочным аппаратом для объединения всех деталей, каркас на основе профильной трубы может быть смонтирован посредством стандартного болтового соединения.

Обшивка каркаса и крыши

Стены конструкции и возведенную односкатную крышу зашивают листовым профилированным настилом.

Лучше всего использовать с этой целью металлические листы марки «С20» и «С21» с толщиной в пределах 0,5-0,7 мм.

Фиксация листового материала к профильному каркасу осуществляется посредством специальных кровельных саморезов.

Важно помнить, что стыкование листового материала осуществляется исключительно внахлест, что позволит предотвратить попадание атмосферных осадков внутрь помещения возведенной конструкции.

Внутренняя отделка

Одним из завершающих этапов при самостоятельном возведении уличного туалета на основе профилированного настила является выполнение внутренней отделки.

Сиденье для дачного туалета из профнастила (профлиста) своими руками может быть сделано из достаточной по толщине, влагостойкой листовой фанеры, которая укладывается на так называемый «прилавок».

В фанерном элементе вырезается отверстие, на которое затем монтируется стульчак.

В качестве напольной отделки могут быть использованы разнообразные материалы, но самым практичным станет применение террасной доски или современного рифленого прорезиненного покрытия.

Все деревянные элементы целесообразно обработать антисептическими средствами, после чего покрыть красящим составом.

Профилированный настил не нуждается в специальной внутренней отделке, но, при желании вполне возможно произвести обработку стеновой поверхности пластиковыми панелями или традиционной деревянной вагонкой.

Если есть необходимость произвести утепление конструкции уличного туалета, то в качестве теплоизолятора желательно использовать плиты минеральной ваты или пенополистирольные листы.

Закрытие выгребной ямы и люк для очистки

Для обслуживания герметичной выгребной ямы потребуется обеспечить удобный подъезд специальной техники и люк, обладающий достаточно просторной крышкой.

Герметичный септик следует дополнить вентиляционной системой, в качестве которой лучше всего использовать канализационную трубу диаметром 11,0 см.

Трубную вентиляцию нужно опустить внутрь отстойника практически до донной части резервуара.

Чтобы предотвратить скопление воздуха в боковых стенах, труба подрезается на уровне чуть выше расположения сточных вод.

Когда становится холодно, дачный туалет становится очень дискомфортным. Теплый туалет на даче сделает пребывание на участке в межсезонье и зимой более комфортным.

С разновидностями и преимуществами деревянного туалета для дачи вы можете ознакомиться, пройдя .

Перед откачкой сточных вод из отстойника, с вентиляционной трубы удаляется дефлектор, после чего надевается шланговый раструб.

Металлический профиль относится к категории современных материалов, поэтому возводимый своими руками уличный туалет на его основе, обладает долговечностью и прочностью, доступной стоимостью и малым весом, а также обусловленной широкой цветовой гаммой внешней привлекательностью.

Обшивка каркаса

Обшить каркас туалета профилированным настилом не представляет сложности. Для обшивки используются листы профнастила С-21 либо С-20.

При обшивке боковых и задней стенки необходимо следить, чтобы нижняя кромка листа была впритык с кирпичной стенкой выгребной ямы. Сверху боковые листы обрезаются под уклоном на уровне верхней обвязочной планки. Спереди уборная обшивается сначала вокруг двери, после чего зашивается непосредственно сама рама.

Для крепления листов профнастила используют специальные кровельные саморезы либо болтовые соединения.

Обустройство стульчака и пола

Учитывая, что домик туалета закрывает только часть ямы, необходимо обустроить стульчак, который будет занимать всю ширину строения. Для его сооружения кладку стен ямы по бокам и с передней части продлевают до нижней поперечины, соединяющей задние стойки. Как правило, высота этих стенок 50-60 см. выше уровня земли.

Когда стульчак готов, заливают в туалете бетонный пол. В результате плоскость чистового пола от прилавка будет на уровне 40-45 см.

Установка люка и закрытие ямы

На завершающем этапе строительства уборной закрывается наружная часть ямы и устанавливается люк для ее очистки. В большинстве случаев для этой цели используют два деревянных щита:

  • первый щит, размеры которого 115х150 см., используется как люк. Устанавливается он на краю ямы;
  • второй щит закрывает оставшуюся часть ямы от люка до задней стенки.

Важно! Размеры щитов должны быть больше сточной ямы минимум на 50 см. и плотно прилегать друг к другу.

При желании можно выполнить и внутреннюю отделку уборной.

Таким образом, постройка уборной из профилированного настила не требуется особых навыков и знаний. Главное – правильно определить место под будущий туалет.

Для сооружения каркаса будущего туалета необходимо приварить к стойкам обвязку из металлопрофиля 60х40 мм. либо 40х20 мм, которые придадут конструкции большей прочности и жесткости. Самые нижние поперечины следует приваривать на уровне пола. Затем нужно приварить верхние балки, причем боковые привариваются под наклоном, так как по высоте задние стойки ниже передних. После этого приступают к изготовлению обрешетки для будущей крыши. Для этого профиль нужной длины приваривают к наклонным поперечинам с шагом 65-70 см. Обрешетка крыши должны на 45-50 см. выступать спереди и сзади каркаса, а по бокам – на 30 см.

Если не имеется возможности использовать сварку для создания каркаса, можно использовать болтовые соединения.

Завершающим этапом создания каркаса будущей уборной из профнастила является изготовление дверного проема. Поперечину следует закрепить сверху на уровне длины двери. Если ширина туалета намного превышает ширину дверей, то дополнительно следует установить параллельно стойкам один или два профиля.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

  • До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
  • До подвала или погреба — не менее 12 метров.
  • До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
  • До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
  • Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

    На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

  • До границы участка должно быть не менее 1 метра.
  • Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
  • При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Постройка дачного душа описана в этой статье.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

  • высота — 220 см;
  • ширина — 150 см;
  • глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

  • В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
  • На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
  • Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

    Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду

  • Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.
  • Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм). В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.
  • Устанавливают вентиляционную трубу.

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

  • На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
  • Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
  • Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

    Этапы строительства туалетной кабинки на даче

  • Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.
  • Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.
  • Обшивают каркас.
  • Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.
  • Укладывают и закрепляют кровельный материал.
  • Навешивают двери.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

Из чего строить туалет на даче?

В большинстве случаев лучше всего строить деревянный туалет для дачи, это связанно с дешевизной этого материала, кроме того дерево очень легко обрабатывать, оно имеет хорошие теплоустойчивые характеристики и при грамотном подходе не несет человеку никакого вреда. За счет правильной обработки можно сделать его стойким к погодным условиям и непригодным для развития на нем каких-либо бактерий или насекомых.

Кроме того, легкая деревянная конструкция позволяет сэкономить на фундаменте, который в ряде случаев вообще может не пригодиться, ведь размеры туалета на даче своими руками могут быть небольшими, в таком случае его кабину можно просто поставить на железобетонные монолиты или кирпичи.

Чтобы построить простой туалет на даче своими руками необходимо определится с видами материалов.

Для строительства каркаса зачастую используют обычный брус, пол и стульчак удобно покрывать шпунтованной доской, для внешней обшивки подойдут обрезанные или шпунтованные доски, а для обрешетки крыши хорошо подходят обрезанные и необрезанные доски.

В строительстве обшивки могут быть эффективны доски из водостойкой фанеры или ОСП, которую к тому же можно использовать в создании реек для обрешетки. Хорошим материалом может стать шпунтованная доска, которая при незначительно большей цене превосходит большинство других материалов по своим свойствам.

Для криволинейных участков оптимальным является использование морской шлюпочной доски, которая помимо всего еще и значительно дольше прослужит в той местности, где часто бывают осадки, однако по сравнению со шпунтовой доской она хуже сдерживает порывы ветра.

Все без исключения деревянные элементы должны быть обработаны сначала против гнили, после чего от сырости. Именно такая последовательность является наиболее правильной, при которой доски будут служить наибольшее время.

Те части туалета, которые будут обращены вовнутрь (в сторону выгреба и грунта), необходимо так же обработать битумной мастикой или горячим битумом.


Все мы любим комфорт в повседневной жизни, но редко когда он достается нам просто так, без приложения каких-либо усилий. Кто-то платит за ремонт в своем доме «специалистам», часто получая халтурно сделанную работу, а кто-то предпочитает делать все собственными руками, что без должного подхода, также может привести к возникновению проблем.

При этом любой путь предполагает существенные финансовые затраты, в связи с чем изначально правильно выбранный подход не только спасает ваши нервы в будущем, но и сохраняет семейный бюджет.

И если на данный момент, большинство квартир уже оборудованы всеми необходимыми удобствами, то у дачных участков дела зачастую обстоят несколько хуже, нередко люди приехав из города к себе на дачу, испытывают ряд неудобств, и одно из самых заметных – это отсутствие туалета.

В этой статье я бы хотел рассказать, как с помощью относительно дешевых материалов можно сделать туалет на даче своими руками. Углубится в тонкости данного процесса, объяснить все нюансы и сложности, ведь туалет на даче своими руками, фото которого вы увидите в статье – это совсем не роскошь, а необходимость.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *