Разводка труб в ванной

Грамотная разводка сантехники в новостройке или на что обратить внимание?

Покупая квартиру в новом доме, остро стоит вопрос о том, как отремонтировать санузлы. Все потому, что грамотная разводка сантехники в новостройке — залог спокойной жизни.

Электрика и сантехника — это две вещи, на которых лучше не экономить, иначе здесь может, не дай Бог, сработать всем известная пословица «скупой платит дважды».

Разводка сантехники в квартире

Много раз нашу студию вызывали для того что бы исправить «косяки» и недочеты. И основные вызовы — это разводка сантехники в квартире.

Доработки и переделки, как известно, стоят дороже, поэтому вот несколько моментов, на которые очень стоит обратить внимание и что сделать в квартире в первую очередь:

Разводка труб сантехники в доме

Важным, является понимание того, где именно у Вас будет находиться полотенцесушитель…

Это мелочь, скажете Вы. Согласен, мелочь! Если не одно НО: трубы на полотенцесушитель перевариваются почти в самом начале разводки сантехники..
Далее по списку. Трубы. Что с ними делать и какие они должны быть?
Последнее время в квартирах нам часто встречается 2 вида труб:

  • металлопласт
  • полипропилен

Про первые скажу лишь одно: со временем данная конструкция из металлопласта дает слабину… образуются микротрещины, через которые начинают струиться маленькие фонтанчики воды — хороший способ затопить соседей с нижнего этажа. Хорошо если вы живете на 1 ом этаже… а если на последнем?

Второе, отличие металлопласта в том, что при резком перепаде давления может вырвать конструкцию так, что полотенцесушитель вылетит на противоположную стену и расколет плитку… 7 подобных случаев за 2013 год в Зеленограде было зафиксировано нашими мастерами из SHPATEL.su.

Трубы и фитинги

Для водопровода используют трубы из стали, пластиков и металлопластиков. Линии до тройников и коллекторов монтируют из труб с наружным диаметром 3/4 дюйма (25 мм), отводы после тройников и коллектора с диаметром 1/2 дюйма (20 мм).

Стальные трубы прочные, но со временем ржавеют, «зарастают» изнутри солями металлов. От наростов и ржавчины сталь защищают слоем цинка, нанесенного с внутренней и наружной сторон.

Труба оцинкованная стальная, диаметр 20 мм — 140 руб./м, интернет-магазин «Кузьмич 24».

Металлические трубы сваривают или соединяют муфтами, тройниками, уголками. Соединительные изделия называют фитингами.

Тройник оцинкованный EE, 1/2 дюйма — 49 руб., интернет-магазин «Сантехград».

Угол оцинкованный EE, 1/2 дюйма — 159 руб., интернет-магазин «Сантехград».

Из металлических труб монтируют водопровод в сетях с большими перепадами давления и температуры воды.

Полипропиленовые трубы не боятся коррозии, в них не откладываются соли металлов. Они прочные, монтируются легко и быстро — с помощью специального паяльника.

Однако полипропилен сильно расширяется при высокой температуре. Труба длиной 1 м при нагревании на 60 °С становится длиннее на 2 – 3 см. Соединенные в единое целое, горячие трубы изгибаются, в соединениях образуются трещины, через них подтекает вода.

Чтобы трубы расширялись меньше, их делают с прослойкой из стекловолокна или фольги. Стекловолокно уменьшает расширение в 4 – 5 раз, фольга — в 2 раза. Такие трубы называются армированными.

Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PN 20 мм — 361 руб./м, интернет-магазин «Саныч».

Армирующий слой не устраняет расширение полностью, поэтому в линии из полипропиленовых труб ставят компенсаторные петли. Они позволяют водопроводу удлиняться, когда по нему течет горячая вода.

Полипропиленовые трубы соединяют фитингами. Выпускают фитинги для соединения труб друг с другом при помощи сварки и резьбовые, которыми скрепляют полипропилен с металлическими деталями водопровода.

Муфта соединительная PPR, 20 мм — 3,96 руб., интернет-магазин Santexworld.

Муфта комбинированная НР, 20-1/2 — 40 руб., интернет-магазин «Гольфстрим».

Вентиль полипропиленовый FV-PLAST D 20 мм — 365 руб., интернет-маркет Sanotoplenie.

Полиэтиленовые трубы эластичны, их сгибают без соединительных уголков. Они не забиваются солями. Выпускают трубы для холодной воды (до 40 °С) и для горячего водоснабжения (до 110 °С). Вторые делают из термостойкого полиэтилена, они дороже в 3 – 4 раза.

Труба ПНД для систем холодного водоснабжения, диаметр 20 мм — 34,70 руб./м, СТД «Петрович».

Труба Aqua Pipe PE-Xa для холодного и горячего водоснабжения PN10 20х2,8 Uponor — 119 руб./м, интернет-магазин GOODSTER.

Полиэтиленовые трубы в домашних системах водопровода соединяют обжимными (компрессионными) фитингами.

Муфта ПНД компрессионная переходная 63×32 POELSAN (Турция) — 245 руб., интернет-магазин «ПНД Технологии».

Соединитель коллекторный обжимной для полиэтиленовых труб, 16 мм — 105 руб., интернет-магазин «123.ру».

Полиэтиленовые трубы тоже удлиняются, когда по ним течет горячая вода, поэтому на линиях горячего водоснабжения ставят компенсаторы длины, защищающие водопровод от разрушения.

Металлопластиковые трубы делают из тонкого алюминия, оклеенного снаружи и изнутри защитным слоем пропилена или полиэтилена. Они не ржавеют, не накапливают на внутренних стенках соли металлов. Выдерживают температуру кипящей воды и хорошо гнутся, что позволяет обходиться без фитингов, когда линия меняет направление. Отводы и разветвления монтируют с помощью обжимных и прессовых фитингов.

Если по трубе часто пускают воду выше 80 °С, между ней и обжимным фитингом со временем образуются щели, через которые подкапывает вода. Пресс-фитинги не подтекают. Если монтируют скрытую разводку, применяют именно их.

Труба металлопластиковая UNI PIPE PLUS UPONOR бесшовная, 16 мм — 84 руб./м, интернет-магазин Santexworld.

Тройник-пресс с внутренней резьбой латунный, Uponor MLC, 16х1/2х16 мм — 831 руб., интернет-магазин Lunda.

Муфта-пресс латунная, Uponor MLC, 16х16 мм — 306,50 руб., интернет-магазин Lunda.

Угольник-пресс 90° латунный, Uponor MLC, 16х16 мм — 410, 50 руб., интернет-магазин Lunda.

Какие трубы выбрать для домашнего водопровода, решать хозяевам. По соотношению «цена – качество» с учетом стоимости соединительных элементов выигрывают полипропиленовые изделия.

Разводка труб в частном доме принципиально не отличается от разводки в квартире. Учитывают лишь давление в водопроводе. Если напор слабый, ставят трубы большего диаметра, чем для квартиры — 3/4 вместо 1/2 дюйма.

Канализационные трубы делают из поливинилхлорида, полиэтилена и полипропилена. Поливинилхлоридные трубы рассчитаны на температуру воды до 65 °С, полиэтиленовые и полипропиленовые — до 95 °С.

Диаметр труб зависит от подключенного устройства:

  • унитаз — 100 – 110 мм;
  • ванна и душевая кабина — 40 – 50 мм;
  • стиральная машина и посудомойка — 32 мм.

Труба канализационная, полипропилен, 110х250 мм — 103 руб., СТД «Петрович».

Канализационные трубы разводят с помощью фитингов из пластиков. Применяют тройники, муфты и другие изделия.

Тройник ПВХ 110х110х90 мм — 113 руб., интернет-магазин «Термоклуб».

Муфта канализационная, полипропилен, 40 мм — 20,24 руб., интернет-магазин Valtec.

Чтобы в канализации не застаивалась вода, трубы укладывают с уклоном. Чем толще труба, тем меньше уклон. Для труб диаметром 100 мм уклон составляет 1,5 см на метр длины, для диаметра 50 мм — 3 см.

Разводка водопроводных труб

Независимо от того какой монтаж произведен и выбора вида разводки труб, главное, не допускать большого количества изгибов трубопровода и соединительных узлов. Начинать монтаж следует с установки контрольного вентиля. Каждый прекрасно знает, что вода от центральной водопроводной магистрали не самого лучшего качества. Поэтому стоит задуматься об установке дополнительного фильтра грубой очистки, который обычно идет сразу за вентилем.

Разводка труб

Далее, производится монтаж коллектора, если выбрана эта схема разводки. В коллекторе может быть от 2 до 4 выходов. При необходимости несколько коллекторов могут быть объединены в одну систему, только важно установить на каждый выход по контрольному вентилю. При выборе последовательной схемы, приборы подсоединяются к водопроводу при помощи тройников.

По желанию можно установить счетчик и фильтр для тонкой очистки воды.

Пример разводки труб

В некоторых случаях можно встретить превышение напора в водопроводной магистрали. В этом случае не обойтись без установки соответствующего редуктора и желательно с манометром. Это позволит устанавливать оптимальные параметры для функционирования водопроводной системы. Обычно это 3-4 атм.

По имеющейся схеме нужно нарезать трубы с учетом того что некоторая часть каждой трубы будет вставлена в фитинг. В завершение остается спаять полипропиленовые трубы и закрепить их на стене выбранным способом.

Разводка канализации

Работы надо начинать с самого сложного участка – стояка. Чугунная труба заменяется пластиковым изделием того же диаметра. Начинать монтаж стояка нужно с установки тройника. Предварительно на вход нужно поместить резиновую манжету и нанести слой герметика, а потом уже установить крестовину. Затем к стояку крепится сливная труба под уклоном. При креплении желательно использовать хомуты.

В завершение произвести пробный пуск, чтобы проверить есть ли протечки. Их отсутствие говорит, что работа выполнена качественно.

Правильная разводка канализации Разводка канализации в частном доме

Монтаж сантехники

Если ванная комната довольно просторная, то порядок установки не важен. В противном случае начинать следует с больших приборов (ванна, душевая кабина). Перед тем как переходить к разводке труб, нужно выполнить ряд подготовительных работ: демонтировать всю старую сантехнику и подготовить поверхности. При необходимости плитка снимается не только со стен, но и с пола. После того, как поверхности будут освобождены от облицовки, следует хорошо их очистить.

Если планируется в ванной сделать подвесной потолок, что предпочтительнее для данного помещения, то на данном этапе сооружается каркас.

Затем проводится разметка и разводка труб в соответствии с составленным заранее планом. И только после этого можно переходить к чистовой отделке поверхностей и установке приборов.

Раковины

По сути, установка раковины несложная, все сводится к элементарным действиям. Она может крепиться на кронштейнах либо на пьедестале. Первый случай является самим распространенным, хотя многие отдаются предпочтение и второму варианту.

Установка раковины

Кронштейн — чтобы хорошо укрепить раковину этим способом необходимо провести разметку. Обычно умывальник принято располагать на высоте 80-85 см от пола. От этой метки нужно отмерить расстояние равное толщине настенного крепления раковины. На эту длину будут выступать кронштейны.

Далее, следует приложить кронштейны к стене и определится, какое расстояние будет между ними, делая соответствующие пометки. По ним сверлятся отверстия под дюбели и вкручиваются кронштейны. После этого можно устанавливать раковину на крепления. Если все сделать правильно, умывальник не будет шататься. Теперь остается подключить к умывальнику сифон, а затем установить и подключить смеситель.

Пьедестал или тумба — в этом случае раковина может держаться на тюльпане (ножке) либо она идет в комплекте с тумбой. Для удерживания сантехники можно тоже воспользоваться кронштейнами, но можно сделать и так, чтобы раковина держалась на самой тумбе. Перед установкой тумбы, нужно также провести разметку полу и стены.

Потом по меткам нужно просверлить отверстия под дюбели. Далее, раковина прикручивается к стене с использованием прокладочных шайб и гаек. Их не стоит сильно затягивать, так как раковина может треснуть. При необходимости пьедестал либо тумбу тоже можно закрепить на полу. В завершение остается установить сифон и смеситель.

Установка раковины тюльпан

По окончании всех работ следует проверить все соединительные места на герметичность. При обнаружении протечки следует обработать их герметиком.

Ванны

Монтаж ванной начинается с разборки старой сантехники. При необходимости разронять площадку, чтобы ванна стояла ровно. Перед установкой следует внимательно изучить инструкцию. Первым делом нужно установить ножки либо специальные стойки, которые обычно идут в комплектации. При их отсутствии, их можно заменить кирпичами.

Теперь можно подсоединять сифон с отстойником к тройнику согласно инструкции. Соединительные места лучше заделать герметиком для обеспечения лучшей герметичности. Если необходимо установить смеситель.

Специалисты рекомендуют заземлить ванну в целях дополнительной безопасности! Чтобы повысить комфорт от использования ванны, ее лицевую часть можно задекорировать. Для этого можно сделать кирпичную кладку либо смонтировать специальные жалюзи.

Этапы установки ванны

Унитаза

Перед установкой унитаза следует отключить подачу холодной воды и проверить канализационный вход. Стоит заметить, что выбирать унитаз следует в зависимости от размещения канализационной трубы. Приемник при этом может располагаться по-разному:

  • вертикально;
  • горизонтально;
  • наклонно.

Основные этапы установки унитаза

Исходя из этого, следует брать модель с соответствующим выходом коллектора. На время работ можно закрыть отверстие тряпкой, чтобы исключить неприятный запах. Поставив сантехнику на место, сделать разметку для отверстий под пластиковые пробки, предварительно состыковав с выходным патрубком. Перед тем как крепить унитаз на его подошву желательно нанести силикон. Далее, болтами с пластиковыми шайбами закрепить сантехнику, только не сильно затягивать, иначе подошва может треснуть. Дать силикону полностью высохнуть (хватает 4 часов) и установить сливной бачок, закрепив его винтами, а потом подведя к нему гибкий шланг. Теперь бачок можно закрыть и проверить его работу.

Особенности ввода коммуникаций в квартиру

Определившись с типом разводки труб в туалете и в ванной, заканчиваем составление проекта. Чтобы система работала безупречно, важно чтобы ввод коммуникаций в квартиру был выполнен грамотно. Разберем, как сделать это правильно.

Прежде всего, на вводе должен стоять запорный кран, который даст возможность при необходимости перекрывать подачу воды. Если же запорная арматура уже стоит, необходимо проверить ее качество.

В новостройках обычно ставят узлы хорошего качества, в старых домах могут стоять устаревшие устройства. Желательно поставить на ввод кран шарового типа хорошего качества.

Важный момент. Если потребуется закрыть/открыть устройство, делать это нужно плавно. Резкий поворот рукоятки может спровоцировать гидроудар, который способен вывести сантехническое оборудование из строя.

Обязательными элементами на вводе водопровода в квартиру считаются запорные шаровые краны, фильтры грубой очистки и счетчики. Оборудование для регулирования напора, тонкие фильтры и другие устройства монтируются по желанию

Сразу после шарового крана рекомендуется поставить специальную систему защиты от протечек, оснащенную запорным управляемым клапаном. После нее монтируют самопромывной магистральный фильтр. Он удалит из воды грубые примеси, что существенно продлевает срок службы приборов. За ним следует поставить приборы-водомеры, если они нужны.

Следом можно монтировать регулятор водного потока. Это не обязательный элемент. Он необходим только там, где есть проблемы с напором воды. Далее выполняется последовательная или коллекторная разводка открытого или скрытого типа монтажа.

Инженерные коммуникации

Прежде всего, нужно определить, какая конкретно сантехника будет устанавливаться и какие коммуникации будут прокладываться в ванной комнате и отдельно в туалете (или же в совмещенном санузле):

  1. Ванна. К ней нужно подвести и подключить канализацию, а также горячий и холодный водопровод.
  2. Унитаз – к нему подводится холодная вода, и он подключается к канализации.
  3. Умывальник – подключается все то же, что и к ванной.
  4. Стиральная машинка. К ней нужно подвести холодную воду и канализацию.
  5. Бойлер. К нему подводится холодная вода и от него идет стояк горячей.

Когда определились с коммуникациями и всей сантехникой, нужно решить, сколько будет вентилей, с помощью которых перекрывается вода:

  • основной на входе горячей воды – должен быть обязательно;
  • если есть горячая вода – то основной также должен быть на выходе;
  • вентиль на подводе к стиральной машинке должен быть, чтобы в случае поломки, можно было, не отключая весь водопровод, демонтировать технику, то же самое касается бойлера и унитаза.

Подготовительный этап

Этот этап самый важный, так как предусматривает составление плана, где показана расстановка всей сантехники. Это позволяет оценить весь предстоящий объем работ и подобрать необходимые материалы. Оттого насколько правильно выполнена разводка труб ванной комнате зависит комфорт помещения и удобство пользования каждым элементом трубопроводной системы.

Для начала нужно создать чертеж, где указать количество и расположение всех приборов сантехники: сколько установлено раковин (если ванная комната большая), есть ли душевая кабинка, стиральная машина, предусмотрен ли смеситель для ванны. Это позволит определиться с количеством труб и фитингов. Если туалет разделен на два помещения, то разводка должна производиться своими руками в обеих частях санузла одновременно.

После составления наглядного плана ванной комнаты можно переходить к его реализации. Особых сложностей здесь не предвидится, так как разводка может быть осуществлена лишь двумя способами:

  • открытый;
  • закрытый.

Открытая разводка труб Скрытая разводка труб. После штукатурки стен такая разводка труб в ванной будет не видна глазу

Открытый способ подразумевает расположение коммуникаций в ванной с наружной стороны. С эстетической точки зрения, все выглядит не очень привлекательно, даже если трубы будут пролегать у самого пола. Скрытый монтаж своими руками в этом плане лучше, так как все коммуникации скрыты от глаз, что не портит общий дизайн. Только есть и обратная сторона – требуется много сил и времени.

Схема разводки

Далее, следует определиться, по какой схеме будет реализована разводка труб:

  • последовательная;
  • коллекторная.

Коллекторная разводка Последовательная разводка

Эти две схемы являются самыми распространенными. Помимо них, применяются и другие, но крайне редко. Поэтому стоит боле подробно остановиться на первых двух вариантах. Суть последовательного способа заключается в том, что монтаж трубопровода своими руками идет поэтапно. Как можно видеть из названия, сантехнические приборы соединяются последовательно. Только стоит учитывать один момент. Во время эксплуатации сантехники несколькими приборами одновременно, вода будет распределяться неравномерно.

Применение коллектора рационально в целях равномерного распределения воды среди всех приборов. В этой схеме для каждой водозаборной точки предусмотрен свой отдельный участок магистрали. А установленный возле каждого прибора кран, позволяет производить ремонтные работы, без отключения всей системы. Самостоятельно коллекторную разводку сделать сложно, потребуется немало расходного материала, что неизменно повлечет большие финансовые затраты.

Подготовка к ремонту

Вы наверняка бывали в ситуации, когда планировалось одно решение и прилагались усилия его реализации, но результат выходил совсем иным и, как правило, малоприемлемым. Такое случается потому, что зачастую люди не уделяют достаточного внимания планированию и подготовке. Прежде всего, определитесь, какой вы хотите видеть свою новую ванну, намерены ли вы провести косметический ремонт или вам нужна полная переделка. Обязательно продумайте бюджет и выделите некоторую сумму на незапланированные траты и решите, где во время ремонта будут находиться домочадцы, ведь совершать гигиенические процедуры в санузле, тем более если речь идёт о совмещенной ванной комнате, будет невозможно до окончания всех работ.

Вы приняли решение полностью переделывать санузел и уже определились с дизайном и выбором оборудования? Тогда примите к сведению, что ремонт ванной можно разбить на несколько этапов:

  1. полное удаление прежней отделки и демонтаж старой сантехники;
  2. подготовка помещения под ремонтные работы;
  3. разводка труб;
  4. размещение «мокрых точек» и розеток/выключателей. Обратите внимание, что места установки розеток обязательно нужно продумать ещё на этапе планирования, иначе впоследствии вы обнаружите, что феном пользоваться в ванной чрезвычайно неудобно, а розетка для стиральной машины расположена слишком далеко от самой машины;
  5. отделка стен, потолка;
  6. монтаж нового оборудования, включая полки, шкафчики, крючки и пр.

Постарайтесь продумать как можно больше тонких моментов, посоветуйтесь с приятелями, которые уже делали ремонт в ванной своими руками, или с грамотными специалистами. Не забудьте также заранее доставить к месту работ весь необходимый инструмент, чтобы работы внезапно не остановились. После того, как вы чётко всё спланируете, приступайте непосредственно к первому этапу.

Демонтаж старого оборудования

Для проведения ремонта в ванной помещение нужно освободить полностью, вынеся всю мебель и демонтировав все аксессуары. Если размеры шкафов или полок не позволяют удалить их в собранном виде, то разберите мебель на части и аккуратно вытащите её, особенно это важно, если вы не планируете эту мебель менять.

Затем наступает момент отключения воды. Перекройте подачу воды и отсоедините трубы и смесители, отключив сантехнику. Если вы намерены после ремонта установить те же приборы, то будьте с ними деликатны. В случае, если вы решили полностью обновить сантехническое оборудование, просто вынесите всё на свалку. Также вам понадобится срезать болгаркой трубы, к которым подключаются полотенцесушитель, батареи и смесители — это необходимо для выравнивания стен. Не забудьте заткнуть патрубки труб пробками и отключить электричество — среда в ванной влажная, поэтому электроработы небезопасны. Во время ремонта вы будете пользоваться безопасной в данном случае переносной лампой.

После всех подготовительных работ помещение должно остаться пустым, в нём будут присутствовать только канализационная труба и вводы холодной и горячей воды. Трубы также закройте крышками или заткните чистыми тряпками, так как при работах вы можете уронить в трубы мелкие предметы, которые в дальнейшем спровоцируют засоры. Переходим ко второму этапу.

Начинаем ремонт ванной комнаты своими руками

Этот этап, пожалуй, можно счесть самым неприятным, поскольку его сопровождают шум и грязь. Крайне желательно воспользоваться защитными средствами — очками и респиратором, поскольку при зачистке стен и потолка всегда бывает много пыли. Если вы уж демонтировали дверь, то закройте дверной проём полиэтиленовой плёнкой, иначе пыль будет лететь в комнаты.

Запомните, что работы проводятся сверху вниз, от потолка к полу. Как правило, сам потолок в домах, где долго не было ремонта, окрашен или заштукатурен. Удалите прежнее покрытие, добравшись до бетона. Для этого примените дрель с металлической щёткой. Затем переходите к стенам.

Если стены также окрашены, то справиться с ним будет несложно. Больших усилий потребует избавление от кафельной плитки — её нужно сбивать перфоратором с зубилом. Сбив несколько плиток, изучите их — если они были посажены на стены с помощью цементного раствора, то придётся провести дополнительные работы, удаляя цемент со стен. Это довольно кропотливый труд, но вам нужно добиться полной чистоты стен.

Если вы живёте в панельном доме постройки восьмидесятых годов, то, удалив штукатурку, вы наверняка обнаружите внутреннюю коробку из гипсоволоконных плит. Такую конструкцию устанавливали в типовых квартирах с целью утепления санузлов. Теперь она вам, разумеется, не нужна, так что смело демонтируйте её. Удаление этой прослойки также подарит вам дополнительные сантиметры площади, что в случае с маленькой ванной комнатой очень актуально. Демонтируя короб, будьте очень осторожны и устанавливайте подпорки, в противном случае он может обрушиться прямо на вас.

Зачистив потолок и стены, переходите к полу. Если вы уверены в качестве прежней цементной стяжки, то просто зачистите её, используя болгарку с алмазным кругом. Если вы обнаружите на стяжке хотя бы одну трещину, то её придётся менять. Оптимальный вариант — использование наливного самовыравнивающегося пола.

Важнейший нюанс в ремонте санузла — гидроизоляция. В случае, когда речь идёт о гидроизоляции пола, этот момент приобретает особое значение. Запомните, что все манипуляции проводятся до укладки нового пола. Не применяйте для этого обычные гидроизолирующие материалы — их свойства недостаточны для мокрых помещений. Лучшим решением будет материал акваизол или обмазочная гидроизоляция, которая наносится поверх бетона в 1-2 слоя. Если вы решили воспользоваться акваизолом или его аналогами, то заводите изоляцию на стены, складывая по углам, а не разрезая, а стыки обязательно промазывайте мастикой. Осуществив гидроизоляцию, залейте новую стяжку.

Оборудование электроточек

Обойтись в ванной без розеток сложно. Шкафчик с дополнительным местным освещением, розетка для фена или электробритвы, розетка для стиральной машины — размещение этих точек нужно обязательно продумать заранее. Имейте в виду, что даже двойной изоляции электрической проводки для ванной комнаты недостаточно, в обязательном порядке необходимо укладывать провода в гофру. Это предупредит любые повреждения и будет гарантировать безопасность электропроводки. Если вы обшиваете стены гипсокартоном, то гофра с проводкой просто укладывается за ним, если вы планируете нанесение штукатурки, то гофра укладывается в штробы. Не игнорируйте этот совет, в противном случае через некоторое время льющаяся из крана вода может начать бить током — эта ситуация чрезвычайно опасна.

После того, как вы смонтировали водопровод и установили розетки, проложив провода, можно переходить к отделочным работам.

Подготовка стен и потолка

В подавляющем большинстве случаев для финишной отделки стен в ванной комнате сегодня используется кафельная плитка либо покраска. И в том, и в другом случае перед финальным покрытием требуется выровнять стены. Это можно сделать с помощью штукатурки или с помощью каркаса из гипсокартона.

Оштукатуривание стен

Оштукатуривание стен — процедура рутинная, но несложная. Учитывайте, что она применима только тогда, когда разница между неровностями не превышает 60 мм. Если в вашем санузле стены очень неровные, то целесообразно обратиться к сооружению каркаса из гипсокартона.

Перед тем, как штукатурить стены, нужно установить маяки. Маяки представляют собой металлические рейки, которые крепятся к стене либо на деревянные пробки, либо клеем для плитки с шагом 1-1,5 метра. Перед нанесением штукатурного раствора нужно проверить ровность реек строительным уровнем.

Штукатурить стены лучше в два слоя, причём перед нанесением второго слоя обязательно нужно дождаться высыхания первого. Если вы планируете красить стены, то маяки лучше после оштукатуривания удалить, заделав отверстия штукатуркой. Если вы будете отделывать стены плиткой, то маяки можно оставить.

Монтаж гипсокартонного короба

Если стены в вашей ванной имеют заметные изъяны и существенные неровности (это часто случается в домах старой постройки) или вам просто не хочется возиться со штукатуркой, то вы можете установить вдоль стен и потолка листы гипсокартона, которые обеспечат идеальную ровность. Имейте в виду, что обычный гипсокартон для санузла не подходит, вам обязательно нужно приобрести водостойкий материал, который не лишним будет обработать специальным гидроизолирующим составом.

Для начала нужно соорудить каркас из металлических профилей с шагом 40 см, обязательно проверяя ровность частей уровнем. На первом этапе профили закрепляются внизу и вверху, а затем они фиксируются на крепёжных скобах через каждые 50-60 см посредством мелких саморезов. Сами скобы вкручиваются в стену.

После на каркас крепятся гипсокартонные листы, для этого нужно применять саморезы длиной 25 мм. Стыки листов необходимо промазать плиточным клеем. Если вы хотите дополнительно утеплить или звукоизолировать санузел, то заполните пространство между листами гипсокартона и стенами минеральной ватой или пенопластом.

Аналогичным образом можно обработать и потолок в ванной комнате, с той лишь разницей, что для этого вам потребуется потолочный картон, менее тяжеловесный.

Отделочные работы

После того, как вы подготовили все поверхности к финальной отделке, можно начинать следующий этап. В данном случае работы также проводятся сверху вниз, поэтому первым делом займитесь потолком.

Отделка потолка

Раньше хозяева могли выбирать между побелкой потолка и покраской. Оба этих варианта несложны и не требуют вложения средств. Вы можете выбрать привычную водоэмульсионную краску, образующую тонкую плёнку, не пропускающую влагу и стойкую к перепадам температур, либо отдать предпочтение более современным покрытиям — краскам акриловым, силикатным или силиконовым.

Акриловая краска прекрасно подходит в тех случаях, когда на потолке есть небольшие трещины (шириной не более 1 мм). Нанесённая в два слоя акриловая краска закроет такие повреждения и создаст прочное покрытие на потолке. Если вы использовали для предварительной отделки минеральную штукатурку, то ваш выбор — краски силикатные. Они не обладают такой же эластичностью, как акриловые, и не смогут замаскировать трещины, этот момент надо принимать во внимание. С другой стороны, силикатные краски имеют антисептические свойства и предотвращают образование плесени. Ещё более выгодный вариант — краски силиконовые. Их можно наносить на минеральную штукатурку, как и силикатные. Кроме того, силиконовые составы за счёт своей эластичности способны замаскировать трещины шириной до 2 мм. Покрытие силиконовой краской устойчиво по отношению к влаге, не реагирует на перепады температур и обладает грязеотталкивающими свойствами. Но нужно знать, что такие преимущества силиконовых красок делают их недешёвыми.

Возможно и другое решение — установка реечного потолка или пластиковых потолочных панелей. Оба варианта предполагают сооружение каркаса, на который монтируются рейки или панели. Такие покрытия отлично себя зарекомендовали — они легки, безопасны и хорошо моются. Отделка пластиковыми панелями или рейками выгодна ещё и потому, что в случае, если одна панель или рейка деформируются, их довольно просто заменить.

Ещё один интересный вариант оформления потолка в ванной комнате — натяжной потолок. Броская конструкция позволяет реализовать самые оригинальные дизайнерские решения. Но нужно понимать, что в ванной комнате маленьких размеров натяжной потолок, скорее всего, утеряет эффектность, такое решение подходит для больших санузлов. Кроме того, натяжные потолки довольно дороги, а их монтажом занимаются только специалисты.

Отделка стен

Что касается отделки стен, то здесь также возможно разнообразие. Моющиеся обои, деревянные или пластиковые панели, окраска или традиционная плитка — в ванной комнате любое решение может быть реализовано. Безусловным лидером в этом ряду является практичный кафель, который в последнее время догоняет керамогранит. Оба этих материала прекрасно подходят для ванной комнаты, они легко моются, гигиеничны, а благодаря колоссальном выбору цветовых решений дают возможность обустроить совершенно индивидуальный санузел. Керамогранит несколько дороже кафеля, но считается, что он более прочен.

Как облицевать стены плиткой? В этом нет ничего сложного, необходимо лишь не спешить и быть аккуратным. Желательно приобрести плиточный клей, который сохнет не менее 12 часов. Возможно, столь долгая просушка немного удлинит работы, но если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками, тем более впервые, у вас будет возможность укладывать плитку не торопясь. Даже если вы обнаружите небольшие огрехи спустя несколько часов, вы всегда сможете исправиться.

Тщательно изучите инструкцию к клею и приобретите тот шпатель, который рекомендует производитель клея, или тот, который в максимальной степени соответствует характеристикам самого клея. Если специальных рекомендаций нет, то остановитесь на стандартной модели с 3-6-миллиметровыми зубьями.

Перед стартом манипуляций рассчитайте, сколько плиток понадобится для укладки в высоту, при этом расчёт ведите так, чтобы в верхнем ряду плитку обрезать вам было не нужно. Облицовку стен начинайте со второго ряда снизу, пропустив первый; самый нижний ряд плитки укладывается после завершения отделки пола.

Технология укладки кафеля на стену такова.

  1. С помощью уровня на всех углах отметьте точки на одинаковой высоте, соедините их — эта линия будет ориентиром.
  2. На загрунтованную стену нанесите шпателем клей.
  3. Нанесите клей на плитку.
  4. Разместите плитку на стене, контролируя ровность уровнем. При укладке плитки важно избежать образования воздушных пространств, поэтому мягко простукивайте каждую плитку после установки на стену резиновым молотком.
  5. Аналогичным образом уложите следующую плитку. Между плитками помещайте распорочные крестики.
  6. Если плитка попадает на место будущей розетки или вывода трубы, то предварительно просверлите подходящее по диаметру отверстие. Ни в коем случае не сверлите отверстие на краю плитки, в таком случае шов рано или поздно разойдётся.
  7. Продолжайте работы, пока вся плитка не будет уложена.
  8. Когда клей высохнет, вытащите распорочные крестики и затрите швы затиркой, удаляя её излишки тряпкой.
  9. Загерметизируйте углы с помощью силикона. Если на плитке выступили его излишки, то удалите их уксусом.

Отделка пола

Технология укладки напольной плитки ничем не отличается от описанной выше. Стоит, однако, учесть несколько моментов. Во-первых, для пола нужно выбирать плитку шероховатую, обладающую противоскользящими свойствами — это сделает нахождение в санузле безопасным. Во-вторых, для укладки плитки на пол применяйте не клей, а раствор цемента на клеевой основе. Также не забывайте постоянно контролировать ровность облицовки строительным уровнем. В-третьих, всегда ведите укладку половой плитки от двери к стене. При таком способе обрезанные и неровные плитки окажутся под чашей ванны и не будут портить вид помещения.

После того, как половая плитка будет уложена, завершите укладку настенной. Выложив нижний слой плитки и дождавшись высыхания клея, затрите все швы, включая стыки между полом и стенами.

Монтаж нового оборудования

После завершения всех масштабных и трудозатратных преобразований вам останется финальная часть ремонта ванной комнаты и туалета — установка сантехники и аксессуаров. Конечно же, наиболее приятной она будет в случае полной замены всех приборов. Но даже если вы не решились на покупку новой ванны или раковины, вы можете приобрести симпатичные мелочи, которые украсят обновленный санузел. Необычное по дизайну зеркало, красивый шкафчик или полочки для банной утвари, держатели полотенец или забавные крючки способны стать деталями, привлекающими внимание в первую очередь.

Цены на разводку сантехники

По этим причинам при грамотной разводке сантехники в новостройке, мы используем полипропилен, который один раз спаял грамотно и о протечках можно будет забыть в дальнейшем.

Много моментов стоит учитывать, обо всех в одной статье не рассказать.

Цены на разводку сантехнике будут значительно ниже если заказывать ее вместе с комплексным ремонтом в новостройке. А точную стоимость Вы можете узнать обратившись к нам по телефону.

Поэтому, если интересует грамотная разводка сантехники в новостройке, то обращайтесь — мы поможем!

Сегодня большинство «черновых» квартир в новом многоэтажном доме требует технически грамотной установки водопровода, тепловой системы и сантехнического оборудования. Предлагаемая разводка сантехники в новостройке – это результативные монтажные работы, проводимые в соответствии с предварительно разработанным техническим заданием. Это означает, что установка труб в квартире будет осуществляться согласно детальному плану, учитывающему потребности владельцев и особенности конкретного жилого помещения. Мастера компании «Экспресс-Сантехник» имеют уникальный профессиональный опыт в монтаже водопровода и канализации с нуля.

Стоимость разводки сантехники от 4500 руб. Время работ: от 1 дня Гарантия: 1 год

В настоящее время специалисты активно применяют в работах этой категории разводные коллекторы (водопроводные гребёнки), позволяющие создавать надёжные водопроводные и тепловые магистрали, не реагирующие на перепады давления и температур. В этом случае пользователь всегда может рассчитывать на хороший напор воды вне зависимости от количества активных потребляющих устройств. Такое технологическое решение позволит навсегда забыть о таких неудобствах как внезапная смена температуры воды в душевом смесителе или падение напора при включённой стиральной машинке.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *