Раздвижные ворота своими руками

Содержание

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Правила пользования откатными воротами

Не оставляйте ворота не полностью открытыми на долгое время. Безопорная конструкция обладает большой парусностью. Когда ворота зафиксированы в не закрытом положении, они виляют, как собачий хвост. От этого растут боковые нагрузки. Если планируете так делать, рассчитайте конструкцию рамы на сопротивляемость ветровой нагрузке. Иначе колебания приведут к разрушению нижнего профиля.

При установке автоматики активируйте функцию автоматического закрытия и отключите остановки в промежуточном положении. Ворота всегда закроются сами, а если надо оставить открытыми – достаточно прикрыть один из фотоэлементов.

Следуя советам, вы будете использовать ворота долго и без проблем. Пишите мне, задавайте вопросы. Единственное, цены уточняйте на сайте поставщика.

Советы домовладельцу

Наиболее часто встречающаяся конструкция – это распашные ворота. Делаются просто, из фурнитуры потребуются лишь воротные петли, которые продаются практически, в любой скобяной лавке. Однако настоящие, продвинутые домовладельцы предпочитают откатные ворота. Даже не смотря на их значительную стоимость.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

  • Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
  • Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

  • Форд фокус 3 = 2,01 м.
  • Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
  • Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
  • КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

  • У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
  • Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

  • Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
  • Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
  • Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
  • Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Сегодня на месте традиционных распашных ворот всё чаще можно увидеть раздвижные – разновидность конструкции, в которой полотно сдвигается в сторону, чтобы открыть проём для проезда. При этом в понятие «раздвижной» входят как ворота с двумя створками, которые разъезжаются в разные стороны, так и устройства с одним полотном, которое отъезжает вбок. Поскольку последняя разновидность конструкции выгоднее и удобнее для использования, у большинства продавцов (включая 1vorota.by) вы найдете именно такую. При этом по своему устройству они тоже делятся на несколько групп – в основном, в соответствии со способом передвижения полотна:

  • на нижней консольной балке;
  • на верхней консольной балке;
  • по направляющей рельсе на земле;
  • на подвесной системе.

Если выбирать из этих четырёх типов, то наиболее практичными считаются раздвижные ворота на нижней балке: в отличие от устройств на рельсе, они не создают препятствий для движения по земле и не забиваются снегом или грязью.

Основные преимущества

Такие конструкции вытесняют с рынка более устаревшие или сложные варианты по нескольким важным причинам:

  • вы можете сделать такие раздвижные ворота своими руками;
  • для открывания они не требуют дополнительного пространства перед или за полотном;
  • отличаются высокой степенью надёжности;
  • могут быть автоматизированы.

Кроме того, выбрав такую конструкцию, вы получаете не только соответствующую защиту, но и привлекательный внешний вид: делая самодельные раздвижные ворота, вы можете выбрать любой вид их зашивки, будь то профлист или древесина.

Установка электропривода

Откатная секционная конструкция может иметь не только ручной привод, но и автоматический. Электрический привод не является обязательным атрибутом, он предназначен для более удобного эксплуатирования: он позволяет значительно сократить время и усилия, потраченные на приведение в действие раздвижной конструкции. А с учетом того, что устройство таких ворот не такое сложное, есть смысл оснастить их электроприводом. Блок управления воротами состоит из платы управления и трансформатора.

НавеснойНапольный

Определение размеров

Подробная схема полотна с размерами

Первым шагом в изготовлении ворот является определение требуемых размеров будущего сооружения. Ведь чтобы подобрать подходящую фурнитуру, нужно знать точные габариты конструкции.

Размеры определяют по организации свободного проезда для транспорта, а так же учитывая ширину улицы. Ширина от 5 метров обеспечивает нормальный проход через проем ворот обычного легкового автомобиля.

Для определения требуемой ширины следует забить в землю несколько ограничительных колышков, которыми наметить проем импровизированной конструкции, и попрактиковаться заезжать во двор, не задевая их. Расстояние для откатывания должно превышать проем в 1,5 раза.

Достоинства и недостатки

Раздвижные ворота становятся всё более популярными среди владельцев дачных коттеджей. По принципу работы их делят на две подкатегории: автоматические и ручные. Без сомнения, самым большим плюсом таких конструкций является их внешний вид. Они эффектно и современно выглядят, а также существенно экономят пространство, что очень заманчиво для владельцев небольших участков.

Основными преимуществами таких ворот являются:

  • высокая безопасность (открыть их намного сложнее, чем обычные);
  • прочность и жёсткость;
  • экономия места на дачном участке;
  • могут быть любой высоты;
  • необязательно расчищать снег возле них в зимнее время;
  • устойчивы при сильном ветре;
  • если стоят автоматические ворота, то нет надобности выходить из машины для их открытия.

Но кроме плюсов такие конструкции имеют и существенные недостатки. Среди основных из них стоит отметить:

  • высокую стоимость;
  • необходимость установки укреплённого фундамента;
  • большой вес по сравнению с обычными воротами.

Если хозяин затрудняется с выбором ворот, то не стоит спешить с покупкой, лучше проконсультироваться с профессионалом. Во многих случаях удаётся избежать всех недостатков с помощью нестандартных методов работы.

Виды и принцип работы

Раздвижные ворота совсем недавно стали популярными. До этого устанавливали исключительно распашные. Объяснялось это высокой стоимостью комплектующих. Но сейчас цены существенно снизились, поэтому всё больше владельцев загородных участков интересуются, как установить ворота выдвижные своими руками. Такие ворота можно разделить на два вида:

Рельсовые сегодня считаются устаревшей моделью. Их зачастую используют на различных заводах и предприятиях. Консольные более распространены среди владельцев дач и коттеджей. Они имеют дополнительную консоль, которая является продолжением полотна. Она устанавливается за забором сбоку ворот и спрятана за ними.

Принцип работы простой: по прикреплённой консоли перемещаются ворота. Они передвигаются по откатным тележкам, установленным на фундаменте. Последние имеют 8 подшипников с роликами и находятся внутри консоли. Тем самым они надёжно защищены от атмосферных изменений и имеют большую продолжительность эксплуатации.

При качественном материале и установке ворота должны выдерживать до 6 тысяч открываний. Если пользоваться ими в среднем режиме, то хватает их на 20 лет работы.

Необходимые материалы и комплектующие

Для установки нужно заранее приготовить все необходимые материалы и комплектующие. В основном их предоставляют в комплекте с воротами, если приобретать готовый продукт. Но когда хозяин решил делать ворота самостоятельно, комплектующие нужно докупить отдельно от основного материала. Найти их будет несложно, поскольку они продаются во многих строительных и специализированных магазинах. Необходимо подготовить такие комплектующие:

  • тележки или каретки для монтажа;
  • ограничители, которые помогают удерживать конструкцию в неподвижной позиции при сильном ветре;
  • несущую балку;
  • ролик для снижения шума работы;
  • плату для удержания раскачивания.

При установлении автоматизированной системы открытия понадобятся и другие комплектующие. В этом случае необходимо дополнительно запастись:

  • зубчатой оцинкованной рейкой (её толщина зависит от веса конструкции);
  • редуктором;
  • пультом ДУ;
  • датчиками определения сторонних предметов в проёме закрывания ворот во избежание поломки;
  • сигнальной лампой.

Качественными автоматическими элементами подобных конструкций являются итальянские и немецкие, которые подходят для эксплуатации в любых климатических условиях.

При конструировании автоматических ворот на роликах своими руками нужно учесть возможность ручного открывания в случае выхода из строя системы. Выбору качества материалов нужно уделить особое внимание. Готовая конструкция должна быть надёжной и прочной. Материал нужно выбирать лёгкий, чтобы он не производил сильной нагрузки на раздвижной механизм, который находится внизу конструкции.

К тому же желательно, чтобы материал имел привлекательный вид и сочетался с забором. Зачастую для таких работ используют металлопрофиль. Он качественный и хорошо смотрится. С ним легко работать и можно самостоятельно монтировать, даже не имея опыта. Дополнительно потребуются следующие инструменты:

  • набор электродов для сварки;
  • устройство для сварки (автомат или полуавтомат);
  • болгарка и диски для резки металла;
  • бетономешалка;
  • краска и компрессор для покраски (также можно использовать валик или обыкновенную кисть);
  • водяной или лазерный уровень;
  • молоток;
  • лопата;
  • отвёртка или шуруповёрт;
  • рулетка.

Если у владельца дачи нет большого бюджета на постройку, то сварочный аппарат и болгарку можно взять в аренду или занять у соседа. Это существенного сэкономит расходы. В отдельных случаях нужно подготовить:

  • профильные трубы для сборки каркаса;
  • герметик;
  • грунтовку;
  • швеллера;
  • арматуру.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Какие материалы понадобятся?

Необходимый для строительства инструмент

Для изготовления откатных ворот своими руками нужны:

  • аппарат для сварки;
  • швеллер;
  • специальная фурнитура;
  • трубы из стали с сечениями 50 на 50 и 20 на 30 миллиметров;
  • блок управления (если есть необходимость);
  • арматура;
  • бетон;
  • болгарка;
  • профильная труба средней толщины;
  • специальные защитные очки;
  • бензин или растворитель;
  • антикоррозийная грунтовка.

Также понадобятся несущие отдельные опоры с балкой, мощные подшипники, несколько стоек и, естественно, сами ворота, которые чаще изготавливают из металлопрофиля.

Монтаж раздвижных ворот своими руками: за и против

Надёжные ворота – это всегда весомое вложение средств, поэтому многие стараются сэкономить, устанавливая их собственноручно. Тем не менее, такой подход не всегда себя оправдывает: всё это нередко приводит только к порче материала и дополнительным затратам. Конечно, у нас на сайте можно найти много видео и чертежей того, как сделать раздвижные ворота своими руками, но без опыта и поддержки специалистов выполнить всё качественно всё равно тяжело и долго.

Поэтому 1vorota.by предлагает вам своих профессионалов, которые быстро установят для вас ворота и дадут 100% гарантию их надёжности. Если же вы всё-таки хотите произвести устройство раздвижных ворот своими руками, мы предлагаем вам компромиссный вариант, а именно готовые комплекты материалов для выбранного вами вида заграждения. Все детали комплекта полностью соответствуют друг другу, и поэтому их монтаж будет, во-первых, проще, а во-вторых, наверняка будет полностью соответствовать вашему плану.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

  1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег;
  2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
  3. Улавливатель верхний. Он устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
  4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
  5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
  6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
  7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

  • точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
  • регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
  • возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены без всяких проблем и на одинарные столбы. Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

Монтаж нащельников

Данные элементы используются для того, чтобы убрать щели между створкой и столбами, а также к нащельникам крепятся некоторые элементы фурнитуры.

в основном их делают из профильных труб размерами либо 60*30 мм, либо 60*40 мм.

В одном из нащельников (тот, который ближе к роликовым опорам) нужно вырезать отверстие, в которое потом будут установленные верхние ролики на пластине.

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

  • Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
    Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Основной профиль (несущий профиль для каркаса) Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
    < 800 кг < 6 метров 60х30х2мм или 60х40х2мм 20х20х2 мм
    ≥ 800кг ≥ 6 метров 80х40х2 мм 40х20х2 мм
  • Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):
    Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Основной профиль (несущий профиль для каркаса) Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
    < 500 кг < 5 метров 60х40х2мм 20х20х2 мм
    ≥ 500кг ≥ 5 метров 80х40х2 мм 40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот. Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.). Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Проектирование чертежа и схемы

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

Пример схемы соединения деталей ворот:

Схема соединения деталей

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Название комплекта Размеры балок (ширина х высота, измеренные с торца)
до 350 кг до 4 метров «МИКРО» 60х55 мм
до 500 кг до 5 метров «ЭКО» 70х60 мм
до 800 кг до 7 метров «ЕВРО» 90х75 мм
до 2000 кг до 12 метров «МАКС» 130х135 мм

Инструменты и оборудование

Для изготовления и монтажа откатных ворот необходимы:

  • сварочный аппарат, лучше запастись инверторным, он не портит металл и обеспечивает качественный шов на месте сварки;
  • болгарка с дисками разных размеров для нарезания заготовок из металла;
  • воздушный компрессор для равномерного окрашивания ворот (за неимением подойдет и обычный валик);
  • молоток, плоскогубцы, дрель, рулетка, строительный уровень, клепатель.

Возможно Вам будет также интересно:

  • Каркас откатных воротЗаказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …
  • Автоматика для откатных воротАвтоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …
  • Ворота с калиткой или калитка отдельно?Калитка в воротах? Все «За» и «Против». Какая калитка лучше — отдельная или встроенная в ворота? Если попытаться перечислить все аргументы в пользу …
  • По-настоящему необычный забор — зеркальный заборЕсли захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что …
  • Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими рукамиЗабор своими руками. Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по …

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Подготовительный этап работы

Перед тем, как приступить к изготовлению и установке ворот нужно подготовить место под их монтаж и сборку. Для этого снимаем растительный слой земли для удобства создания разметки.

Потом приступаем непосредственно к разбивке. Это можно сделать при помощи 4 кусков металлических прутов (арматуры) длинной 1 м (постоянные оси) и электродов (временные оси).

Первым делом нужно проверить ровный ли у Вас получился прямоугольник. Для этого нужно проверить длину диагоналей (она должна совпадать). После этого мы забиваем арматуру в землю, оставив ее торчать над поверхностью земли всего на 15-20 см. Между данными кусками прутов натягиваем либо леску, либо шпагат.

После того, как основные оси созданы можно устанавливать временные оси взяв для этого электроды.

Работа с землей

Теперь, когда мы сделали разбивку, можно приступить к выкапыванию приямков под столбы и закладную деталь.

Ямы под установку столбов должны быть размерами чуть больше, чем размер будущей кирпичной кладки. Например, если она будет размерами 38*38 см, то ямы должны иметь размеры не меньше 40*40 см (это упрощает кладку первого ряда кирпича).

Яма, необходимая для бетонирования закладной детали должна иметь длину, равную половине ширины проема под ворота.

Глубина всех приямков не может быть меньше, чем глубина промерзания земли зимой (она зависит от климатической зоны места где Вы проживаете). В среднем она должна иметь глубину 1-1,2 м. Этого следует строго придерживаться, ведь когда глубина будет недостаточной зимой замершая земля начнет выдавливать фундамент наружу.

Чтобы во время выкапывания ям их стены не осыпались можно укрепить их при помощи опалубки. Для этих целей подойдут и ненужные доски, которые уже не имеют товарного вида. Ведь внешний вид их не важен поскольку ямы в дальнейшем будут забетонированы.

После того, как ямы выкопаны поливаем их дно водой, чтобы земля осела. Чтобы внутрь ям не попадали осадки (если Вы сразу не планируете забетонировать) их нужно накрыть деревянными щитами.

Также во время работы с приямками стоит проложить и электропроводку для подключения автоматики (даже если пока Вы этого не планируете). Просто в дальнейшем если такое желание у Вас возникнет придется портить внешний вид готового проезда.

Для прокладывания проводов под проездом лучше использовать водопроводную трубу размерами 10-20 мм. После того, как гильза с электропроводами заложена в траншее ее нужно прикопать и сверху полить водой (это необходимо чтобы земля в дальнейшем не проседала, а значит не трескалась твердая поверхность проезда).

Сварка закладной детали под установку роликовых кареток

Особенного внимание требует процесс изготовления закладной детали под установку роликовых кареток, ведь именно от качества ее исполнения и установки зависит, как хорошо будут двигаться ворота. Также на нее помещают и электропривод, а значит ко всему от закладной зависит и правильность работы двигателя.

В большинстве случаев закладную деталь изготавливают из швеллера нужной длины (это где-то половина ширины проезда) и шириной около 20 см.

Для того, чтобы закладная очень крепко, и главное ровно располагалась в бетоне, к швеллеру приваривают 8 кусков арматуры длиной как глубина ямы (в среднем это 1 м) – по 4 с каждой стороны, а потом связываем их перемычками из той же арматуры.

Бетонирование ям

Когда же все работы с подготовки металлоизделий закончены, мы приступаем к бетонным работам. Чаще всего для подготовки бетонной смеси используют цемент марки М200. Кроме него также используют песок, щебень и воду. Для получения бетона все эти ингредиенты нужно смешать в пропорции 1:3:3:20%, т.е. к 1 ведру цемента нужно добавить по три ведра песка и щебня и залить это все водой с расчетом 20% от общего получившегося объема.

Бетонировать ямы лучше, когда на улице плюсовая температура. В таком случае Вам не нужно будет добавлять к раствору еще и противозаморозковые добавки.

Прежде, чем начать заливать ямы убедитесь, что все металлоизделия надежно стоят в своих приямках (бетон может выдавить их), а также проверьте их горизонтальное и вертикальное расположение. Закладной швеллер должен находится в одной плоскости с поверхностью проезда. Идеальное расстояние между поверхностью проезда и створкой – 7 см. В таком случае ворота не будут загребать снег.

И только после того, как Вы убедитесь, что все металлоизделия стоят ровно, их можно заливать бетонной смесью. А для того, чтобы в фундаменте не образовывались пустоты, после каждой порции бетона мы его утрамбовываем.

Когда уже все ямы залиты, бетон нужно загладить, чтобы на нем не было неровносте.

Если на улице слишком жарко, бетон нужно периодически поливать водой, чтобы уберечь его от трещин. А еще накрыть от попадания прямых солнечных лучей.

Бетону нужно настоятся, поэтому все дальнейшие работы мы будем выполнять не раньше, чем через неделю.

Установление опор и заливка фундамента

Монтаж откатных раздвижных ворот нужно начинать с установки столбов. Для этого можно использовать различные материалы: металлические профильные трубы, бетон, кирпич, дубовый брус или швеллера. В землю столб должен входить не меньше, чем на метр. При монтаже необходимо следовать таким этапам:

  1. Выкопать яму глубиной один метр.
  2. Выставить столб, выровнять по уровню.
  3. Залить бетоном.

Для полного застывания бетона потребуется неделя. Если устанавливать конструкцию в солнечные дни, то необходимо будет поливать бетон водой на протяжении недели во избежание появления трещин. Поэтому желательно заранее залить опорные столбы, что требуется учесть при монтаже.

Фундамент заливается следующим образом:

  1. Необходимо выкопать П-образную траншею. Глубина на месте опор должна быть не менее 1 метра, между ними — 60−70 сантиметров.
  2. Дно засыпать 15-сантиметровым слоем песка и утрамбовать.
  3. Ранее приготовленную арматуру порезать кусками и приварить к швеллеру.
  4. Швеллер уложить в траншею по уровню с землёй, приваренной арматурой вниз.
  5. Залить всю конструкцию бетоном.

Вверх швеллера обязательно должен быть на одном уровне с землёй для того, чтобы могли проехать машины. Такую конструкцию нужно ещё на одну неделю оставить для застывания бетона. За это время можно полностью сделать каркас и обшить его металлическими листами.

Сооружение каркаса конструкции

Чтобы соорудить каркас, нужно нарезать трубы для перемычек и основной конструкции согласно чертежу. Резать трубы нужно внимательно и точно в размер. Необходимо учитывать углы наклона ворот. Перед соединением всех частей каркаса требуется тщательно подготовить место их сварки: почистить щёткой от накала, обработать веществом для предупреждения коррозии и обезжирить. Этапы сварки рамы:

  1. Чтобы упростить работу, можно соорудить стенд для сварки конструкции: забить колья и по ним выставить перемычки и раму.
  2. Потом нужно прихватить немного сваркой конструкцию и убедиться, всё ли сделано согласно чертежу, после чего заварить капитально.
  3. На следующем этапе требуется приварить обрешётку. Необходимо делать 1 см шва через каждые 0,5 см.
  4. Все соединения нужно обезжирить и зачистить, после чего можно приступать к окраске всей конструкции.

Установка рамы и облицовка

Монтаж является последним этапом установки раздвижных ворот. После него потребуется лишь устанавливать замки и другие гаджеты. Для этого необходимо:

  1. В несущую балку вмонтировать тележку с роликами, после чего установить конструкцию на фундамент.
  2. Балку требуется закрепить в проём между опорными столбами. При этом нужно обращать внимание на зазоры с левой и правой сторон между балкой и столбами. Идеальный вариант — 5−7 сантиметров.
  3. Под консоль требуется подложить доску во избежание её проваливания.
  4. Тележку необходимо приварить к воротам. Передняя тележка может упираться в ролик, установленный в конце конструкции, поэтому её следует приварить на расстоянии не больше 20 сантиметров от края.
  5. На несущую балку требуется установить ранее сваренный каркас, при этом нужно следить, чтобы оба элемента совпадали между собой и находились в одинаковом положении.
  6. Приварить балку к каркасу с обеих сторон. Места тележек трогать нельзя, чтобы не повредить их сваркой.
  7. Установить кронштейн. Панель ворот должна иметь при этом ровное и вертикальное положение.
  8. Зазор между панелью и несущей балкой необходимо обработать антикоррозионным веществом и герметиком.
  9. Сделать облицовку и прикрепить к каркасу металлические листы.

В конце нужно установить нижнюю ловушку. Для этого необходимо дополнительно вмонтировать опорную трубу. Крепится она с помощью анкерных болтов. Ловушка устанавливается таким образом, чтобы в конце открытия она останавливала движение конструкции.

Фундамент для откатной конструкции

Схематическое отображение фундамента для откатной системы

Фундаментом в этом случае служит металлический швеллер шириной 15-21 см и арматура с сечением 9-15 мм. Арматура режется на метровые куски и приваривается к полкам швеллера.

После этого следует выкопать котлован длиной равной половине проема и шириной около 45 см. Рекомендуемая глубина — полтора метра. В полученный ров опускают швеллер и бетонируют.

Верх швеллера должен быть расположен на одном уровне с заездом. Чтобы получилась идеально ровная площадка, к которой и будут в последствие монтироваться откатные ролики, помещаемые в консольные направляющие. Эту работу тоже легко выполнить своими руками.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *