Привода на распашные ворота

  • Особенности распашных ворот
  • Распашные ворота – изготовление собственноручно
  • Делаем распашные ворота сами – что надо иметь и уметь?
  • Закладываем фундамент для распашных ворот
  • Опоры для ворот – нужно больше надежности
  • Какой материал выбрать для колонны?
  • Подготовка металлического основания створок
  • Изготовление створок распашных ворот
  • Петли и упоры для распашных ворот
  • У меня часто спрашивают…
  • Автоматика для распашных ворот
  • Что нужно знать о приводах?

Распашные ворота для дачи, загородного дома, двора предприятия, автохозяйства – это обычные ворота в классическом понимании. Такая конструкция состоит из створок, которые открываются поворотом внутрь или наружу.

До появления промышленного производства других ворот и не было. С развитием же технологий появились две принципиально важные вещи: средства для качественной антикоррозионной обработки и такая любимая мной автоматика. Если делаете для себя, например, въезд на дачу, распашные автоматические ворота куда удобнее механической конструкции. Всего дел-то – нажать кнопку на пульте и дождаться, когда откроются ворота.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.



Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1 Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2 Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

  • профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

  • штакетник
  • глухое заполнение, типа филенки



Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3 Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4 Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.



Ошибка №5 Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6 Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.



Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.



Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.




Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.



Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7 Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8 Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.



Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.



Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9 Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.



Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10 Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка «умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

  • сам эл.привод
  • концевые выключатели (механические или магнитные)

  • пульт дистанционного управления
  • 3-х жильный кабель питания марки ВВГ

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

  • приемный и передающий инфракрасные датчики или фотоэлементы безопасности

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

  • сигнальная лампа + коаксиальный провод для антенны на ней

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

  • кабель для подключения фотоэлементов – МКШ 4*0,5мм2 и МКШ 2*0,5мм2
  • ключ кнопка + кабель для нее МКШ 2*0,5мм2

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.




Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как «сеть”.

  • кабель на сигнальную лампу – «лампа”
  • коаксиальный провод для подключения антенны на лампе – «антенна”
  • кабель на ключ-кнопку – «ключ”
  • для фотоэлементов:

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В «сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

  • центр – «ANT” антенна
  • экран – GND

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм «PhCl” и «COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

  • синего цвета +24V
  • зеленого цвета «COM”

Для Rx:

  • синего цвета 24V
  • зеленого «COM”
  • одна белая «COM”
  • другая белая «OUT”

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые «COM” на колодку «COM”. Белую жилу «OUT” на клемму «PhCl”.



В конце зачищаете изоляцию с кабеля «ключ” и маркируете его жилы:

  • одна – NO
  • другая – COM

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку «Start”, «COM” – на колодку «COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.



К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):



Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Подготовка проводов

При подготовке проводов следует учитывать, что трехфазные двигатели с пускателями уже давно не используются, и соответственно «толстые» провода (сечением 2,5 мм2 и больше) не будут нужны. Единственными сравнительно толстыми проводами будут кабеля питания блока управления и двигателя (толщина их не должна превышать 1,5 мм2).

Установка электропроводки портала

Важно! У линейных приводов достаточно четкие требования по размерам монтажа редукторов, расстоянию до петли, четкому прокладыванию электропроводки.

Особенности распашных ворот

Устройство распашных ворот – самое простое. Тут нет ни направляющих, ни роликовых опор – створки на столбах, петли, автоматика. Что еще хорошего? Не занимают много места. Если в сторону некуда развернуться, распашные ворота, конструкция которых предполагает открытие внутрь или наружу – самый приемлемый вариант. А уж по красоте – какие хочешь, такие и делай, тут для полета фантазии просторы безграничны.

Однако они требуют достаточно места вглубь или наружу – зависит от того, какое направление открытия выберете. Если между проезжей частью и, собственно, двором, места в обрез, естественно, ставьте распашные ворота, открывающиеся во двор. Привод выбирается с учетом этого параметра.

Если вам не хватает воображения, чтобы придумать как сделать распашные ворота своими руками, фото в интернете достаточно.

На ворота распашные с коваными жиковинами (крепежом петель) я бы не стал ориентироваться – это устаревший элемент, скорее, декоративный.

Есть масса современных решений – не менее привлекательных эстетически и более функциональных.

Какие нагрузки должны выдерживать распашные ворота? Во-первых, порывы ветра. Заборы у нас любят плотные и высокие. Как говорится, чем выше начальник, тем выше забор. Это касается и створок – сплошное полотно достигает нескольких метров в высоту. Однако все, что написано в паспортах приводов и креплений по допустимому весу – указано для эксплуатации в идеальных условиях.

Во-вторых: надо учитывать помехи и препятствия. Так, жмете вы зимой на пульт, а ворота идут с трудом. Не забываем, что двор надо чистить от снега и льда, чтобы открытию ничто не мешало.

Моих рук дело

Распашные ворота – изготовление собственноручно

Для человека опытного, умеющего держать инструмент в руках, самостоятельно ковырявшегося в технике – распашные ворота своими руками – не проблема. Тем более, что схема распашных ворот – попроще откатных, нет сложной фурнитуры, с которой связано много тонкостей. Для изготовления распашных ворот своими руками схема в нескольких вариантах есть . Если интересно, могу выслать вам примеры оригинальных чертежей распашных ворот под ключ.

Для чего тогда писать все, что ниже? В любом деле всегда есть варианты – как прикрепить, как подобрать, какую выбрать автоматику для распашных ворот.

Наши мужики любят рассказывать, какие они мастера, мериться идеями, а потом – внезапно просчитаться в элементарных деталях схемы ворот, купить непотребную дешевку и наворотить такое, что глаза на лоб полезут.

Создавая распашные ворота своими руками, чертеж подготавливайте правильно. И лучше шишки не набивать самостоятельно, а всего за 10 минут чтения этой статьи узнать, каких ошибок можно избежать.

Устройство распашных ворот включает автоматический привод, петли, упоры, которые необходимо купить. Кустарщина из не пойми какого металла не подойдет, для того или иного веса ворот продаются готовые комплекты, упрощающие изготовление распашных ворот. Автоматика для распашных ворот своими руками делалась на закате советской эпохи, а сейчас это вредно «для здоровья» ворот, да и вообще бессмысленно. Все уже сделано до вас, нужно купить и не мучиться. Как сделать распашные ворота своими руками, что купить и как приладить, как сделать автоматические ворота – рассказываю дальше.

Распашные ворота своими руками: обшиваем полотно

В случае обшивки полотна ворот профлистом, лист либо клепается, либо укладывается внутрь периметра рамы, и крепится при этом саморезами по металлу. Удобство заключается в том, что профлисты можно заказать уже нарезанными под необходимый размер. Закрепив первый лист, второй устанавливается внакладку на первый. После закрепления второго листа монтаж продолжается до полного заполнения полотна ворот.

В случае обшивки полотна ворот металлической филенкой, декоративные листы крепятся на заклепки или привариваются точечной сваркой на заранее подготовленную обрешетку ворот.

Делаем распашные ворота сами – что надо иметь и уметь?

На то, чтобы изготовить ворота распашные своими руками, непрофессионалу понадобится дня три (без учета времени просыхания бетонного основания). И нужно хотя бы пару человек для этого – с навыком обращения с перфоратором и сварочным аппаратом. Распашные ворота сделать самому, без помощника – не только долго, но и не всегда физически возможно. Для сравнения – моя бригада ставит ворота за полдня-день.

Вот так я ставил еще одни распашные ворота –фото с места событий

Возня с приводом – половина работы по времени, если видите его в первый раз. Нужно вникать в инструкцию, да и подключение тоже займет время. Из инструментов нужен перфоратор, обычный молоток, набор гаечных ключей, сверла, буры, анкера. Конструкция ворот не предполагает технически сложных операций. Схема установки распашных ворот также не помешает – как изготовить ворота, как и в каком порядке будете делать, как повесить створки на петли, и т.д.

Тщательно все рассчитываем. Устанавливая распашные ворота, чертежи делайте заранее, со всеми проставленными размерами. Схема распашной конструкции должна включать согласованные чертежи отдельных элементов. Распашные ворота, размеры которых не согласованы, будут открываться с трудом, выдержат недолго и испортят привод.

Закладываем фундамент для распашных ворот

Монтаж распашных ворот начинается с закладки фундамента основания. Есть два варианта фундамента – под каждый столб и сплошной траншеей от одного к другому под воротами. Для относительно легких ворот можно сделать подушку для каждого столба, а для массивных – сплошной фундамент.

Копаем. Отдельно под столб – на метр-полтора вглубь, ширина – 20 см от металлического основания, или ориентируемся на традиционный размер в полтора кирпича. Если делаете общий фундамент для двух столбов, углубления для них создаем на 10 см ниже общего уровня и на 10 см шире диаметра трубы или размера швеллера.

Трамбуем дно, насыпаем песка, щебня – слой высотой 10 см. Сплошной фундамент армируем, арматуру всегда лучше вязать, но можно и сварить между собой. При подготовке раствора используем речной песок и мелкий щебень. Ставим на место столбы, обязательно контролируем уровень! Закладки под петли должны быть одинаковы по высоте и совпадать горизонтально, автоматические распашные ворота – механизм слаженный и точный. Заливаем раствором, даем выстояться 7–10 дней. Делать все это правильнее в теплое время года.

Опоры для ворот – нужно больше надежности

Конструкция распашных ворот должна быть прочной. Важно, чтобы опора выдержала массу створки и ветровую нагрузку. Хлипкие опорные конструкции после зимы начинают «ходить» – крениться в стороны, изгибаться – это нам не нужно.

Для нормальной работы автоматического привода необходимо, чтобы геометрия ворот была неизменной. Кроме того, столб и расположение крепления должны подходить для монтажа привода. Частая схема установки ворот в моей практике – хозяева хотят сделать старые, абы как поставленные ворота автоматическими. С точки зрения экономии – это даже оправдано, затраты на строительство итак не маленькие. Да, привод сразу можно не покупать. Но выполнить чертеж распашных ворот лучше сразу под конкретный привод.

Благодарности:

Все работы по монтажу привода и вспомогательной автоматики для откатных ворот, описанные в данной статье, были выполнены сотрудниками компании ООО «КОМПЛЕКТ ЕВРАЗИЯ», расположенной в Санкт-Петербурге и являющейся официальным дилером CAME. Все работы по монтажу были выполнены сотрудниками компании ООО «КОМПЛЕКТ ЕВРАЗИЯ» аккуратно, качественно и быстро. Монтаж, описанный в статье, был произведен менее, чем за 2 часа. Выражаем искреннюю благодарность за сотрудничество и помощь, оказанную в подготовке данного материала.

Какой материал выбрать для колонны?

Перед тем, как сделать распашные ворота, позаботимся прочной основой для них.

  • Бетон, а точнее, железобетонные конструкции не имеют проблем с надежностью и креплениями под ворота, поддаются косметическому ремонту и дизайн тут свободный.
  • Кирпич. Отличный вариант, но не сам по себе. Будете крепить дюбелями на кирпич профиль – недолго воротам висеть ровно. Тут есть военная хитрость – распашные ворота, схема монтажа столбов которых содержит металлический сердечник внутри. Кирпичная кладка дает дополнительную опору, а на металлический сердечник варятся крепления.
  • Металл – то же самое, но без кирпичной обкладки. Легкий, занимающий мало места столб для ворот. Но ширины может не хватить для монтажа привода. Делаем столбы под конкретный выбранный привод, а не наоборот! И для всех вариантов необходим чертеж. Чертежи ворот, которые вы найдете в сети, в большинстве подразумевают крепление к металлу.

Подготовка металлического основания створок

Металлические ворота своими руками собирать можно, пока сохнет фундамент и столбы. На трубу или профиль сверху навариваем стальную накладку, чтобы влага не попадала в полость. Предварительно заготовка основы обязательно очищается от ржавчины болгаркой с металлической щеткой, обезжириваем, можно бензином, грунтуем пульверизатором (я обычно беру Tikkurila для этих задач). То же касается и других металлических элементов ворот! Готовые установленные металлоконструкции окрашиваем алкидной эмалью для наружных работ по металлу.

К металлической основе варится арматура, на которую будет приварен профиль для крепления петель и привода. Делаем закладки под петлю, закладку под крепеж привода, в кирпиче или бетоне предусматриваем гофрорукава для питания привода и фотоэлемента. Кстати, о высоте петель. Она должна быть предусмотрена таким образом, чтобы створки были выше уровня пола на 6–10 см. Если под створками будет твердое покрытие, можно брать поменьше, если грунт, трава растет (что не рекомендуется) – от 10 см.

Изготовление створок распашных ворот

Их можно и нужно делать самостоятельно. Общий принцип простой – варится рама нужного размера из профиля, по прямоугольному контуру и внутри. Можно делать треугольником с поперечиной, перекрестием, британским флагом – как угодно, для равномерного распределения веса покрытия и удобства его крепления. Если делаете створки распашных ворот своими руками, чертежи не поленитесь составить так, чтобы избежать нестыковок при сварке.

Для внешних границ рамы берем профиль не менее 60х30х2 мм, внутри можно делать и сороковкой (40х20). Знакомить с азами сварки я здесь не буду, но в который раз отмечу необходимость шлифовки, грунтовки и окраски, как описано выше. Воротам стоять на улице – в дождь, снег и град. Никогда не ленитесь все это тщательно проделывать с наружными металлоконструкциями.

Для промышленных ворот потребуется индивидуальный расчет по толщине и по другим размерам, и самостоятельно за них лучше не браться, даже если в штате предприятия есть слесари.

Обшивать ворота также учить не буду, «Распашные ворота своими руками» – форум по теме даст множество вариантов. Есть профнастил, листовой металл, дерево, другие материалы, тут больше зависит от фантазии. Но думайте, как сделать ворота полегче весом. Возможны разные нюансы – например, распашные ворота с калиткой для пешего прохода и т.д. Помните, что упомянутое выше техническое расстояние от пола должно соблюдаться для законченных ворот, а не только для рамы (чтобы ниже ничего не свисало).

Как вариант конструкции ворот

Петли и упоры для распашных ворот

Они отвечают за подвижность и несут на себе вес створки ворот. Ненадежные расшатанные петли затруднят открытие и приведут к смещению полотна, чем часто грешат самодельные распашные ворота. Для автоматики неприемлемо ни то, ни другое – как при повышенной нагрузке, так и при смещении очень просто угробить привод. Кроме него, петли – самая ответственная деталь, экономить тут не стоит. Сделать ворота самому можно, но бестолково точить самостоятельно все детали.

Есть множество видов петель. Но все они должны быть с подшипником, обеспечивающим плавность хода и отсутствие скрипа.

Сквозными петлями можно фиксировать створку до 200 кг. Это немного, и применяется такой вид петель при невозможности крепления цилиндрическими и усиленными. Но поскольку здесь описываем конструкции, толково спроектированные изначально – выбор в их пользу.

Цилиндрические петли имеют подшипник в корпусе и держат вес до 400 кг. Этого вполне хватает в большинстве случаев частного строительства.

Чем же отличаются усиленные петли? Это те же цилиндрические, но более прочные и массивные, с широкой крепежной пластиной для распределения веса. Две петли держат створку до 600 кг. Ворота с большей массой лучше крепить на трехсекционки. Они лучше выдерживают вес и лучше всего препятствуют провисанию. Трехсекционные петли не позволяют поддеть и силой снять створку.

У меня часто спрашивают…

Важный вопрос, варить или привинчивать петли? Если кроме этой статьи, вы читали в интернете опусы вроде «Ворота сделай сам» – вы и картинки там видели. Не бросается в глаза, что все фабричные петли снабжены отверстиями под винты, а пишут везде варить? Лично я советую следовать рекомендациям производителей. Если комплект крепления качественный, – держит он надежно, а вы не лишаетесь возможности регулировки, замены и гарантии. Кроме того, сваркой вы нарушаете целостность оцинкованного и окрашенного покрытия, что ведет к коррозии.

Ворота распашные, конструкция которых включает автоматику с концевиками – все равно требуют наличия упоров крайних положений. Дернет створку ураганный ветер или неаккуратно въезжающая машина – могут и петли сорваться, и привод прийти в негодность. Я ставлю готовые детали от Rolling Center – упоры, петли, фурнитуру для разной конструкции ворот. О качестве изделий говорит количество их подделок на рынке, так что будьте бдительны, могу посоветовать брать у моих партнеров, чтоб не нарваться.

Автоматика для распашных ворот

олжен предупредить желающих поставить распашные автоматические ворота – схема для них выходит сложнее, а в цене обойдется дороже. К примеру, качественный комплект автоматики для откатных ворот от итальянцев CAME стоит около 570 евро, а их модель KRONO, бестселлер для этой ниши – 380 евро. Если делаем автоматические ворота, размеры нуждаются в особо тщательном просчете. Система ворот наверняка потребует подтяжки, регулировки – почему и не советую сваривать крепления, заодно и гарантию фирмы не потеряем.

Еще одни автоматические ворота – фото моей работы

Сперва по производителям. Автоматические распашные ворота своими руками я делаю более 10 лет и ставлю приводы CAME. Это Италия, один из старейших европейских производителей автоматики. У нас в стране есть их сервис-центры, ремонт, замена оборудования для ворот – без проблем.

Рынок говорит за себя – хорошо себя показывают приводы KRONO. Что сказать о других? Когда много лет пользуешься одним и тем же, и он не подводит – то смысл какой? Беру автоматику обычно в магазине, с которым давно работаю.

Хиты продаж Комплект автоматики для откатных ворот Rotelli MT400

Ширина полотна ворот 1,5- 3 м. Скорость движения 16 мм/ сек.

8940.00 грн купить Пульт-брелок УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Альтернатива оригинальным брелком Came и Nice

420.00 грн купить 244.00 грн купить

Автоматизированный контроль доступа с помощью различных конструкций очень удобен и надёжен. Особенно популярны автоворота для гаражей, открывание/закрывание которых без необходимости выходить из машины является несомненным удобством. Предлагаем купить автоматические ворота у нас. Компания работает в Украине больше 10 лет, поэтому точно знает, что нужно клиентам. У нас можно приобрести надёжную автоматику от известных мировых производителей.

Вам требуются уличные, промышленные, автоворота для гаража? Или нужна только автоматика к ним? Всё это есть у нас в богатом ассортименте. Хотите организовать надёжную систему контроля доступа на территорию? С нами это несложно. Чтобы купить автоворота или другие воротные конструкции, а также комплектующие к ним и сопутствующие товары, оформите заявку в телефонном режиме или воспользуйтесь «Корзиной» на сайте.

Что нужно знать о приводах?

Механизм распашных ворот бывает двух типов – линейный и рычажный.

Линейный привод имеет продолговатый корпус, подвижно закрепленный к закладке, которую мы предусмотрительно оставили, когда делали столбы. Если не оставили – надо долбать кирпич, бетон, искать сталь, варить к ней. Иногда оставляют выемки, выглядит это не очень красиво. Вот почему не устаю говорить, что конструкция распашных автоматических ворот своими руками должна быть продумана сразу. Так вот, один конец движется в сторону открытия или закрытия, а второй, присоединенный к воротам, движется с помощью червячного вала вдоль.

Расстояние от подошвы крепления на столбе до линии, проведенной от петель – не должно быть больше 150 мм. Иначе – только рычажный привод. Он представляет собой неподвижный корпус с двигателем, укрепленным на столбе, и сложно сочлененным изогнутой формы рычагом, подвижно крепящимся к створке. Занимает больше места, как на столбе, так и возле него, с внутренней стороны. Требует достаточной ширины для крепления на опору, на слишком тонкий не посадить – потому я и говорю, что столбы проектируем после выбора модели привода.

По конструкции понятно, что любой крен ворот в сторону, слишком большой для привода вес – это сгоревший движок, либо механическая деформация рычагов.

Подытожим. Схема распашных ворот своими руками должна быть точно рассчитана. Экономить и брать привод послабее – это не открыть ворота в один прекрасный момент, когда очень надо. Автоматические распашные ворота своими руками требуют точности, и если не можете выполнить распашных ворот чертеж, где все размеры учтены, обратитесь к профессионалам за консультацией.

Можете связаться со мной. Для этого напишите тут:

Конструкция

Отличительной особенностью воротного механизма этой компании является то, что он максимально защищен от появления коррозии, так как профили и сэндвич-панели подвергаются специальной тщательной обработке. В этом процессе используется эмаль порошковая, которой и покрывается алюминиевая поверхность. Также устройство оснащено ручкой, изготовленной из алюминия. Она дает возможность открывать/закрывать ворота, как с внешней, так и внутренней стороны.

В устройство также входят: лампа сигнальная, управленческий блок, электропривод. Технологические просветы, находящиеся между крепежными столбцами и воротными створками, закрываются посредством применения специального профиля. Внутренняя сторона ворот оснащена задвижкой. Особенностью данной продукции являются регулируемые петли, укомплектованные износостойкими подшипниками.

Дизайн

В первую очередь стоит отметить, что алюминиевые профили и сэндвич-панели могут изготавливаться как горизонтальными, так и вертикальными. Что касается заполнения, то оно может быть комбинированным, решетчатым или сплошным. Верхняя область щита может быть арочной или прямоугольной формы. К тому же она может оснащаться комбинацией профилей алюминиевых, пиками алюминиевыми декоративными и разнообразными вензелями.

Наши работы

11.07.2020

Автоматические роллетные ворота в Островцах

Установка автоматических роллетных ворот с аварийным подъемом в Раменском районе.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *