Стиральные машинки ремонт

Любая бытовая техника рано или поздно выходит из строя. В одних случаях это физический износ деталей и узлов агрегата, в других неправильное подключение и эксплуатация, в третьих брак. Посвятим данную статью такой технике как стиральные машины Ардо, рассмотрим их типичные поломки, причины таких поломок, и как осуществить ремонт стиральных машин Ardo своими руками.

Внутреннее строение стиральной машины

Перед тем, как взяться за ремонт, ознакомьтесь с принципом устройства современной стиральной машины.

Устройство бытовых стиральных машин одинаково, будь то модели с вертикальной или фронтальной загрузкой. Вне зависимости от марки («Индезит», LG, «Самсунг», «Бош») все детали спрятаны в металлическом корпусе. В основу корпуса входят: передняя, задняя, верхняя крышки, основание. Тип загрузки определяет расположение люка – горизонтальное или вертикальное.

Внутреннее устройство автоматической стиральной машины состоит из деталей и узлов, которые отвечают за ту или иную функцию. Рассмотрим подробнее каждую деталь.

Техническое устройство стиральной машины

Начнем с самого главного – «мозга» стиралки.

Управляющий модуль и элементы электроники

Электронный модуль управляет всеми деталями в машине. Он подает сигнал к запуску или выключению через проводку, которая соединяет плату и узел СМ.

Все программы, режимы и функции контролируются и выполняются модулем. Поэтому, если один из его элементов выходит из строя, может перестать работать любая часть машины. Для того чтобы выполнять определенные задачи: правильно залить воду в бак, контролировать обороты двигателя при стирке и отжиме, у блока управления есть «помощники».

Прессостат

Прессостат или датчик уровня контролирует количество воды в баке. Он выполняет работу, измеряя давление в баке. После чего отправляет сигнал электронному модулю. Управляющий блок, в свою очередь, подает команду входному клапану о прекращении забора воды.

Клапан забора воды

В зависимости от типа, клапан может иметь от одной до трех катушек. На эти катушки подается напряжение, благодаря чему мембрана клапана открывается и запускается. Как только блок подал команду – мембрана открывается и ведется набор воды в бак. После прекращения подачи электричества на катушки мембрана закрывается.

Тахогенератор

Именно таходатчик помогает электронному блоку регулировать обороты мотора. Ведь для каждой программы стирки либо отжима требуется различная скорость вращения барабана.

Датчик температуры

Строение ТЭНа в современных моделях «Аристон», «Занусси», «Ардо», «Электролюкс» предусматривает наличие термистора. Прибор представляет собой металлическую трубку, которая устанавливается в корпусе нагревателя.

Термистор определяет степень нагрева воды, посылая сигнал модулю. Главный блок отключает нагреватель, когда температура воды поднимается до нужного уровня.

Другие элементы

Это проводка, панель управления, командоаппарат, индикаторы. Все то, что позволяет управлять, задавать режимы и программы в стиральной машине.

Исполняющие детали

Устройство стиральной машины-полуавтомат и автомат предусматривает наличие исполняющих узлов. Электронный блок дает команду деталям, после чего они начинают работать.

Электродвигатель

Двигатель в стиралке способствует вращению барабана на разных оборотах.

В современных машинах установлены моторы с прямым приводом. Это инверторные двигатели, которые крепятся к барабану. Они более эффективные, мощные и бесшумные. Их конструкция надежна, поэтому ломаются такие моторы очень редко.

Зачастую встречаются коллекторные двигатели. Они передают обороты барабану за счет приводного ремня.

Коллекторы устроены просто: их конструкция содержит статор, ротор и щетки. Электрические щетки выполняются из мягкого материала, поэтому часто им требуется замена в результате износа.

Электрический нагреватель (ТЭН)

Служит для нагрева воды в баке. Каждая программа стирки требует различной температуры воды. Электронный блок посылает заданный сигнал ТЭНу, после чего выполняется нагрев. Термостат контролирует температуру и после достижения заданных показателей посылает модулю сигнал.

Как заменить ТЭН в случае неполадки, читайте в предыдущих статьях.

Устройство блокировки люка

Это электронный замок дверцы. Вручную вы закрываете только механический замок дверцы. При запуске программы слышится щелчок, который говорит о блокировке люка. Только после этого начинается забор воды.

Узнайте, как заменить УБЛ в стиральной машинке.

Сливной насос

Помпа позволяет откачивать воду из бака после стирки, полоскания. Бывают синхронные и асинхронные насосы.

Из чего состоит помпа? Изнутри ее конструкция одинакова: мотор, крыльчатка. Сверху располагается улитка, к которой подсоединяется сливной патрубок, шланг.

Чаще всего насос ломается из-за попадания посторонних предметов. Если во время стирки из кармана выпали монеты, потом они могут попасть в слив. Забиваются фильтр, шланг, патрубок и сама помпа. Читайте, как ее почистить.

Конструкция бака

Бак может быть выполнен из стали или пластика. Из последних разработок – бак из полиплекса. В зависимости от производителя стиралки («Атлант», «Канди», «Вирпул» и другие) он может быть:

  • Разборным. Две половинки скрепляются шурупами.
  • Неразборным. Две части герметично склеены.

К баку подключены различные элементы и выводы. Рассмотрим их подробнее.

Амортизаторы

Демпферы или амортизаторы – это детали, которые погашают колебания при работе СМА. Демпфер прикрепляется к нижней части бака и к корпусу стиралки. При сильном отжиме бак не будет подпрыгивать и биться о стенку.

Пружины

Пружины удерживают бак сверху и выполняют ту же функцию, что амортизаторы. Верхний крючок пружины закрепляется за корпус, нижний – за часть бака.

Шкив

Если в стиральной машине установлен двигатель с ременным приводом, тогда к баку крепится шкив. На него надевается ремень, передающий обороты мотора. Шкив вращается вместе с барабаном. Закреплен мощным болтом по центру.

Противовесы

Тяжелые блоки делаются из бетона или пластика. Соединяются они болтами с внешней частью бака для восстановления баланса.

Со временем противовес может разрушаться из-за сильной вибрации. Но чаще всего ослабляются их крепления, которые можно затянуть потуже.

Барабан

Находится внутри бака, выполняется из нержавеющей стали. У него цилиндрическая форма, имеется отверстие спереди для загрузки белья. Задняя часть служит для соединения с крестовиной и баком. Внутри вся поверхность барабана перфорирована, что позволяет сливать воду.

Остальные детали

Осталось разобраться с мелкими элементами, которые служат для удобства стирки и автоматизации процесса.

Лоток-дозатор

Лоток делится на несколько частей (обычно три). В одну из них засыпается порошок для основной стирки, во вторую – для предварительной. Третий отсек служит для жидких средств и ополаскивателей.

Лоток помещен в бункер, к которому подведены шланги от входного клапана. Через них в отсеки поступает вода для забора порошка.

Резиновая манжета

Уплотнительная резина расположена на люке и служит для герметизации двери. Одна часть резины крепится на корпусе, другая прикреплена к баку хомутами.

Шланги и патрубки

Заливной шланг устанавливается на входном отверстии для подачи воды. Другая его часть крепится к корпусу.

Сливной шлаг крепится к насосу и канализации.

Патрубок установлен от бака до насоса. Вода, сливаясь из бака, поступает в патрубок, а оттуда – в насос.

Есть заливной патрубок, который подает воду в бак из водопроводной системы.

Как видите, конструкция стиральной машины довольно сложная и предполагает массу деталей и компонентов. Если предстоит ремонт, стоит досконально разобраться, как эта техника устроена, чтобы облегчить разборку, сборку и сами ремонтные процедуры.

Более детальную информацию о каждой модели стиральной машины можно узнать в инструкции.

Типичные поломки и их причины

Пользователь понимает о поломке стиральной машины по конкретным симптомам. Только изучив эти симптомы, он может предположить о поломке конкретного агрегата. Поэтому мы начнем с перечисления симптомов, с которыми сталкиваются чаще всего.

  • Машинка перестала сливать воду. Такое может происходить по нескольким причинам, основная из которых это засорение сливной системы, в которую входят: патрубок, сливной шланг и насос. В очень редких случаях вода не сливается из-за поломки датчика уровня воды.
  • Машинка не нагревает воду, особенно при стирке 60-900С. Причина данной неисправности – это поломка тэна, который перегорает из-за известкового налета и оседающей накипи. Но возможна и выработка ресурса нагревательного элемента.
  • В машинке не вращается барабан, стоит на месте. В стиральных машинах Ардо бак вращается за счет приводного ремня, и если он порвется или слетит со шкива, то машина остановится. Проблема решается заменой приводного ремня.
  • В машинке появились посторонние звуки, похожие на стук или грохот. Если такой стук слышен, когда машина выключена, то причина однозначно в неисправных подшипниках. Другой причиной грохота может стать посторонний предмет, попавший в бак.
  • Под машинкой протекает вода? Причину надо искать в сливном фильтре или патрубках. В худшем случае менять нужно сальники и подшипники.
  • Сбиваются программы или машинка совсем не включается, значит, причина кроется в неисправности электронной платы.

Прежде чем паниковать и вызывать мастера, внимательно присмотритесь и прислушайтесь к проявляющимся «симптомам», возможно вы и сами сможете найти причину или даже осуществить ремонт своими руками.

Электронный модуль управления стиральной машины Ардо

Во всех автоматических машинках для стирки белья, последних поколений, ЭМУ отвечает за выполнение следующих операций:

  • Замачивание грязных вещей (белья).
  • Саму стирку в нескольких режимах.
  • Полоскание.
  • Обеспечивает контроль температуры и уровня жидкости в АСМ.
  • Слив отработанной, грязной воды и тому подобные вещи.

Таким образом, при возникновении поломки подобного рода, следует произвести самодиогнастическое тестирование АСМ, для выявления более конкретного места или детали (все машины последних поколений оснащены данной функцией).После проведения теста, аппарат выдаст на дисплей информацию с кодом ошибки, то есть с указанием на вид и местонахождения поломки.

Для модуля Ардо, это — код F13 или F14. Проблема с выявлением неисправности подшипников стиральной машины, решается еще проще. Об этом вам сообщит грохот и тому подобные шумы раздающиеся из барабана при его работе в режиме стирки или отжима.

Распространенные ошибки: их коды

Во многих стиральных машинах производитель запрограммировал в микропроцессор коды ошибок, которые при возникновении той или иной не исправности появляются на дисплее. Приведем некоторые примеры кодов часто встречающихся неисправностей. А все коды любой модели Ардо можно найти в инструкции.

  • Е00 или Е01 – нет слива воды из-за засора сливного фильтра.
  • Е02 – некорректный слив при отжиме, нарушено положение сливного шланга.
  • Е03 или F4 – превышено время слива, поломка сливного насоса.
  • F2 – проблемы с термодатчиком, нагревательным элементом или платой управления.
  • F5 – самослив, неправильное подключение шлангов.
  • F13 или F14 – неисправность в модуле управления.

Устраняем засоры, меняем помпу

Выяснив причину неисправности, определяем — звонить мастеру или будем ремонтировать самостоятельно. В некоторых ситуациях действительно не стоит переплачивать, а заняться ремонтом самому. Например, можно устранить возникшие засоры. Больше всего мусора скапливается в сливном фильтре, так вот его прочистка относится к мелкому ремонту и может стоить около 600 рублей. Хотя на самом деле, ничего сложного в этом нет:

  • Открываете в нижней части лицевой стороны машинки небольшую дверцу или снимаете нижнюю панель.
  • Затем кладете на пол большую хорошо впитывающую воду тряпку в области фильтра.
  • Выкручиваете против часовой стрелки клапан.
  • Вытаскиваете на себя фильтр.
  • Промываете его хорошо водой, убираете волосы и прочий мусор.
  • Вкручиваете фильтр обратно.

Проблема заключается в том, что мусор может забиваться не только в фильтре, но и в сливном шланге, патрубках и сливном насосе. Чтобы до них добраться придется вскрывать корпус машины. А это классифицируется как ремонт средней сложности, цена за который начинается от 1200 рублей, и если при разборе машинки будет обнаружена неисправность какой-то запчасти, то придется купить еще и запчасть.

Если инородный предмет застрянет в баке, например, косточка от бюстгальтера, то в этом случае придется полностью разбирать машинку. Подобный ремонт оценивается как сложный и стоить будет не меньше 2000 рублей. А если вам интересно, каким образом можно достать предмет из машины, то можно почитать статью о том, как вытащить косточку от бюстгальтера из машинки.

Заменить или почистить помпу можно самостоятельно, если вы имеете свободное время и навыки работы с простыми инструментами.

В стиральной машинке Ардо добраться до помпы можно со стороны дна, оно либо отсутствует, либо пластиковая планка легко убирается. Весь алгоритм действий и видео-инструкция есть в статье на нашем сайте о том, как чистить сливной насос в стиральной машине.

Если требуется прочистить сливной шланг, то один его конец нужно вытащить из канализационной трубы, а второй отсоединить от патрубка, идущего от помпы. Затем сам шланг прочищается при помощи гибкого тросика, на конце которого есть маленький ершик. После шланг нужно промыть под проточной водой, вытереть и подсоединить на место.

Замена нагревательного элемента

Довольно часто в стиральных машинках из строя выходит нагревательный элемент. Диагностировать его неисправность просто: нужно при стирке вещей в воде, нагреваемой до 600С, приложить руку к люку барабана. И если он холодный, то это означает одно – тэн сгорел, придется менять. Замена нагревательного элемента относится к ремонту средней сложности, стоимость которого обойдется до 2000 рублей плюс стоимость тэна. Но не стоит спешить, ведь добраться до нагревательного элемента не сложно и сделать это можно через заднюю крышку корпуса, для этого:

  1. Отключаем машинку от сети, отсоединяем от водопровода и канализации, разворачиваем так, чтобы было удобно работать.
  2. Откручиваем по периметру машинки саморезы, удерживающие крышку.
  3. Находим под баком контакты и провода, идущие от тэна, снимаем клеммы и датчики.
  4. Выкручиваем болт, которым закреплен тэн.
  5. Аккуратно, разбалтывающими движениями вытаскиваем тэн на себя, можно подцепить тэн отверткой.
  6. Очищаем держатель тэна от мусора.
  7. Берем оригинальный тэн для машинки Ардо, вставляем его в держатель для тэна, чтобы уплотнительная резинка полностью встала на место.
  8. Закручиваем болт, подсоединяем все клеммы.
  9. Собираем машинку.

Обращаем внимание! Регулярная чистка стиральной машинки от накипи продлит срок эксплуатации тэна, а вот полагаться на разрекламированные средства для смягчения воды не стоит.

Как чинить электронику?

Замена электронного модуля также не составляет сложности и относится к среднему классу. Однако это в том случае, когда есть уверенность, что модуль сто процентов придется заменить полностью. Но в некоторых ситуациях модуль можно отремонтировать, заменив на нем отдельные элементы. Это имеет особое значение, ведь сам модуль стоит достаточно дорого, в некоторых моделях его цена составляет треть от цены за всю машинку. Не редки случаи, когда люди отказываются от подобного ремонта и покупают новую машинку автомат.

Работа с электроникой специфична, необходимо владеть не только навыками работы с инструментами, но и знаниями в определенной области. Поэтому в такой ситуации лучше обратиться к специалисту, который точно диагностирует неисправность и сможет заменить элемент правильно.

К сведению! Бывали случаи, когда некоторые умельцы самостоятельно меняли модуль управления, подключая все клеммы и датчики, и в результате новый модуль сгорал.

Замена подшипников

Самым сложным ремонтом, по оценкам специалистов, является замена подшипников и сальников в стиральных машинках Ардо. Все потому, что приходится практически полностью разбирать машину и доставать бак, да и сами подшипники извлекаются с трудом. Может потребоваться специальный инструмент, терпение и сноровка. В такой ситуации отдать машинку мастерам куда разумнее, нежели чинить ее у себя в квартире, где особо-то и места нет, чтобы развернуться.

Для тех, кто все же желает сэкономить или приобрести опыт ремонта стиральных машин, мы предлагаем посмотреть подробное видео о замене подшипников.

Таким образом, только оценив сложность ремонта и свои реальные способности, можно приступать к устранению неисправности своими руками. Иногда лучше заплатить специалисту, чем платить потом дважды за неудавшуюся попытку ремонта.

Стиральные машины с вертикальной загрузкой люди покупают гораздо реже, чем с фронтальной — это факт.
Минусы:

  • Стесненность узлов машинки создает трудности при разборке
  • Повышенная вибрация на отжиме
  • На некоторых машинах нет возможности отрегулировать по уровню задние ножки
  • Коррозия верхней крышки от влаги
  • Самопроизвольное открытие створок барабана при разбалансировке

Плюсы:

  • Узкая и глубокая, и идеально вписывается в ограниченные места ванны, в кладовки или на кухню
  • Не нужно нагибаться для закладки белья
  • Возможность прервать программу и доложить белье
  • Безопасность от детей. Расположение панели управления.

Особенности и нюансы для самостоятельного ремонта вертикалок:
Устройство содержит те же элементы (прессостат, клапан забора воды, барабан, бак, плата управления, насос и так далее).
Ось барабана конструктивно выполнена на двух подшипниках, на баке иногда расположен датчик само позиционирования (фиксация барабана створками вверх).
Демонтаж узлов покажем на примере Электролюкс:
1.С боковых сторон, при помощи отвертки, освобождаем панель управления
2.Потяните пластиковую панель вверх и сдвиньте на себя
3.Наклоняем на небольшой угол к себе для демонтажа проводов с разъемов платы
4.Вынимаем панель
Для снятия электронного модуля управления отсоединяем оставшиеся провода и откручиваем винты показанные на рисунке.
Для быстрой и правильной сборки сфотографируйте места подсоединений шлейфов проводов.
Для снятия заливного клапана воды отсоединить от хомутов резиновые шланги и демонтировать их.
Отстыковать провода и с внешней стороны нажать на отверстия для выдавливания клапана.
Для снятия боковых панелей откручиваем несколько винтов, не забудьте сохранить шайбы для заземления корпуса.
Отогнуть рукой стенку снизу и сдвиньте ее вниз.
После удаления двух боковушек появился доступ к винтам демонтажа передней панели.Откручиваем их.
Для снятия датчиков NTC и само позиционирования барабана DSP достаточно снять правую стенку и демонтировать их.

  • Частая неисправность — нет возможности изменить программу.:

Пример — Хотпойнт Аристон ARTL 1047.
Многие «умельцы» грешат, что во всем виноват модуль управления.А нет!
Достаточно открутить два болта с тыльной стороны и извлечь панель упавления.

Вот эта самая треснутая ручка и является виновницей.Воспользуйтесь металическим кольцом (штекер от антенны для примера).
Сжимая платиковую ручку, кольцопредотвратит проскакивание программ.

  • Взорванный верх вертикалки Индезит, Аристон:

001 -ручка управления 002 — кнопки белые вкл-выкл/сброс 003 -панель управления белая 004 — переключатель bitron 005 — клавиши функций 007 — display
008 — ручка крышки 010 — рычаг разблокировки дозатора 011 — пружина крюка дозатора 012 — расцепления кнопка дозатора 016 — опора крышки
018 — перегородка с амортизатором 021 — устройство блокировки двери 022 — белый дозатор 023 — крышка сифона 026 — проводка панели управления 027 — 8-поз. потенциометр

  • Замена подшипников:

Бытует мнение, что две опоры барабана вместо одной – это хорошо.
Это не так, и в случае с «вертикалкой» это просто вынужденное инженерное решение. Ресурс работы подшипников барабана не увеличивается ни на минуту.
Если винты тяжело откручиваются, нагреть их паяльной лампой.
Использовать специальную смазку для сальников — Литол-24, ЦИАТИМ-221, ШРУС-4М и др.
На «Канди», чтоб поменять подшипники, нужно разобрать всю машину до винтика! А чего стоит дикая теснота в недрах «вертикалок». Порой приходится делать все буквально на ощупь.
Дополняющие статьи:

  • Схема разборки стиральной машины общая
  • Замена подшипника барабана
  • Ремонтировать или покупать новую стиралку?

Симптомы неполадок и причины порчи подшипников

Замена сальника и подшипника — не самая простая процедура, требующая затраты времени и сил. Придётся разобрать машину, чтобы до них добраться. Прежде, чем приступить к делу, нужно внимательно рассмотреть следующие симптомы, чтобы убедиться, что такая операция действительно нужна:

  1. При стирке, и особенно при отжиме машина издаёт нехарактерные звуки, вибрирует, скрипит. Шум схож со звуком взлетающего самолета.
  2. Наблюдается люфт барабана. Необходимо в нерабочем состоянии попытаться пошевелить его из стороны в сторону. Барабан должен быть устойчивым.
  3. На дне стиральной машины наблюдаются протечки.
  4. Если просто повращать барабан, когда машина отключена от сети, будет слышен характерный скрежет металлических шариков.

Причины порчи:

  1. Заводской брак.
  2. Систематическое превышение нормы загрузки белья, создающее дополнительную нагрузку на детали.
  3. Большой срок эксплуатации.
  4. Отсутствие профилактических осмотров, игнорирование требований правильной эксплуатации, симптомов поломки.

Порча подшипника начинается после того, как деформируется сальник, призванный не допустить попадания жидкости из бака в корпус машины. Поступающая во время стирки через деформированный уплотнитель вода приводит к вымыванию смазки из металлических колец, уменьшающей трение. Кстати, иногда на металлические кольца просто наносят дополнительный слой вещества, обеспечивающего хорошее скольжение. Деталь начинает покрываться коррозией, в результате чего шарики не могут свободно двигаться. Создаются препятствия нормальному вращению барабана, и в конце концов он может просто заклинить. Именно поэтому при замене подшипника обязательно меняют прокладку.

Вызвать нашего мастера на дом БЕСПЛАТНО: +7-982-231-69-66 .

Замена уплотнителя и подшипника

Перед началом любых работ по ремонту стиральной машины нужно отключить её от электросети, отсоединить шланги подачи воды и слива. Приготовить следующие инструменты:

  • Гаечный ключ.
  • Молоток.
  • Набор съемников (не всегда).
  • Отвёртку — плоскую и крестовую.
  • Плоскогубцы.
  • Шестигранный ключ.
  • Подходящие для стиралки Индезит запчасти на замену. Можно приобрести их в специализированном магазине, взяв с собой демонтированные в качестве образца.
  • Может пригодиться жидкость для удаления ржавчины.

Итак, начнём…

  1. Снять верхнюю панель, для этого удалить крепления, слегка отодвинуть крышку в сторону.
  2. Снять заднюю стенку, удалив боковые шурупы.
  3. Вынуть контейнер для моющих средств.
  4. Снять панель управления.
  5. Удалить уплотнение люка, сам загрузочный люк, элементы блокировки.
  6. После этого ничего не мешает снять лицевую стенку.
  7. Демонтировать приводной ремень.

Отдельного внимания заслуживает снятие шкива, так как эту деталь вполне можно повредить в процессе ремонта. Его нужно зафиксировать, чтобы он не вращался. Сделать это можно с помощью деревянного бруска. Открутить сдерживающие крепления. Для того, чтобы снять шкив, необходимо приложить усилия, но важно постараться при этом не повредить деталь неосторожным обращением либо слишком сильным давлением.

Дальнейшие действия:

  1. Удалить противовесы.
  2. Отсоединить электрические элементы от бака: датчики и клапаны.
  3. Удалить хомуты, уплотнители, элемент, закрывающий бак.
  4. Вынуть барабан вместе с осью, манжетой и подшипником.

Как видно, сама замена вышедшего из строя элемента — не самая длительная часть процедуры. После всех проведённых манипуляций необходимо выбить подшипник молотком. На его место устанавливается новая, пригодная к использованию деталь, и конструкция собирается в обратном порядке.

Вызвать нашего мастера на дом БЕСПЛАТНО: +7-982-231-69-66 .

Соединение проводов

В первую очередь вы должны понимать, что в разных условиях могут применяться различные типы соединений. И их выбор зависит от конкретно поставленной задачи.

Например, соединять провода малых сечений до 2,5мм2 в компактной распредкоробке, гораздо удобнее клеммниками или зажимами. А вот если речь идет о штробе или кабельном канале, то здесь уже на первое место выходят гильзы.

Рассмотрим три наиболее простых и одновременно надежных вида соединений.

СИЗ

Начнем с соединения типа СИЗ. Расшифровывается он как:

  • Соединительный
  • Изолирующий
  • Зажим

По виду напоминает простой колпачок. Бывает разных цветов.

Причем каждый цвет означает принадлежность к конкретным сечениям жил.

В этот колпачок вставляются жилы и скручиваются между собой.

Как делать правильно, сначала скрутить жилы и после этого одеть колпачок или закручивать их непосредственно самим СИЗом, подробно рассматривается в статье «Колпачок СИЗ для скрутки проводов.”

В итоге, благодаря СИЗу у вас получается старая добрая скрутка, только сразу же защищенная и изолированная.

Вдобавок ко всему, с подпружиненным контактом, который не дает ей ослабнуть.

Кроме того, этот процесс можно слегка автоматизировать, применив насадку под СИЗы для шуруповерта. Об этом также рассказывается в вышеприведенной статье.

Wago

Следующий вид – это клеммники Wago. Они также бывают разных размеров, и под разное количество соединяемых проводов – два, три, пять, восемь.

Ими можно стыковать между собой как моножилы, так и многопроволочные провода.

Причем это можно реализовать как в разных типах Ваго, так и в одном единственном.

Для многопроволочных, у зажима должна быть защелка-флажок, которая в открытом состоянии без труда позволяет вставить провод и зажать его внутри после защелкивания.

Эти клеммники в домашней проводке по заявлению производителя спокойно выдерживают нагрузку до 24А (свет, розетки).

Попадаются отдельные компактные экземпляры и на 32А-41А.

Вот наиболее популярные типы зажимов Wago, их маркировка, характеристики и под какое сечение рассчитаны:

Серия 2273Серия 221-222Серия 243Серия 773Серия 224

Есть еще и промышленная серия под сечения кабелей до 95мм2. Клеммы у них действительно большие, но принцип работы практически такой же, что и у маленьких.

Когда замеряешь нагрузку на таких зажимах, с величиной тока более 200А, и при этом видишь, что ничего не горит и не греется, у многих пропадают сомнения в продукции Wago.

Если у вас зажимы Ваго оригинальные, а не китайская подделка, и при этом линия защищена автоматическим выключателем с правильно подобранной уставкой, то такой вид соединения по праву можно назвать самым простым, современным и удобным в монтаже.

Нарушите какое-либо из вышеприведенных условий и результат будет вполне закономерным.

Поэтому не нужно ставить wago на 24А и при этом защищать такую проводку автоматом на 25А. Контакт в этом случае при перегрузке у вас выгорит.

Всегда правильно подбирайте именно клеммники ваго.

Автоматы, как правило, у вас уже стоят, и защищают они в первую очередь электропроводку, а не нагрузку и конечного потребителя.

ЗВИ

Также есть достаточно старый вид соединения, типа клеммных колодок. ЗВИ – зажим винтовой изолированный.

С виду это очень простое винтовое подключение проводов между собой. Опять же бывает под разные сечения и разнообразных форм.

Вот их технические характеристики (ток, сечение, размеры, крутящий момент винтов):

Однако ЗВИ имеет ряд существенных недостатков, из-за которых его нельзя назвать самым удачным и надежным соединением.

В основном таким способом можно соединить только два провода друг с другом. Если конечно специально не выбирать большие колодки и не пихать туда по несколько жил. Что делать не рекомендуется.

Такое винтовое подключение хорошо подходит для моножил, а вот для многопроволочных гибких проводов – нет.

Для гибких проводов вам придется их прессовать наконечниками НШВИ и нести дополнительные затраты.

В сети можно найти видеоролики, где в качестве эксперимента микроомметром замеряются переходные сопротивления на разных типах соединений.

Удивительно, но наименьшее значение получается у винтовых зажимов. Но не следует забывать, что этот эксперимент относится к «свежим контактам”. А попробуйте сделать такие же замеры через год или два интенсивной эксплуатации. Результаты будут совершенно другими.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

  • прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
  • все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
  • горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

  • Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.

    Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить

  • Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.

    Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно

  • Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Клеммные колодки

Одно из самых простых и надежных соединений проводов — через клеммные колодки. Есть они нескольких типов, но практически везде используется винтовое соединение. Есть с гнездами разных размеров — под разные размеры проводников, с разным количеством пар — от 2 до 20 и больше.

Сама клеммная колодка представляет собой пластиковый корпус, в котором запаяно металлическое гнездо или пластина. В это гнездо или между пластинами вставляется оголенный проводник, зажимается винтом. После того, как винт затянут, надо хорошо подергать проводник — убедиться что он хорош зажат. Из-за того что места соединений остаются неизолированными, область применения клеммных колодок — помещения с нормальной влажностью.

Недостаток такого соединения: из-за пластичности металлов — особенно алюминия — со временем контакт ослабевает, что может привести к повышению степени нагрева и ускорению окисления, а это снова ведет к снижению контакта. В общем, периодически соединение проводов в винтовых клеммных коробках необходимо подтягивать.

Соединение проводов в клеммных колодках

Достоинства — быстрота, простота, невысокая стоимость, не требует никаких навыков, разве что умение пользоваться отверткой. Еще одно важное достоинство — можно без проблем соединять провода разных диаметров, одножильные и многожильные, медные и алюминиевые. Непосредственного контакта нет, потому нет рисков.

Сварка — высокая надежность в любых условиях

При соединении проводов сваркой проводники скручиваются, а конец их заваривается. В результате образуется шарик из металла, который и обеспечивает в любых условиях стабильное и очень надежное соединение. Причем надежное оно не только в плане электрических характеристик, но и механически тоже — металл соединенных проводов после расплавления образует монолит и вычленить отдельный проводник невозможно.

Сварка — важно нагреть металл, но не оплавить изоляцию

Недостаток такого типа соединения проводов — соединение получается на 100% неразъемное. При необходимости что-то изменить, надо отрезать сплавленный кусок и переделывать все заново. Потому для таких соединений оставляют некоторый запас проводов — на случай возможной переделки.

Из других недостатков — необходим сварочный аппарат, соответствующие электроды, флюс и навык работы. К тому же, занимает сварка немало времени, требуется защищать окружающие предметы, а еще неудобно работать со сварочником на высоте. Потому электрики данный тип соединений практикуют в исключительных случаях. Если же вы делаете «для себя» и умеете неплохо обращаться со сварочным аппаратом, можете потренироваться на обрезках. Основной фокус в том, чтобы не расплавить изоляцию, но сварить металл.

После остывания место сварки изолируют. Можно использовать изоленту, можно — термоусадочные трубки.

Клеммники ВАГО (WAGO)

Клеммники Ваго в настоящее время являются самыми топовыми соединителями для проводов. Хотя и у них есть свои минусы – это дороговизна и слабый коммутируемый ток. Ниже на фото показан принцип работы клеммников Ваго.

В настоящее время синюю изоленту уже можно отложить в долгий ящик. Если раньше с помощью нее построили Советский Союз, то сейчас в ней уже нет надобности. Гораздо проще все-таки сходить в ближайший магазин и купить соединители для проводов. Это не сильно ударит по вашему карману. В результате ваш электромонтаж будет намного крепче и безопаснее.

Также не забывайте и про силу тока, на которую рассчитаны данные соединители. Не стоит, например, использовать клеммники ВАГО на различные электрокотлы и мощные потребители энергии. В этом случае они могут не выдержать большой нагрузки, что приведет еще к более худшим последствиям.

Винтовой клеммник

Применяется очень широко на производстве, а также в домашнем хозяйстве для соединения двух проводов между собой. Продается в виде кассеты по 10 штук и более. Сколько требуется, мы отрезаем и используем по надобности. Применяется в основном для соединения медных проводов. Для алюминиевых нежелательно. Алюминиевые провода обладают свойством текучести. Это значит, что через какое-то время зажатый алюминиевый провод будет «растекаться” из под зажимного болта и соединение ослабнет.

Преимуществом соединительных клеммников является то, что они очень дешево стоят и позволяют за считанные секунды соединить без проблем два провода между собой. Главное, найти подходящую плоскую отвертку.

Соединить провода разного сечения с помощью болтов

Еще один способ соединения между собой проводов разного сечения – создание контакта с помощью болтов, шайб и гаек. По мнению профессиональных электриков, такое соединение является самым долговечным и прочным. Сам процесс не слишком сложный, занимает минимум времени. Процедура проходит следующим образом:

  • медные жилы провода тщательно зачищаются (длина зачищаемого участка жилы зависит от диаметра болта);
  • зачищенная жила загибается в форме петли;
  • петля надевается на болт;
  • сверху устанавливается промежуточная шайба;
  • далее надевается петля провода другого сечения и фиксируется промежуточной шайбой.

Так продолжается до тех пор, пока между собой не будут соединены все провода. После надевания последней петли и последней шайбы конструкция прочно затягивается гайкой.

Выбор провода для электропроводки

Электропроводка в доме или квартире чаще всего сделана одножильным изолированным проводом сечением 1 – 2,5 мм. Это обосновано особенностями предъявляемых требований. Во первых одножильный провод не будет иметь такую площадь окисления как многожильный провод. Его монолитное сечение имеет более эффективную проходную площадь для пропускания тока. Единственным его минусом является ограничение по количеству и радиусу гибов, именно поэтому бесспорное первенство при осуществлении электропитания бытовых приборов осуществляется многожильным, более пластичным и стойким к изгибу проводом. Более подробно о маркировке и видах провода для электропроводки можно посмотреть в статье «Маркировка кабеля» нашего сайта.

Теперь остановимся более подробно на вопросе зависимости сечения провода от силы тока, который вы планируете пропускать через него. В принципе это один из самых простых вопросов, в результате исходных известных физических параметров (материал провода и сечение) результаты посчитаны и сведены в таблицу.

Таблица 1 Зависимость сечения провода (электропроводки) от проводимой силы тока, мощности и напряжения.

* — подробнее в статье «Выбор сечения провода, кабеля».

Организационные работы по замене электропроводке

Теперь когда вы знаете, какие материалы (провод, клеймники, розетки, выключатели, скобы удерживающие провод) будете использовать необходимо четко определиться, где и что у вас будет. Где будут проштраблены каналы под провод сколько розеток будет установлено и сколько выключателей. При установке выключателей обратите внимание на возможность применения проходных выключателей которые в последствии могут облегчить вам жизнь при эксплуатации электроприборов в вашем доме. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Как включать и выключать люстру в разных местах». Скобы для удержания провода берите в количестве 3 шт. на 1 м, из расчета 2 шт. на прямой участок и 1 шт. в запас для дополнительного крепления участков гиба. После данного анализа можно составить список всего необходимого с которым и отправитесь в магазин.

Штробление стен под электропроводку

Штробление под электропорводку самая грязная часть при прокладке кабеля. Особенно если это делается не профессиональными инструментами с возможностью отвода пыли, а дедовским способом. Сейчас как раз и поговорим про способы штробления:

— использование ударной дрели, молотка зубила, подручных инструментов;

Такой способ оказывается самым подходящим в плане обеспечения инструментом для обывателя, но не самым лучшим относительно производительности и качества. Куски штукатурки или бетона при штроблении канала на всем его протяжении будут скалываться на разную глубину и ширину, что в последствии скажется на расходе штукатурки для заделки канала;

— использование ударного молотка:

единственным плюсом относительно первого варианта является наибольшая простота выполняемых работ, в следствии автоматизации процесса — применения специального оборудования, но качество работ также будет желать лучшего;

при применении электромолотка используйте инструмент насадку с плоским лезвием или с полукругом. Острая как шило насадка обычно используется для пробивания и разрушения стен и не совсем уместно для штробления.

— применение болгарки:

При применении болкарки прорезаются два паралельных канала в последствии пространство между ними выбирается ударным молотком или ударной дрелью. Скол материала происходит по границам канала, в итоге трасса под элетропроводку получается самой ровной из всех выше описанных способах штробления. Стоит заметить что применение накладного кожуха и пылесоса для откачки пыли заметно улучшит ваш климат при штроблении.

Для реза стены болгаркой необходимо использовать специализированный диск для камня.

Соединение меди и алюминия

Зачастую попадается ситуация, когда необходимо соединить медный проводник с алюминиевым. Так как химические свойства меди и алюминия разные, то прямой контакт между ними, при доступе кислорода приводит к окислению. Нередко даже медные контакты на автоматических выключателях подвержены такому явлению.

Образуется оксидная пленка, возрастает сопротивление, происходит нагрев. Здесь рекомендуется применять 3 варианта, чтобы этого избежать:

  • болт + гайка со стальными шайбами

Они убирают прямой контакт между алюминием и медью. Связь происходит через сталь.

  • специальные клеммники Wago с пастой

Контакты разведены между собой по отдельным ячейкам, плюс паста предотвращает доступ воздуха и не дает развиваться процессу окисления.

  • использование медно-алюминиевых переходных гильз ГМА

Гильзы

Третий простой способ соединения проводников это опрессовка гильзами.

Для стыковки медных проводов чаще всего применяют гильзы ГМЛ. Расшифровывается как:

  • Гильза
  • Медная
  • Луженная

Для соединения чисто алюминиевых – ГА (гильза алюминиевая):

Для перехода с меди на алюминий специальные переходные ГАМ:

Что из себя представляет способ опрессовки? Все достаточно просто. Берете два проводника, зачищаете на необходимое расстояние.

После этого с каждой стороны гильзы проводники вставляются во внутрь, и все это дело обжимается пресс-клещами.

При очевидной простоте, есть в этой процедуре несколько правил и нюансов, при не соблюдении которых можно легко испортить, казалось бы, надежный контакт. Читайте об этих ошибках и правилах как их избежать в статьях ”5 правил опрессовки” и ”Обжим изолированных наконечников, гильз и клемм”.

Для работы с проводниками больших сечений 35мм2-240мм2 используется гидравлический пресс.

До сечений 35мм2 можно применять и механический с большим размахом ручек.

Гильзу нужно обжимать от двух до четырех раз, в зависимости от сечения провода и длины трубки.

Самое важное в этой работе – это правильно подобрать размер гильзы.

Например при соединении моножил, гильзу обычно берут на размер меньшего сечения.

А еще таким образом можно соединить в одной точке одновременно несколько проводников. При этом будет использована всего одна гильза.

Главное полностью заполнить ее внутренне пространство. Если вы обжимаете одновременно три проводника, и у вас внутри остались еще пустоты, то нужно это свободное пространство ”забить” дополнительными кусочками того же провода, либо проводниками меньшего сечения.

Только после этого можно прессовать.

После обжатия такое соединение требуется заизолировать. Удобнее всего это сделать термоусаживаемой трубкой ТУТ.

Есть трубки с клеевой основой. При нагреве такой клей вытекает наружу и обеспечивает герметичность соединения.

Изолирование при помощи термотрубки также довольно простой процесс. При отсутствии газовой горелки или фена, для малых сечений достаточно даже зажигалки.

Опрессовка гильзованием является одним из самых универсальных и надежных соединений, особенно при необходимости наращивания кабеля, в том числе вводного.

Изоляция при этом получается практически равноценной основной, при использовании еще и внешней трубки ТУТ в качестве кожуха.

Безусловно ни СИЗы, ни Wago, вы для этих целей использовать не будете, а вот гильзы ГМЛ – самое оно! При этом все выходит компактно и легко уменьшается хоть в штробе, хоть в кабельном канале.

Сварка и пайка

Помимо всех вышеприведенных способов соединения есть еще два вида, которые опытные электрики по праву считают самыми надежными.

  • электрическая сварка
  • пайка проводов

Однако такой вид стыковки никак нельзя отнести к простым. Он требует наличия специального оборудования, которого даже у 90% электриков зачастую нет в наличии.

Да и не всегда даже с его помощью можно соединить алюминиевый моножильный провод с гибким медным многопроволочным. Кроме того, вы навсегда оказываетесь привязаны к розетке или удлинителю.

А если поблизости вообще нет ни напряжения, ни генератора?

При этом элементарные пресс-клещи наоборот, у 90% эл.монтажников как раз таки присутствуют. Не обязательно для этого приобретать самые дорогие и навороченные.

Например, аккумуляторные. Удобно конечно, ходи и только кнопочку нажимай.

Со своей задачей опрессовки хорошо справляются и китайские собратья. Причем весь процесс по времени занимает не более 1 минуты.

Поделись с друзьями:

Видео по соединению проводов

Вот что говорит гуру ремонта Алексей Земсков по поводу подключения проводов. В видео показано много тонкостей. Рекомендую его канал, там много информации, и не только по электрике!

Резюме статьи — соединяйте провода так, чтобы быть уверенным на все 100!

Желаю всем хорошего контакта!

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

Счалка

Cтраница 1

Узлы и петли из канатов.  

Счалка ( сплетение) концов канатов между собой — надежное соединение, часто применяемое при такелажных работах. Существует несколько способов сплетения канатов, однако все они должны обеспечивать равно-прочность по сравнению с целым канатом. Счаливать концы канатов допускается только при условии одинаковой их конструкции и диаметра.  

Счалка ( сплетка) концов канатов между собой — надежное соединение, часто применяемое при такелажных работах. Счаливание канатов допускается только при одинаковой их конструкции и диаметре. На расстоянии 500 — 700 мм от концов счаливаемых канатов накладывают перевязки ( марки): канат обматывают мягкой проволочкой, а затем конец каната до перевязки распускают на пряди. Концы каждой пряди также обматывают мягкой проволокой. Органический сердечник во всю длину распущенного каната вырезают.  

Счалка канатов и закрепление их в муфтах должны производиться лицами, прошедшими специальное обучение и сдавшими в комиссии предприятия соответствующий экзамен.  

Счалка канагив и закрепление их ь муфтах должны производиться лицами, прошедшими специальное обучение и сдавшими в комиссии предприятия соответствующий экзамен.  

Количество счалок на тяговых, хвостовых, вспомогательных и тягово-не-сущих канатах должно быть минимальным и обусловливаться предельной длиной канатов, выпускаемых заводами-изготовителями.  

Количество счалок на тяговых, хвостовых, вспомогательных и тягово-не-сущих канатах должно быть минимальным и обусловливаться предельной длиной канатов, выпускаемых заводами-изготовителями.  

Величины основных зазоров в мм.  

При счалке каната соблюдаются следующие условия: все пряди должны быть одинаково натянуты; в местах счалки диаметр каната не должен отличаться от номинального диаметра; длина счалки должна быть не менее 1000 диаметров каната.  

Сращивание — счалка каната ( за исключением канатов, используемых для грузо-людского подъема) допускается в тех случаях, когда длина заказанного каната выходит за пределы технических возможностей завода-изготовителя.  

Сращивание — счалка каната ( за исключением канатов, используемых для грузо-людского подъема) допускается в тех случаях, когда длина заказанного каната выходит за пределы технических возможностей завода-изготовителя.  

Сращивание — счалка каната ( за исключением канатов, используемых для подъема людей п груза) допускается по соглашению сторон в тех случаях, когда длина указанного каната выходит за пределы технических возможностей вавода-изготовителя.  

Минимальная длина счалки шахтных канатов должна быть на 50 % более соответствующей величины, указанной выше.  

Сращивание — сплесни или счалка заключается в соединении двух концов троса одинакового диаметра. Различают короткое и длинное сращивание.  

Запрещается применять кабели с невулканизированными счалками, вешать на кабель лампы, инструмент и другие приборы.  

Шахтные гибкие кабели служат для питания электроэнергией передвижных участковых машин и механизмов.

Гибкие кабели работают в сложных условиях, поэтому к ним предъявляются следующие требования: высокая прочность на разрыв и стирание; большая гибкость, повышенная эластичность; высокая электрическая прочность изоляции; наличие помимо силовых жил достаточного количества вспомогательных жил для дистанционного управления, сигнализации и заземления передвижных машин; наличие устройств, обеспечивающих быстрое (в течение 0,2 с) срабатывание защитных аппаратов при повреждении кабеля; негорючесть кабеля.

Выполнение всех требований в одинаковой степени затрудняется тем, что часть требований (например «а» и «б») противоречивы. Поэтому электротехническая промышленность создавала и создает довольно большое количество марок гибких кабелей.

В качестве изоляции и защитной оболочки кабеля применяются резина и специальные виды пластмасс. Применение того или иного изоляционного материала в кабеле находит отражение в его наименовании (при применении резины в наименовании стоит буква Р, при применении пластмасс — буква В).

Минимальным количеством жил для гибкого кабеля является четыре жилы: три жилы для передачи электроэнергии к потребителю и одна жила для осуществления заземления его.

Для машин с дистанционным управлением кабель имеет 510 жил (3 — силовые, 1 —> заземляющая и 1—5 — вспомогательные).

Для передачи электроэнергии машинам различной мощности используются кабели с различным сечением силовых, заземляющих и вспомогательных жил.

Силовые жилы изготовляются сечением от 2,5 до 95 мм2,

Сечение заземляющей жилы у всех кабелей, начиная с сечения силовой жилы 16 мм2 и выше, равно iO мм2; при сечении силовых жил .меньше 16 мм2— на одну ступеньку ниже сечения силовой жилы, но не менее 1,5 мм2.

Вспомогательные жилы при силовых жил от 6 до 10 мм2 выполняются сечением 2,5 мм2, при сече нии больше 10 мм2—сечением 4 мм2.

В кабелях для бурильных установок (ШРБЭ, ШВБЭ) все жилы выполняются одного сечения, равного сечению силовых жил.

Для обеспечения надежной работы защиты от утечек тока каждая токоведущая жила поверх нормальной изоляции имеет токопроводящий экран, который соединяется с заземляющей жилой.

Реле утечки включается таким образом, что оно контролирует ток утечки между фазами и заземленными экранами.

Так как при механическом повреждении экранированного кабеля всякой опасной утечке тока на землю или другую фазу предшествует утечка тока на экран, то реле утечки сработает и автоматически напряжение в кабеле до момента появления искрения. Поэтому ПБ предусматривают для электроснабжения передвижных машин в шахтах, опасных но газу или пыли всех категорий, применение только экранированных кабелей.

Кабели ГРШЭ и ГВШЭП имеют одинаковую конструкцию, показанную на рис. 24.4, а, и отличаются друг от друга только материалом, из которого изготовлена изоляция жил и защитная оболочка.

Кабели ГРШЭП (рис. 24.4, б) отличаются от ГРШЭ следующим : увеличена механическая прочность за счет применения лавсановых прядей 6, 7 и прокладок 10; увеличено количество вспомогательных жил.

Кабели ШРБЭ и ШВБЭ имеют аналогичную конструкцию, но более эластичны и прочны, что достигнуто за счет применения более эластичных изолирующих и защитных материалов и малого шага скрутки токоведущих жил.

ПБ запрещается содержание гибкого кабеля в бухтах и «восьмерках» под напряжением; для подвески разрешается использовать только податливый способ крепления.

В очистных забоях при мощности пласта до 1 м разрешается кабель не подвешивать, но обязательно укладывать его в местах, где опасность повреждения -будет наименьшая .

Неблагоприятные условия работы гибких кабелей п забое приводят к быстрому их износу и частым повреждениям, что связано с серьезной опасностью электрического удара и пожара, а также с нарушением бесперебойности работы питаемых ими приемников. Поэтому совершенно необходимо, во-первых, своевременно ремонтировать поврежденные места кабеля, а во-вторых, принимать меры к тому, чтобы избежать этих повреждений.

Повреждения кабелей по их характеру можно разделить на две основные группы: повреждения наружного слоя изоляции; повреждения внутреннего слоя изоляции или токоведущих жил.

В первом случае кабель ремонтируют на месте работы с помощью самовулавизирующейся пасты, во втором случае ремонт производится только в мастерских способом вулканизации места повреждения.

ПБ запрещают: эксплуатацию гибкого кабеля с холодными скалками (скалка двух концов кабеля методом скрутки поврежденных жил и последующей изоляции их изоляционной лентой); эксплуатацию гибкого кабеля, у которого на 100 м длины имеется более четырех вулканизированных счалок.

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным.

Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

План действий

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

  • Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
  • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
  • Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
  • Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
  • Установить щиток, завести электричество в дом.
  • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
  • Устройство контура заземления и его подключение.
  • Тестирование системы и получение акта.
  • Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Все блоки

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Стремительно развивающаяся сфера строительной индустрии постоянно требует появления новых технологий и материалов. Поэтому многие задаются вопросом, какие блоки лучше для строительства дома, так как именно они в последнее время пользуются наибольшей популярностью и на высоком уровне конкурируют с давно известным кирпичом. Появление нового вида кладочного сырья было вызвано в основном желанием ускорить процесс постройки и уменьшить его трудоемкость.

Для возведения жилого дома могут использоваться различные виды строительных блоков

Какие бывают блоки для строительства дома: основные виды и характеристики

Более крупные, по сравнению с кирпичом, размеры строительных блоков дают возможность в несколько раз быстрее производить кладку, а их относительно небольшой вес значительно облегчает работу. Это качество дало весомый толчок при внедрении их на рынок.

Крупные размеры блоков позволяют осуществлять строительство легко и быстро

Существует несколько классификаций блоков для строительства. В зависимости от габаритов изделия их можно разделить на такие группы: малогабаритные и крупногабаритные. К первой группе относятся изделия с малыми габаритами, невысокой прочностью и проводимостью тепла. Вторая группа будет представлена изделиями с большими размерами и высокими показателями прочности, а также средними изоляционными характеристиками.

Более качественные строительные блоки классифицируются по типу материала, используемого для их изготовления. Главной составляющей всех видов неизменно является бетон. Варьируются только второстепенные материалы и технология производства.

Здесь можно выделить следующие группы:

  • бетонные;
  • керамзитобетонные;
  • газосиликатные;
  • газобетонные;
  • пенобетонные;
  • полистиролбетонные;
  • шлакобетонные;
  • арболитовые;
  • керамические.

3D визуализация двухэтажного коттеджа, построенного из блоков

Определяющие характеристики и их влияние на выбор потребителя

Рассматривая подробнее все виды блоков для строительства, нужно останавливаться на их основных технических характеристиках. Это плотность, теплопроводность, прочность на сжатие, морозоустойчивость. Именно они являются определяющими при выборе нужного материала. Опираясь на эти параметры и размеры, производится правильный расчет количества блоков для строительства дома.

Всегда стоит четко продумать все виды работ, так как различные блоки подходят под конкретно поставленные цели. Ориентироваться нужно на определенный курс: будет это просто утепление, перегородка или же более массивная несущая конструкция. К какому виду постройки будет применим этот материал: капитальное строительство в виде, например, дома или гаража, или более простой вариант летнего душа или хозяйственной постройки. И конечно еще один фактор: сколько стоят блоки для строительства дома.

Ускорение темпов строительства – общее желание заказчика и застройщика. Трудоемкая кладка не способствует решению проблемы. Теплопроводность и мелкий формат кирпича вынуждают возводить многослойные несущие конструкции со сложной перевязкой швов. Рациональной заменой традиционному материалу стали крупногабаритные блоки, которые формируют на основе извести, цемента, гипса, глины, минеральных и синтетических наполнителей. Компактное оборудование и несложная технология позволяют создавать монолитные элементы на крупном производстве и частных площадках.

Виды по назначению и составу

Правильная форма, большие размеры, прочность при небольшом весе – основные требования к искусственному камню при строительстве. Из монолитных элементов возводят фундамент, нулевой уровень, наружную кладку и перегородки. Виды стеновых блоков по структуре, сырьевым наполнителям и связующему материалу:

  • бетонные;
  • газосиликатные;
  • пенобетонные;
  • шлакобетонные;
  • керамзитобетонные (с утеплителем);
  • полистиролбетонные;
  • арболитовые;
  • керамические.

При изготовлении габаритных элементов используют цемент, который является скрепляющим веществом для наполнителей или структурной основой пористого бетона. Усовершенствованная технология позволяет вспенивать растворы, соединять в монолитных конструкциях минеральные, полимерные и органические компоненты. При определенных комбинациях получают виды бетона с особыми свойствами. Какие блоки лучше для строительства дома, определяют по физическим характеристикам, весу, размерам, стоимости и климатической зоне региона.

1. Бетонные конструкции.

Стеновые виды изготавливают из тяжелого раствора цемента и песчано-гравийной смеси методом вибропрессования. Армированные крупногабаритные элементы укладывают в стены производственных сооружений с помощью подъемных механизмов. В частном строительстве применяют бетонные блоки 200х200х400 мм по 30 кг каждый или пустотные – высотой 200, длиной 500, шириной 100(150)200 мм, весом 14,5–18 кг.

Долговечная прочность сборных стен, экономия смеси, быстрый монтаж – положительные характеристики, которые компенсируют большой вес, низкое тепловое сопротивление и высокую стоимость монолитного бетона. Пустотелые элементы лучше защищают от холода и шума, их легче укладывать вручную и можно купить по низкой цене. Облегченные конструкции используют, как блоки для перегородок. Бетонные фасады жилых построек необходимо утеплять и облицовывать.

2. Из вспененного бетона.

Газосиликат получают в результате взаимодействия пастообразного алюминия и извести, которые добавляют в цементный раствор. Автоклавный режим твердения в герметичной камере гарантирует прочность ячеистой структуры с открытыми порами, а струнный метод резки точные размеры и правильную форму. Толщина стеновых видов варьируется от 200 до 500 мм с шагом 25 при длине и высоте 600х200(250) мм. Перегородочные тоньше – 75–175 мм. Известь в бетонной смеси окрашивает готовые элементы в белый цвет, поэтому стены хорошо смотрятся без многослойной штукатурки.

Пенобетонные блоки формируют без подогрева и обработки паром. Пену готовят в генераторе из органического состава, затем под давлением подают в миксер с цементным раствором. Бетон обволакивает ячейки воздуха и поры получаются замкнутыми. Дальше смесь поступает в каркасы стандартных размеров 600х300х200(100) мм и постепенно застывает на стеллажах в условиях окружающей среды.

Строительные стеновые блоки из ячеистого бетона имеют небольшую плотность при крупных габаритах. Пористые элементы легко обрабатывать, складывать из них фигурные стены, арки и перегородки. Благодаря закрытым ячейкам хорошая тепловая и звукоизоляция получается из пенобетона. Прочность и эстетика лучше у газосиликатных блоков заводского производства. Выбрать между двумя видами можно исходя из условий зоны возведения, высоты этажей и назначения здания. Пеноблоками хорошо утеплять наружные конструкции, стоят они недорого. Газобетон больше подходит для кладки.

3. Характеристика шлакоблоков.

В цементную смесь, которую формируют методом вибропрессования, включают отходы – доменный или котельный шлак, щебень, бой кирпича, дробленый перлит, осколки цемента, опилки, золу. Вес и структура наполнителя влияет на характеристики шлакоблоков. Для изготовления полнотелого монолита размером 390х190х188 мм в состав бетона добавляют тяжелые компоненты. Прочные блоки используют для возведения заводских цехов, ангаров, складов, мастерских. Пустотелые элементы, кроме стандартных габаритов, производят еще толщиной 90 мм для перегородок.

Доменным и котельным шлаком, вспененным перлитом, золой заполняют легкие конструкции с высоким тепловым сопротивлением. Блоки из опилок и цемента отличаются натуральным составом, паропроницаемостью древесины, пожарной устойчивостью бетона и уникальной упругостью комбинированного материала. Единственным их недостатком является ситообразная структура, которая пропускает влагу и требует защиты. Недорого купить шлакоблоки можно на металлургических заводах или лесопилках, где организовано производство из отходов.

4. Керамзитобетонные многослойные системы.

Гранулы вспененной глины заменили шлак в производстве легких блоков. Натуральный пористый наполнитель, который приобрел прочную оболочку во время обжига, хорошо укрепляет структуру, снижает плотность и улучшает изоляционные свойства. Технология изготовления, форма и размеры элементов не отличаются от шлакобетонных, но превосходят их по качеству, экологичности и устойчивости при сжатии.

Многослойные блоки с облицовкой и утеплителем – рациональное решение при строительстве, по отзывам владельцев энергосберегающего жилья. Керамзитобетонная основа, слой полистирола и искусственный камень хорошо скреплены между собой стеклопластиковой арматурой. Такой вид блоков выполняет три функции и позволяет сэкономить средства при возведении жилых построек. Стоимость работ по утеплению и облицовке фасадов исключают из сметы. Фактуру и цвет наружного слоя можно выбрать под экстерьер здания – имитация кирпича, гранита, известняка, керамической плитки.

5. С полимерным наполнителем.

Композиционный бетон в комбинации со вспененным полистиролом приобретает легкость, теплопроводность ячеистого материала, при этом не теряет прочность. Гидрофобность и биологическая устойчивость позволяет использовать блоки как плиты утеплителя. Недостатком является высокая степень усадки при больших нагрузках и возможность выпадения полимерных гранул из-за плохой адгезии с бетоном. При длине 588 и высоте 300 мм блоки производят толщиной 188 и 300 мм для несущих стен; 80, 92, 138 мм – для перегородок.

6. Особые свойства деревобетонных блоков.

Арболит – ячеистый бетон с содержанием до 90% древесной щепы без коры и листьев. Распределение цементного раствора между штучным наполнителем гарантирует прочность монолита при небольшой плотности. Для улучшения адгезии в состав вводят сульфат алюминия или гашеную известь, которые нейтрализуют сахар в древесине. Этот вид производят из отходов лесопилок: щепу калибром 25х10х5 мм смачивают водой с минерализатором, добавляют цемент М400, смешивают и раскладывают в формы размером 500х300х200 мм.

Теплопроводность и хорошая паропроницаемость арболита соответствует свойствам древесины, при этом композит не поддерживает горение, не рассыхается и не гниет. Прочность на сжатие – как у ячеистого бетона, а морозостойкость выше, чем у кирпича. Особенностью арболита является высокий модуль упругости, что исключает образование трещин при изгибе. Водопоглощение материала – недостаток, который требует защитного покрытия наружных стен. Навесной фасад или паропроницаемая штукатурка решает проблему.

7. Керамические.

Глину смешивают с опилками, которые выгорают в процессе обжига, при этом в массиве блока образуются пустоты, его вес существенно уменьшается. Экологически безопасный материал отличается высокой стоимостью, что компенсируется низкой теплопроводностью и долговечностью. Керамический блок с размерами 380х248х238 мм весит всего 17,5 кг. Крупный формат облегчает кладку и ускоряет строительство. Хрупкость и высокая степень водопоглощения глины заставляют принимать меры по защите пористого материала.

Технические параметры и расценки

Показатель Наименование материала
бетон керамзито-бетон пенобетон газобетон полистирол-бетон арболит
Плотность, кг/м3 500–2000 850–1800 400–1000 300–600 300–600 500–850
Прочность, кгс/см2 46–780 35–75 15–25 25–45 15–35 0,5–3,5
Модуль упругости, мПа 250–2300
Водопоглощение, % 8 8–14 10–16 25 4 25–50
Теплопроводность, Вт/м0С 1,75 0,4–0,8 0,07–0,15 0,1–0,21 0,1–0,145 0,08–0,17
Коэффициент паропроницаемости 0,03 0,30 0,26 0,26–0,23 0,05 0,30
Звукопоглощение, дБ 55 42,5 50 47 55 60
Морозостойкость, цикл 200 50 35 25 25 50
Усадка, мм/м в год 0,5 0,8 3 0,3 1,0 0,2

Выбрать блоки для сборных конструкций можно по расценкам от производителей:

Наименование Размер, мм Цена*, рубли с НДС
за шт за куб
Бетонный полнотелый 390х190х188 51 3220
пустотелый 48 3050
полнотелый 390х90х188 39 3200
пустотелый 28 3250
Керамзитобетонный полнотелый 390х190х188 65 4100
пустотелый 52 3250
пустотелый 390х90х188 38 3300
Газосиликатный 600х250х200-500 от 315 от 2900
Пенобетонный 600х200х300 100-125 от 2500
Арболитовый 390х190х190 500х300х200 56
110
3700
4000
Полистиролбетонный 390-600х190-400х190-300 3700
Керамический 380х250х219 50 2300
250х120х140 10,79 2120

*без стоимости доставки.

Бетонные блоки: эксплуатационные характеристики и сфера применения

Этот вид блоков стал самым первым на линии производства. Он очень распространен в применении, особенно там, где требуется высокая прочность стройки. В зависимости от использованной марки бетона можно выделить такие группы: ФБС, ФБВ и ФБП.

Бетонные блоки являются наиболее востребованными на рынке строительных материалов

Существует государственный стандарт, в котором размеры блоков для строительства четко регламентированы. Это дает возможность безошибочно просчитать затраты при возведении зданий. Вышеперечисленные марки могут иметь сплошное строение или же продольные вырезы, предназначенные для прокладывания коммуникаций.

Самым существенным преимуществом этих типов блоков является легкость использования. В большинстве случаев они применимы для закладки фундамента. Таким образом, при использовании именно этой технологии можно значительно облегчить процесс. Не потребуется заливать бетон, привлекая при этом много дополнительной техники, не придется выжидать время его застывания, чтобы продолжить дальнейшие работы.

Цена бетонных блоков размером 390х190х188 мм, отличающиеся только количеством щелей в своей структуре, составляет от 40 до 55 руб./шт. Меньшие размеры 390х80х188 и 390х90х188 мм имеют стоимость от 25 до 30 руб./шт.

Возведение жилого здания из бетонных блоков

Керамзитобетонные блоки: свойства, достоинства и недостатки

При изготовлении керамзитобетонных блоков в качестве примеси используют керамзит. Он представляет собой пористый материал, выпускаемый в виде гранул путем обжига глины. Такая смесь дала очень необычные свойства новым видам блоков, благодаря которым они завоевали должное признание у потребителя.

Варьируя количество наполнителя, в итоге получают блок различной прочности. Это приводит к расширению спектра применения данного материала. Наиболее популярная плотность – от 500 до 1800 кг/см³. Чем плотнее материал, тем он прочнее и может быть использован для многоэтажных зданий.

Строительство домов из керамзитобетонных блоков обладает рядом положительных качеств. Здания не деформируются, не подвергаются усадке, не дают трещин. Низкая стоимость производства также является плюсом. Наличие в достаточном количестве исходного материала и невысокая технологичная стоимость производства в целом обеспечивают максимальную выгоду от его использования.

Керамзитобетонный блок имеет размеры 390х90х188 мм

Обратите внимание! Именно потому, что производство керамзитобетонных блоков не требует больших материальных затрат, многие стараются изготовить его самостоятельно «кустарным методом». Несоблюдение некоторых необходимых норм дает на выходе некачественный материал и несоответствие размеров блоков для строительства. Поэтому приобретая данный товар, нужно обязательно удостовериться в хорошей репутации производителя.

Данный блок также нуждается в утеплении отделочными материалами, причем с наружной стороны. Это даст положительный эффект повышения теплопроводности, а также увеличит срок эксплуатации постройки.

Цена на керамзитобетонные блоки зависит от их размеров и назначения. На блок стеновой пустотелый, размеры которого составляют 390х190х188 мм, она колеблется в среднем от 33 до 50 руб./шт. и напрямую зависит от количества пустот-щелей в материале.

Полнотелый блок имеет наиболее востребованные размеры 390х190х188 мм, а его цена немного выше, порядка 57 руб./шт. Перегородочный вид этого типа чаще всего представлен в размере 390х90х188 мм и ценовой диапазон колеблется в пределах 25-30 руб./шт.

Строительство дома из керамзитобетонных блоков

Газосиликатные блоки и основные критерии их использования

Строительство домов из газосиликатных блоков стало очень популярным в последнее время. Сам материал, газобетон, производится из цемента, негашенной извести, кварцевого песка и алюминиевого порошка автоклавным методом под действием определенных температур и давления. В процессе смешивания этих составляющих выделяется большое количество водорода, что при застывании дает готовой продукции ячеистую структуру.

Преимущества и недостатки газосиликатных блоков

Положительные качества газосиликатных блоков следующие:

  • они имеют небольшую массу и поэтому постройка будет намного легче, чем, например, из кирпича. Такое свойство дает возможность снизить давление на фундамент. Значит, непосредственно остов можно запланировать менее капитальный, что значительно экономит средства;
  • низкий уровень теплопроводности обеспечит более высокую температуру во внутренних помещениях;
  • разнообразие форм и размеров делает этот материал востребованным. Не ограничиваясь на конкретных размерных рядах, производители расширяют диапазон потребления. Достаточно популярна также конструкция с дополнительными выемками и пазовыми соединениями;

Газосиликатный блок — популярный материал для строительства домов

  • крупные размеры газосиликатного блока для строительства дома и их четкие ровные грани значительно ускоряют процесс постройки;
  • использование специальных клеевых смесей для кладки, которые просто разводятся водой в определенной пропорции, также экономит время;
  • газосиликат благодаря своей структуре легко поддается распиловке, обработке, прокладке всевозможных штроб;
  • высокая пожароустойчивость стоит на первом месте в вопросах безопасности.

Несмотря на ряд вышеперечисленных положительных качеств можно выделить и несколько отрицательных: ячеистая структура материала дает не только плюсы, но и минусы. Она явно понижает показатель плотности, уровень сжатия и растяжения. Поэтому максимальное количество этажей таких построек не должно превышать 2. В противном случае испытывая большую нагрузку, нижние ряды начнут разрушаться и давать усадку. Не исключено появление трещин.

Обратите внимание! Чтобы увеличить прочность стен специалисты рекомендуют осуществлять усиление постройки стальным армированием.

Возведение стены с применением газосиликатных блоков

Блоки данного типа в размерном ряде 60х25х50 и 60х25х40 мм стоят в среднем от 30 до 206 руб./шт. Увеличение последнего параметра увеличивает цену. Размеры 60х30х10, 60х30х20 и 60х30х25 имеют стоимость 30, 58 и 75 руб./шт. соответственно. Самыми дорогими являются наиболее крупные – 60х37,5х25 мм, которые имеют цену 210-233 руб./шт. и 60х40х25 мм – 225-240 руб./шт.

Строительство домов из газобетонных блоков: преимущества и недостатки

Так же, как и в случае применения газосиликатных блоков, строительство из газобетона начинается с определения того, что необходимо получить в итоге: капитальные стены, перегородки двухэтажного массива или утепление уже существующих построек. Исходя из поставленных задач, необходимо просто купить блоки для строительства дома нужной плотности. И также позаботиться о внешней отделке стен. Она должна обеспечивать не только приемлемый внешний вид строения, но и максимально уменьшить коэффициент влагопоглощения.

Газобетонные блоки изготавливаются автоклавным методом. Они состоят из цемента, извести, гипса и алюминиевого порошка. Как и в случае с газосиликатным видом, между составляющими компонентами происходит массивная химическая реакция, в результате выделяется водород, благодаря которому и получается ячеистая структура материала.

Различные размеры и формы газобетонных блоков

После полного затвердевания газобетон разрезают на нужного размера блоки для строительства дома с помощью струны. Поэтому полученный результат отличается идеальными геометрически ровными гранями. Это немаловажно, так как при кладке будет очень мало зазоров по швам, что обеспечит дополнительный процент тепла.

Этот тип блоков обладает еще одним привлекательным свойством. Благодаря особой структуре он легко режется обычной пилой. Таким способом можно быстро подкорректировать параметры и получить нужный размер газобетонного блока для строительства дома.

Обращаем внимание на маркировку: основной параметр выбора

Газобетонные блоки сегодня очень популярны. Многочисленные предложения заводов-изготовителей предоставляют возможность использовать этот материал не только для стен, но и для потолочных перекрытий, перемычек для окон и дверей. Большой размерный ряд дает возможность выстроить все строение из этих блоков.

Так же как и на других видах блоков, газобетонные изделия могут иметь монтажные пазы для удобства эксплуатации. Такое соединение даст максимальное прилегание и нужный показатель теплопроводности.

Газобетонный блок легко можно разрезать обычной ножовкой

Выбирая необходимый материал, обращают внимание на маркировку. Она обозначена латинской буквой D и стоящими после нее цифрами. Эти цифры указывают плотность блока. Таким образом наиболее применимыми являются марки D500-D900, которые при размере 600х250х200 мм весят 18 кг и тем самым могут заменить 20 шт. кирпичей.

Преимущества блоков

Строительный блок предназначен для сооружения малоэтажных и многоэтажных конструкций. Применяется как для жилых, так и для промышленных помещений.

Первые блочные дома появились в середине XX века. Благодаря удобному технологическому процессу возведение конструкции из блоков сокращает временные затраты в несколько раз по сравнению с другими способами.

Монтаж наружных и внутренних стен здания на строительной площадке осуществляется быстро и легко. Дом складывается будто из кубиков. Ввиду простоты данной технологии в российских городах появляется всё больше многоэтажных блочных домов наряду с панельными. Это устойчивые конструкции с хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Стройка коттеджа из крупных бетонных блоков

Овладеть техникой укладки могут люди без специального образования. Чаще всего не требуется дополнительное оборудование, так что блоки быстро обрели популярность и в частном строительстве. Блочная технология активно применяется при постройке коттеджей, таунхаузов, дачных домов высотой 1-2 этажа.

Пенобетон: оптимальное соотношение цены и качества

Бетонный блок относится к ячеистым видам строительных материалов. Ему присущи все их качества. Производится он из смеси бетона и пенообразователя. Пена готовится в специальном генераторе и затем заливается непосредственно в цемент. Он обволакивает и тем самым замыкает все ячейки в структуре. После смесь попадает в специальные кассеты и остается застывать при естественной температуре окружающей среды. Никакого специального термического воздействия на этот материал не оказывается.

Обратите внимание! Пенобетону необходимо «выстояться» в среднем 28 дней со дня изготовления, чтобы окончательно затвердеть и получить необходимую прочность.

Пенобетонный блок с облицовочной стороной

Многие застройщики отмечают выгодную цену блоков для строительства дома: купить пенобетонные изделия может любой частный застройщик. При этом они дают возможность легко вывести, например, какие-либо фигурные арки или перегородки.

При рассмотрении вопроса о том, какие блоки лучше для строительства дома: часто сравнивают газо- и пенобетон. На этот вопрос нет однозначного ответа, однако стоит учесть несколько моментов:

  • газобетонные блоки внешне напоминают губку. Их поры-ячейки не закрыты, как следствие они активно впитывают и удерживают попавшую в них влагу. В этом плане пеноблоки с полностью закрытыми и сосредоточенными исключительно внутри ячейками стоят на более выгодной позиции;
  • если на впитанную влагу еще наложить минусовую температуру окружающей среды, то получим неутешительный результат для газоблока: он будет трескаться и давать усадку;
  • у пенобетона меньшая плотность, в нем содержится больше ячеек, которые наполнены воздухом. Поэтому он намного лучше сохраняет тепло;
  • для изготовления газобетонных блоков используется более профессиональное оборудование, что дает возможность иметь четкие размеры и правильные грани изделий.

Самый востребованый размер пенобетонного блока — 600х300х200 мм

Пенобетонный блок в зависимости от своей плотности в наиболее популярном размере 600х300х200 мм имеет стоимость от 95 до 120 руб./шт. Естественно, что материал с высокой плотностью имеет наибольшую цену. Если увеличить хотя бы один из размерных параметров, например, до 600х400х200 мм, то цена составит 120-170 руб./шт.

Пенобетонные блоки

Пенобетонный блок имеет ячеистую структуру. Он производится в результате смешивания цемента и пенообразователя. В процессе производства не происходит термического и силового воздействия на данный вид, что наделяет пенобетонные блоки рядом оригинальных свойств.

Пенобетонный блок и его внешние особенности

Из эксплуатационных преимуществ таких блоков можно выделить низкую стоимость и легкость воплощения индивидуальных архитектурных идей, например, выведения разнообразных фигурных арок.

Пенобетонные блоки по частоте и сфере использования часто сравниваются с газобетонными. Они во многом похожи. Но есть и несколько отличий:

  1. Газобетонные блоки имеют более пузырчатую консистенцию, поэтому уступают пенобетонным в непромокаемости. Открытые ячейки, образовавшиеся в ходе выпаривания газов, легко принимают и надолго задерживают влагу, что пагубно сказывается на их функциональности.
  2. Пенобетон обладает меньшей плотностью, благодаря содержанию большего количества ячеек. В результате он эффективнее удерживает тепло.
  3. В производстве из газобетона задействовано оборудование, позволяющее получать максимально точные размеры изделий.

Строительство из пеноблоков

Что касается стоимости, пенобетонный блок с параметрами 600х300х200 мм можно купить за 95-120 руб. При вариациях плотности цена будет различаться. При увеличении объемов до 600х400х200 мм придется заплатить 120-170 руб. за 1 шт.

Какие блоки выбрать для строительства дома: преимущества и недостатки полистиролбетона

Данный вид блоков сравнительно недавно появился на рынке строительных материалов. Он по заслуге пользуется популярностью у застройщиков. Очень важны его следующие характеристики:

  • низкая теплопроводность;
  • звукоизоляция;
  • надежность;
  • морозоустойчивость;
  • экологическая чистота.

Полистиролбетон обладает высокими звукоизоляционными качествами

Процесс изготовления проходит как в производственных условиях, так и в домашних. Смесь из гранул полистирола, цемента, песка и добавок для затвердения засыпают в бетономешалку в четко определенной последовательности, перемешивают. Потом заливают в заранее приготовленные формы для застывания примерно на сутки в естественных условиях. Через 24 часа блоки можно извлечь, аккуратно разложить на ровную поверхность до полного высыхания.

Все полистиролбетонные блоки можно разделить на два вида:

  • с облицовкой. Они не требуют дополнительной отделки фасада, так как одна сторона может быть выполнена в виде камня, мрамора или гранита. Важным моментом является отсутствие каких-либо дополнительных клеевых составов. Этот слой облицовочной стороны – часть бетона;
  • обычные блоки, которые используются для возведения стен. Стоимость блоков для строительства дома из полистиролбетона примерно в два раза меньше стоимости кирпича.

Полистиролбетонный блок размером 600х300х250 мм имеет цену 120-160 руб./шт. Меньший блок размером 390х190х188 мм стоит 40-50 руб./шт.

В состав блока из полистиролбетона входят гранулы полистирола, цемент, песк и различные добавки

Практически все негативные стороны использования этого типа материала зависят от правильности его изготовления. Если блоки были изготовлены без четкого соблюдения правил, то возможность появления микротрещин и усадки значительно увеличивается.

Плюс к этому необходимо добавлять специальные волокна, чтобы в результате выходил прочный продукт. Если же на этих волокнах экономить, получается не очень оправдывающий себя блок. Все это нужно учитывать при покупке.

Особенные качества шлака и его применение в шлакобетонной индустрии

Продукт, полученный после сильной термической обработки какого-либо сырья, называется шлаком. Он представляет собой сплав оксидов. При использовании шлака для производства бетонных блоков берут материал без каких-либо дополнительных химических соединений.

Пустотелый шлакоблок идеально подходит для строительства стен и перегородок

Важно правильно подготовить шлак к использованию. Он должен вылежать около полугода под открытым небом. Это даст возможность естественным атмосферным осадкам вымыть из него остатки примесей серы и извести. Будет хорошо, если его несколько раз переместят с места на место. Такое действие также будет способствовать отсеиванию всего ненужного.

Производство шлаковых бетонных блоков проходит с использованием шлакового песка (он дает дополнительную плотность) и щебня (дает дополнительную легкость). В готовых изделиях около 2/3 цемента и 1/3 извести плюс необходимое количество шлака.

При соблюдении всех необходимых норм и требований, цена блоков для строительства дома будет очень приемлемой. Получается хорошее соотношение цена-качество.

Основными характеристиками данных блоков считается его марка прочности, а также плотность. Выделяют следующие марки:

  • М10 – используются для утепления;
  • М25 и М 35 – подходят для возведения перегородок невысокой несущей способности;
  • М50 и выше применяются для строительства несущих стен.

Шлакоблоки марки М50 и выше применяются для возведения несущих стен

Плюсы и минусы шлакобетонных блоков

Преимущества шлакобетонных блоков перед кирпичом заключаются в относительно легком весе. Создается меньшее давление на фундамент и другие несущие конструкции. Тем самым продлевается срок эксплуатации строений. Как и другие виды блоков, они значительно ускоряют процесс постройки, благодаря своим размерам.

Минусы можно выделить еще на этапе производства: длительное время для подготовки непосредственно материала, и длительное время для достижения нужного показателя затвердевания. Лишь через месяц он достигает только 50% этой величины. Для полного соответствия ему понадобится год.

Используемые для межкомнатных перегородок шлакоблоки имеют размер 390х90х190 мм и стоят 17-35 руб./шт. Для построек различного назначения используют изделия размером 390х240х190 мм, материал имеет пустоты-камеры и стоит 50-80 руб./шт. Для объектов с повышенной нагрузкой используют цельный материал размером 390х190х190 мм и стоимостью 35-80 руб./шт. Шлакоблоки с таким же размером и с различным количеством камер используют для постройки наружных стен жилых домов. Они стоят около 34-55 руб./шт.

Кладка из шлакобетонных блоков

Пазогребневые блоки

Для перегородок имеется отличное блочное решение — пазогребневая плита из гипсового связующего. Строительство внутренних стен таким образом дает экономию на 15% по сравнению с кирпичом и на 10% — с гипсокартоном. Пазогребневые плиты имеют по периметру пазы и гребни для сочленения друг с другом. Гипсовые блоки имеют малую прочность и недостаточную водостойкость, применяются только в ненесущих конструкциях и в помещениях с малой влажностью. Тем не менее, низкая цена материала и простота монтажа стены делают пазогребневые конструкции все более распространенными.

Минусы:

  • недостаточная звукоизоляция;
  • возможные проблемы с креплениями.

Многослойный стеновой камень

Набирает популярность принципиально новый материал — многослойный стеновой камень с облицовкой и утеплителем. Предлагаются керамзитобетонные и пенобетонные материалы в качестве основной части. Кроме керамзитобетонной или иной основы имеется слой полистирола для утепления и отделочный искусственный камень. Все слои блока скрепляются стеклопластиковой арматурой. Использование комбиблоков призвано исключить из строительных смет работы по утеплению и по наружной отделке. Сейчас предлагаются многослойные стеновые блоки под гранит, кирпич, керамику, известняк самых разных расцветок.

Какие блоки лучше использовать для строительства дома — решать приходится покупателю. Но менеджеры компании КИРПИЧ.РУ всегда готовы оказать консультативную поддержку.

Экологически чистые арболитовые блоки

Арболитовые блоки относятся к группе стеновых блоков. Они состоят на 80% из древесины. Неизменным в составе всех блоков остается цемент и различные химические добавки. Для правильного изготовления древесину нужно хорошо высушить, добавить химические вещества для того, чтобы остановились процессы в органике и для лучшего скрепления между основными компонентами.

Арболит может выпускаться в виде блоков, плит, панелей и растворов для заливки монолитных поверхностей. Все это может использоваться для создания стен и утепления.

Они имеют ряд преимуществ: теплозащита дома, высокие звукоизоляционные показатели, экологически чистый состав, имеют небольшой вес и не дают большой нагрузки на фундамент, легкие в обработке и при постройке небольших форматов могут применяться без армирования.

Минусами рассматриваемых блоков является необходимость в обязательной облицовке, так как материал сам по себе имеет не очень приглядный вид. Нужно всегда обращать внимание на производителя, поскольку на многих деревоперерабатывающих заводах занялись данным видом работ. Так как этот процесс для них не является профильным, то и о качестве стоит задуматься.

Арболитовые блоки являются экологически чистым строительным материалом

Особенностей монтажа у арболитовых блоков не много. Кладка выполняется в 1-1,5 блока, применяется обычный цементный раствор, использовать арматуру можно по желанию. Опытные строители советуют производить перерывы на просушку каждые 3 ряда, так как блоки очень легкие.

Данный экологически чистый материал в цене занимает одну из самых высоких позиций. Арболитовый блок размером 150х200х500 мм имеет стоимость около 60 руб./шт., 200х200х500 мм – 80 руб./шт. и 300х200х500 мм – 120 руб./шт.

Соломеннобетонные блоки: стоит ли опасаться?

Отдельным видом арболитовых блоков являются соломеннобетонные блоки. Это новый вид изделий, которые идеально подходит последователям экологически чистых материалов. Их производство еще не поставлено широко, многие относятся к этому скептически, однако свой потребитель у них уже есть.

При изготовлении соломенных блоков важно обязательно учитывать качество сырья. Солома должна быть, во-первых, определенного вида, а, во-вторых, идеально сухой. От качества просушки зависит вся дальнейшая технология строительства. Если материал содержит в себе хоть малейший процент влаги, то не удастся избежать гниения, цветения, размножения вредных микроорганизмов.

Процесс изготовления соломеннобетонных блоков

Полезный совет! Такой вид блока используется только для каркасных построек. Ведь сколько бы ни заливали рубленую солому цементом, она все равно останется мягким строительным материалом.

Тем не менее они имеют очень долгий срок службы, и купить соломенные блоки для строительства можно по очень демократичным ценам.

Строительство домов из керамических блоков

Этот вид блоков по-своему интересен. В зависимости от составляющих веществ изделия можно разделить на два типа: поризованные и непоризованные. В состав представителей первой группы входит глина, отходы пенопласта и целлюлоза. Второстепенные добавки под действием температуры выгорают, впоследствии чего появляются микроскопические поры в структуре готового блока, что обеспечивает большую теплоизоляцию.

Керамические блоки могут иметь различные размеры и формы

Непоризованные блоки не содержат никаких добавок. Поэтому они тяжелее по весу и имеют меньшую теплоизоляцию. Обе группы обладают высокими показателями физико-технических характеристик. Хорошая теплоэффективность, звукоизоляция, экологическая чистота, простота в укладке также присущи керамическим блокам.

Они могут использоваться для постройки многоэтажных зданий, возведения межкомнатных перегородок, подходят для выполнения сложных архитектурных задачи. Керамика по своим свойствам не нуждается в дополнительной облицовке, тепло- и гидроизоляции. Это значительно уменьшает смету расходов, благодаря исключению из нее многих дополнительных материалов.

Особенностью укладки керамоблоков является приобретение специального клея в обязательном порядке. Цементный раствор обладает очень жидкой консистенцией, которая заполнит все поры блока и минимизирует тем самым многие его полезные качества. А специальный клей при толщине всего 2 см способен обеспечить прочность соединения и не принести вреда.

Вторым замечанием, о котором следует помнить, является использование перевязки вертикальных швов сеткой из стеклоткани. Она прокладывается через каждые 2 ряда.

Строительство дома из керамических блоков

Строительство нежилых помещений из блоков

На сегодняшний день очень популярным является строительство из блоков не только жилых помещений, но и, например, уличных кладовых, летнего душа или гаража.

Рассмотрим кратко основные моменты постройки последнего. Чаще всего стройка проходит собственными силами. Поэтому нужно сразу определиться, какие блоки лучше для строительства гаража? Отметим, что в принципе подходит любой вид. Следует оценить все за и против и выбрать наиболее приемлемый для себя вариант.

Гараж из пено- или газоблока необходимо обязательно армировать при постройке. Это придаст нужную плотность. Не избежать и отделки стен, причем сразу после окончания строительства. Так как пористая структура будет набираться влагой и подвергаться морозам, что в скором времени доставит множество проблем.

Схема строительства здания из полистиролбетона и фибролита

При строительстве из шлако- или керамзитоблоков действия немного иные. Тут не используют армопояс, а просто верхний ряд выкладывают отверстиями вверх. Впоследствии эти пустоты заполняют щебнем или же бетоном. Таким образом получается усиленная забетонированная конструкция.

Во всех случаях обращают особое внимание на цоколь. Наиболее правильным будет несколько первых рядов выложить из крепкого красного кирпича. Несколько иной вариант: уже выставленная опалубка заливается бетоном.

Обратите внимание! Перед началом стройки всегда оценивайте качество грунтов. После оценки почвы выбирают правильный вариант фундамента.

Строительство бани из блоков: краткое руководство

Строительство бани из бетонных блоков является хорошей альтернативой деревянным постройкам. Учитывая индивидуальные особенности строения, подбирают правильный вид изделий.

Строительство бани из блоков: шаги 1-6

Наиболее применимые пенно- и газобетонные блоки со своей ячеистой структурой будут сильно впитывать влагу. Поэтому придется провести не малые финансовые и трудовые затраты по усиленной гидроизоляции стен с обеих сторон.

Отделка блочных стен производится с двух сторон. Снаружи применяют деревянную обрешетку, в ячейки которой укладывают слои тепло-, паро- и гидроизоляции. Так как баня – место максимального влагообразования, то стоит подумать над вариантами шлако- или керамзитоблока.

Начинается строительство с фундамента. Выгодно применять при этом ленточные монолитные бетонные блоки, которые укладываются на подушку из щебня и песка. На сам фундамент простилается слой рубероида. Он будет выступать в роли гидроизолятора.

Определившись, какие блоки лучше для строительства бани, их кладку проводят рядами с обязательной увязкой. Здесь лучше всего использовать специальный клеевой раствор. Это даст возможность сохранить тепло. Наиболее распространена укладка шириной в полблока, которая довольно выгодна по части экономии.

Строительство бани из блоков: шаги 7-12

После возведения стен нужно подумать о качественном укреплении крыши. Для усиления крепежных систем используют специальную балку, которая крепится к блочной стене с помощью металлических шпилек или анкеров. Это даст возможность блочной стене выдержать усиленную нагрузку.

Какие блоки лучше для строительства дома: правильный расчет материала

При строительстве любого помещения выбирать блоки нужно по нескольким критериям:

  • определить наиболее подходящий по характеристикам тип;
  • качество материала;
  • оправданная и экономически выгодная цена.

Рассматривая, какие лучше блоки для строительства дома, цена их играет не последнюю роль. Подобрав правильный качественный материал, любой застройщик стремиться сделать свое дело наиболее выгодным в материальном плане. На стоимость блоков влияют непосредственно размеры блоков для строительства.

Предварительный расчет нужного количества блоков позволит избежать лишних растрат и больших остатков материала

Здесь на помощь придет знакомство с прайсами фирм-поставщиков и, конечно, правильный расчет необходимого количества материала, который можно осуществить с помощью онлайн-калькулятора. Расчет блоков на строительство дома в этом случае будет корректным и правильным. Для этого необходимо ввести требуемые программой параметры.

Можно произвести расчеты самостоятельно, используя данную формулу:

V= (Р х H х L) — S1 — S2,

где Р – периметр основания , H – высота стен, L – толщина стен, S1 – площадь дверных проемов, S2 – площадь оконных проемов.

Используя эту формулу можно вычислить нужный объем блоков. Поделив этот объем на объем одного структурного элемента можно легко узнать нужное количество материала.

В строительстве домов из кирпича и блоков одновременно необходимо учитывать количество обоих материалов по отдельности. Проведя все необходимые расчеты, можно без проблем купить блоки для строительства дома.

Блоки для строительства необходимо приобретать с небольшим запасом

Из всего вышеперечисленно следует, что для получения высококачественной постройки необходимо правильно определиться с требующимся материалом, грамотно рассчитать его количество и не прогадать с ценой. Нужно учесть, что каждый вид блока имеет свои плюсы и минусы. Конкретного ответа на вопрос, какой вариант лучше, быть не может. Все определяет специфика строительства и его назначение.

Керамические стеновые блоки (теплая керамика)

Дорогой и высокотехнологичный керамический стеновой блок производится из глины. Он соревнуется с газобетоном и газосиликатом за звание лучшего кладочного материала для частного домостроения. Каждая из единиц «теплой керамики» (так иначе называют кирпичные блоки из огнеупорной глины, используемые для строительства домов) в 10-15 раз больше кирпича, не уступает ему по прочности и значительно превышает по энергоэффективности.

Керамический блок делается из глиняной массы, в которую подмешиваются опилки. При обжиге (t свыше 1000°С) опилки выгорают, образуя мелкие пустоты в теле камня. Это, а также наличие продольных сквозных щелей, придает керамоблоку рекордную эргономичность.

При использовании керамоблока можно добиться большой оптимизации кладочных работ: крупные, но не тяжелые единицы стенового камня легко складываются друг с другом в пазогребневой стык. Специальный раствор с перлитом, пена или клей нужны в малом количестве и только между рядами.

Плюсы:

  • экономия при кладочных работах до 30% времени;
  • экологичность, энергоэффективность и термическая однородность стен (при правильной технологии кладки);
  • огнеупорность материала — не менее 4 часов сопротивления огню;
  • всегда комфортная температура и влажность в помещениях из-за диффузии стены;
  • морозоустойчивость не менее 50 циклов.

Минусы:

  • определенная хрупкость стен (нельзя использовать ударный инструмент, лучше пользоваться химическими дюбелями);
  • высокая стоимость керамоблока.

Примеры в конкретных искусств

Стили и типы блокировки, а также терминологии, широко варьируются среди различных боевых искусств. В японских боевых искусствах , такие как каратэ , эти методы называются Уком вадза . Примеры включают в себя возраст ук (восходящий блок) и шуто укэ (нож рука охраняя блок). В корейских боевых искусств , таких как тхэквондо , эти методы называются makgi (막기), с некоторыми примерами являются chukyeo makgi (восходящий блок) и sonkal daebi makgi (knifehand охраняя блок). Некоторые боевые искусства, такие как Капоэйра , отвергают блокирующие полностью , как они считают их слишком неэффективно. В капоэйре, они используют вместо уклонения от блокировки.

Цветок на стену из гофрированной бумаги

как сделать большой цветок из бумаги

Нужны великолепные, потрясающие украшения для праздника практически без затрат? Сделайте большие цветы из бумаги своими руками, лучшего антуража для вечеринки, свадьбы и любого праздника не придумаешь. Они идеально подходят для украшения стен, комнат для маленьких девочек, фонов для фотосессий на свадьбах и вечеринках… и это просто очень красиво.

Сделать большие бумажные цветы в некотором отношении даже легче, чем обычного размера, просто понадобится больше материала. Здесь представлено 30 мастер классов, как сделать большие цветы из бумаги с пошаговыми фото, ссылками на инструкции, шаблонами бумажных цветов и другой полезной информацией.

  1. большие розы из бумаги
  2. большие пионы из бумаги
  3. большие цветы из бумаги на стену
  4. большие подсолнухи из бумаги
  5. большие маки из бумаги
  6. цветы на голову из бумаги
  7. цветы из бумажной тарелки
  8. большие георгины из бумаги

Большие цветы из бумаги для начинающих

Это учебное пособие «Большие бумажные цветы» — самое простое пошаговое руководство для начинающих. Здесь представлен прекрасный метод, потому что все шаги простые и понятные, к тому же его можно применять для успешного создания любого большого шаблона, независимо от формы лепестка. Гигантские цветы из бумаги можно использовать на любом мероприятии, от свадеб до детских утренников и даже домашнего декора! Если хотите узнать, как сделать большие цветы из бумаги своими руками, в вашем распоряжении шаблонны и подробная пошаговая инструкция на сайте плюс мастер класс на пошаговых фото ниже в галерее.

Источник фото: www.abbikirstencollections.com/2018/01/how-to-make-giant-paper-flowers-step-by-step-tutorial.html

Большие розы из гофрированной бумаги своими руками

Эти огромные розы из гофрированной бумаги покорили многие сердца любителей бумажных цветов.

Если честно, сделать их не очень просто, а тем более если нет опыта, то представленных ниже пошаговых фото может быть не достаточно.

Поэтому рекомендуется прочитать инструкцию на сайте, она очень длинная и подробная, но если вы сделаете эти большие розы из бумаги, то будете благодарны автору этого проекта! Если вы новичок, вам потребуется около часа, но они того стоят.

Несколько советов, как делать большие цветы из бумаги.

  1. Формируйте лепестки только по центру! Оставьте края и нижние точки лепестка нетронутыми.
  2. Растягивайте цветочную ленту, когда оборачиваете цветок. Если вы этого не сделаете, клей не будет очень хорошо прилипать.
  3. При креплении лепестков продолжайте наматывать ленту на стебель, это препятствует вращению лепестков.
  4. Не бойтесь морщин и складок на дне! Нижняя часть розы покрыта, и лепестки не могут идеально сформироваться вокруг стебля в основании.
  5. Вставьте пальцы в лепесток и наложите чашку так, чтобы лепесток располагался близко к предыдущему лепестку. Это создаст плотную и безопасную форму.

Если все же возникнут трудности, вы всегда можете посмотреть обучающее видео на сайте.

Источник фото: studiodiy.com/2013/05/06/diy-giant-crepe-paper-roses/

Как сделать большие цветы из бумаги легко и быстро

Хотите сделать простой, но эффектный большой цветок из бумаги, чтобы не тратить на поделку массу времени? Примеров моделей, чтобы украсить стену или повесить на заднем плане, которые достаточно легко сделать своими руками десятки. Вы можете сделать большой цветок из бумаги шириной приблизительно 30 см всего за 15 минут. Хотите больше? Нет проблем — просто вырежьте еще восемь лепестков чуть больше (один на лист бумаги), и сможете сделать бумажный цветок 40 – 50 см всего за несколько минут. Здесь представлен как раз подходящий вариант с шаблоном, чтобы быстро сделать большой цветок из бумаги. В отличие от других похожих моделей, этот пример не является каким-то конкретным типом цветов, а просто красивым, веселым цветком, который украсит вашу комнату!

Если хотите, чтобы он был больше, вырежьте еще восемь самых больших лепестков, но увеличьте их примерно на 20-30 % — тогда сможете разместить только один лист на листе картона. Склейте, сложите чашки и скрутите их, как показано на фото. Приклейте к основанию цветка, чтобы создать более крупную версию цветка из бумаги. Также внимательно посмотрите мастер класс на пошаговых фото ниже в галерее.

Источник фото: jennifermaker.com/make-giant-paper-flowers/

Как сделать стебель для ростового цветка

Научиться делать стебель ростового цветка довольно легко. Возможно, вам потребуется некоторое время, чтобы изучить, как сделать прочную связь стебля с цветком — но как только вы это поймете, все станет очень просто. Давайте сначала рассмотрим материалы, которые вам понадобятся. Во-первых, вам понадобится деревянный шест диаметром 2 — 2,5 см и длиной метр. Потом, разрезанные пополам пенопластовые шарики диаметром 8 — 10 см и зеленая тюль или зеленая аэрозольная краска. Инструкцию, как сделать стебель для ростового цветка читайте на сайте. Мастер класс ниже в галерее.

Источник фото: www.abbikirstencollections.com/2017/10/diy-pvc-stand-giant-stemmed-flower.html

Как сделать стойку для ростовых цветов

Варианты для стойки, конечно, могут быть разные. Но поверти, трубы ПВХ станут вашими лучшими друзьями, если вы хотите сделать отдельную стойку для цветов, будь то цветы с гигантскими стеблями или фоновая рамка. Преимущества этого проекта — это очень просто сделать своими руками. Можете использовать электроинструменты или работать вручную, результат всегда будет отличный. Посмотрите мастер класс на пошаговых фото и согласитесь, что с такой задачей справится любой. Если хотите обеспечить большую стабильность, добавьте немного цемента в концы ножек подставки, оставляя место для соединения деталей. Эта стойка для ростового цветка станет идеальным дополнением к системе демонстрации бумажных цветов.

Источник фото: www.abbikirstencollections.com/2017/10/diy-pvc-stand-giant-stemmed-flower.html

Ростовый цветок пион из гофрированной бумаги

Шикарные ростовые цветы, отличный способ внести изюминку для украшения современного интерьера. Если вам нравится эта идея, то вы наверняка уже просмотрели множество фотографий в интернете. Вас пугает возможные трудности в изготовлении цветка и размеры? Не этого надо бояться, а цен, которые заламывают интернет магазины за подобные изделия. Когда попробуете сделать ростовый цветок из бумаги своими руками, убедитесь, что это интересное и веселое занятие, и главное, не такое уж сложное. Основная задача, найти подходящую металлическую трубу для стойки, остальное, дело техники. Представленный здесь способ довольно легкий, как раз подходит для начинающих. Идея в том, чтобы сделать основы для бумажных пионов из пластиковых бутылок – легко, дешево и удобно насаживать на металлический штырь, как раз то, что нужно для ростовых цветов из бумаги. Пошаговые фото не полностью отображают все детали сборки, но зато в инструкции на сайте описание процесса очень подробное, ссылку найдете ниже под галереей.

Гигантская роза из гофрированной бумаги

Эта идея вдохновила многих невест на создание собственной версии гигантских цветов из бумаги. Отрежьте 5-6 лепестков и 15 лепестков в форме сердца из гофрированной бумаги. Сложите 2 кусочка бумаги друг на друга, затем положите 1 копию шаблона сверху и скрепите. Не рекомендуется резать более 2 слоев гофрированной бумаги за раз, так как края будут неровные. Вырежьте 3 листа и 1 чашечку из зеленой гофрированной бумаги. Затем сделайте стебель розы. Возьмите 3 куска стебля и заверните в цветочную ленту. Обеими руками вытяните из центра лепесток наружу. Это создаст чашечку. Переверните лепесток и используйте круглый карандаш, чтобы свернуть верхнюю часть. После этого сделайте бутон розы — внутреннюю часть. Возьмите один лепесток в форме слезинки и оберните вокруг цветочной проволоки. Чтобы закрепить, используйте больше ленты.

Чтобы сделать внешнюю часть розы, возьмите один лепесток в форме сердца и оберните вокруг бутона, закрепив лентой. Повторяйте, пока все лепестки не будут использованы.Для стеблей возьмите 3 кусочка цветочной проволоки и, используя ремесленный клей, оберните каждый из них зеленой крепированной бумагой. Возьмите один лист и бумагу, обмотанную цветочной проволокой, и склейте. Повторите еще 2 раза. Оберните чашечку вокруг основания цветка розы и закрепите ее цветочной лентой. Покройте область цветочной ленты большим количеством крепированной бумаги. Добавьте стебли листьев. Используя клей, прикрепите каждый из 3 стволов к стволу розы. Можете использовать зажимы для переплета, чтобы скрепить стебли, пока клей высыхает. И вот, пожалуйста! Это может занять немного времени, но альтернатива настоящим цветам для вашего букета — плюс вы можете хранить их вечно!

Большие розы из бумаги пошагово

Здесь представлено пошаговое руководство по изготовлению великолепных гигантских цветов из бумаги! По этой инструкции вы сможете сделать самый популярный цветок, символ утонченности и романтики – большую розу из бумаги, которая станет отличным дополнением к вашей коллекции бумажных цветов. Размер этой поделки приблизительно 48 см. На сайте автора этого проекта вы найдете шаблон, подробную пошаговую инструкцию и детальное видео. Еще посмотрите ниже в галерее мастер класс.

Источник фото: www.burlapandblue.com/paper-flower-alora-garden-rose-with-step-by-step-tutorial/

Как сделать большие бумажные розы

Большие бумажные розы будут прекрасно смотреться практически на любой тематической вечеринке или свадьбе. Даже если вы не выбрали розы в качестве свадебных цветов, стена из гигантских бумажных роз все равно станет эффектным фоном для фотосессии. Вы можете сделать розу в любом цвете. Здесь выбран элегантный белый цвет. Но вы можете оживить вещи яркими цветами, использовать контрастный цветовой центр и просто поэксперементировать с целой гаммой оттенков. Если планируете сделать несколько цветов для создания фонового изображения или другого декоративного элемента, позовите на помощь друзей и проведите веселую ночь. Сначала отрежьте все лепестки и расположите их в соответствии с размером.

Заверните и придайте им форму, затем начните сборку. Если будете использовать метод конвейера, все пойдет быстро.

Источник фото: www.downloadandprint.com/blog/how-to-make-giant-paper-roses/

Как делать большие цветы из бумаги

Научиться делать большие цветы из бумаги своими руками на самом деле удивительно просто. Все зависит от того, сколько цветов вы хотите сделать, и насколько большой или маленький каждый цветок, будет влиять на то, как долго проект займет у вас времени.
Для работы материалов и инструментов понадобится не так уж много.

  • Доска из пенопласта размером 50 x 80 см
    клей-карандаш
  • 5 листов бумаги с рисунком 30 х 30 см
  • 50 листов картона (цвета зависят от вашей темы)
  • Ножницы
  • Клей-пистолет

Как сделать большие цветы из бумаги своими руками

Положите доску на большую плоскую поверхность. Вам понадобится много места, чтобы срезать, собрать и расположить цветы. Вы можете покрасить доску или оставить ее белой. Вырежьте лепестки из картона. Этот шаг зависит от того, насколько большими должны быть ваши цветы. Можете разбить размеры лепестков для маленьких, средних и больших цветов.

Самый простой способ вырезать все лепестки — это вырезать один лепесток, а затем использовать его как трафарет, чтобы вырезать остальные лепестки. Используйте карандаш или клейкую палочку, чтобы скрутить и свернуть края каждого лепестка. После того, как отрежете лепестки, сложите их в соответствии с размером и сделайте небольшой надрез в основании. Возьмите каждый лепесток и сложите одну сторону среза над другой и приклейте, это создаст изгиб цветка. Переверните лепесток и, используя клеевой пистолет, нанесите линию клея на самое дно. Прикрепите лепесток к бумажному кружку. Продолжайте приклеивать лепестки к кругу, пока не закончите круг.

Продолжайте приклеивать лепестки к кругу, слой за слоем, пока не дойдете до центра. Используя остатки, вырежьте ровные полоски бумаги для центральных бутонов. Разрезайте линию за линией, пока не дойдете до конца бумаги. Склейте обе стороны вместе, а затем приклейте к центру цветка.

После того, как соберете каждый цветок, расположите их на доске так, как вам нравится, а затем приклейте. Используйте наклейки с буквами, чтобы написать свое сообщение. Вы можете сделать это различными способами, больше или меньше и использовать любой цвет картона, которые хотите. Или взять ткани вместо бумаги, если хотите разницу в текстуре. Эти цветы можно использовать для разных целей – украшения стола, повесить их на стену, склеить, чтобы сделать баннер, или украсить подарок.

Источник фото: www.staceyhomemaker.com/make-large-paper-flowers/

Большой пион из бумаги своими руками

Пионы — большие, красивые цветы, часто со множеством лепестков, которые эффектно цветут каждый июнь. Пионы есть разных видов, здесь представлено, как сделать большой пион из бумаги белого цвета с розовым центром. Это так называемый «двойной» пион, состоящий из множества широких лепестков в несколько слоев. Теперь, как собрать большой пион из бумаги. Но вы должны знать — в отличие от других бумажных цветов, это не быстрый проект. Требуется, по крайней мере, час или два, чтобы вырезать все лепестки. И еще час, чтобы собрать пион. Готовы к таким трудностям? Если да, вот что вам нужно делать. Во-первых, и, возможно, ваша самая большая задача, это вырезать все лепестки. Чтобы упростить задачу, вы можете использовать шаблон, который можно скачать на сайте и плоттер для резки (или ножницы). Не стесняйтесь использовать разные цвета.

Пионы бывают ярко-розовые, кремовые, коралловые, лавандовые, красные, темно-красные и желтые. Ваши лепестки могут быть одного цвета, или можете выбрать градации цветов, как в этом случае. Подробней об изготовление пиона из бумаги можно узнать из видео на сайте. И конечно, пошаговые фото в вашем распоряжении.

Источник фото: jennifermaker.com/giant-paper-peony-tutorial-amazing-detail/

Большие цветы из бумаги пионы

Эти большие пионы из бумаги 45 см в ширину. Вы просто обязаны научится их делать по многим причинам, потому что это отличный фон для фотографий на празднике, это великолепные украшения, идеальный подарок на День святого Валентина! И главное, для всех этих удовольствий вам понадобится только бумага. А если конкретно, то 3 листа квадратной бумаги 30 х 30 см для лепестков, 20-ти см круг зеленого цвета для основания и 5 х 30 см полоса желтого цвета для центра цветка. Вырежьте 6 больших лепестков из самой темной цветной бумаги.

Вырежьте 8 средних лепестков из бумаги среднего оттенка и 8 маленьких лепестков. Еще 5 каплевидных лепестков в форме капли из самой легкой бумаги. Затем отрежьте желтую полосу 1,5 см от края. Сверните желтые полосы, после чего приклейте лепестки в форме капли слезы вокруг центра. Добавьте слой лепестков там, где они хорошо выглядят. Сверните края, чтобы придать объема!

Источник фото: www.instructables.com/id/Giant-Peony-Flowers/

Большие цветы из бумаги на стену

Вот очень простая инструкция по изготовлению современных больших цветов из бумаги. Вам не понадобятся причудливые инструменты или особенная бумага. Можно взять бумагу любого размера, так как вы создадите собственный шаблон. Любой картон для использования в качестве основы, что-то круглое (тарелка), чтобы сделать основу. Еще клеевой термопистолет, палочки и клейкая лента, чтобы прикрепить цветы к стене. Для цветов вам понадобятся 3 разных размера лепестков.

Нарисуйте лепестки на бумаге и не забудьте отметить середину внизу. Для очень больших цветов сделайте длину лепестка равной длине вашей бумаги.

Чтобы сэкономить и сделать много лепестков, убедитесь, что средний лепесток не больше половины листа, тогда сможете использовать другую половину для маленьких лепестков. Для полного цветка вам понадобится 6-7 больших, 6-5 средних и 4-5 маленьких лепестков. Чтобы лепестки выглядели зеркально, нарисуйте лепесток, затем сложите пополам и обрежьте, используя линию вытяжки только с 1 стороны. Полную инструкции можно прочитать на сайте, она немного длинная, но зато цветы из бумаги вы сможете сделать очень быстро. Мастер класс ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Giant-Paper-Flower-Wall-Decor/

Большие цветы из бумаги для оформления стены

Ищете элегантное и доступное украшение для стены? Эти большие цветы из бумаги на стену просто потрясающие. Они, несомненно, станут идеальным фоном для свадьбы, вечеринки, детской, комнаты маленькой девочки или любого элегантного женского пространства. Вместо того, чтобы писать пошаговую инструкцию для всех девяти цветов, автор проекта написал общее руководство о том, как делать большие цветы из бумаги … Возможности безграничны! Обо всем этом читайте в инструкции на сайте.

Источник фото: www.maisondepax.com/paper-flowers/

Как сделать большие бумажные цветы своими руками

Посмотрите, как сделать потрясающие необыкновенные большие цветы из бумаги, используя файлы SVG. Разрежьте их вручную или с помощью отрезного плоттера. Бумажные цветы выглядят потрясающе на любых мероприятиях, в домашнем декоре и идеально подходят для украшения детской комнаты! Эти цветы очень простые и сделать их можно достаточно быстро, даже не имея опыта. С помощью всего лишь нескольких материалов вы можете создать единственное в своем роде украшение для вечеринки с ограниченным бюджетом! Прочитайте инструкцию и скачайте шаблон на сайте, затем просто следуйте пошаговым фото.

Источник фото: sweetredpoppy.com/paperflowers/

Как сделать простые цветы из бумаги на стену

Вот еще пример, как сделать большие простые цветы из гофрированной бумаги на стену. Разрежьте гофрированную бумагу на три части, а если хотите контрастную середину, наименьший размер должен быть контрастного цвета. Закруглите края большой и средней части. Нарежьте бахрому. Откройте каждую часть и равномерно сложите от самых больших до самых маленьких кусочков. Затем сложите все три слоя гармошкой. Свяжите центр проволокой. Разверните в цветок, распушите края. Готово! Повесьте на стену и закрепите скотчем. Чтобы сделать разные вариации, используйте разные цвета и формы. Также для разнообразия можете разрезать концы на треугольники вместо того, чтобы скруглить края. Все вместе, они создают один действительно великолепный фон.

Источник фото: kojo-designs.com/2013/10/how-to-make-gorgeous-paper-flowers/

Оригинальные композиции и примеры создания декора

Традиционное украшение – букеты в вазе. Можно собрать букет из ромашек, роз, тюльпанов, а для опытных мастеров–флористов не составит труда создать ветку гладиолуса:

Если вы любите комнатные цветы, но нет времени на их выращивание, то цветок орхидеи из гофрированной бумаги как раз то, что нужно. Это сложная работа, требующая определенных навыков, но результат стоит того.

Украшать комнату можно не только букетами из бумажных цветов. Например, для свадебных церемоний, проходящих в помещении, можно создать фотозону из бумажных цветов. Крепятся они на перфорированной стене с помощью проволоки, изогнутой в виде крючка.

Применяя описанные техники, можно создать топиарий. За основу берется пенопластовый шар, который оклеивается лепестками из гофрированной бумаги.

В этом «классном журнале» гармонично сочетаются с теплотой созданный букет и сладкое наполнение коробки. Такой подарок точно надолго запомнится!

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕМЕ

Оформляем коробку конфет в «Классный журнал»

Ваши гости сразу обратят внимание на прекрасные цветы, украшающие интерьер, но не сразу поймут, как эта чашка не падает…

Приложив немного терпения и старания, вы создадите изящные украшения для вашей комнаты, сделаете незабываемым торжество или просто порадуете коллег и близких нестандартно украшенным простым подарком.

Мастер-классы от уникального мастера Lia Griffith

Lia Griffith делает невероятно красивые цветы из гофрированной бумаги! Её пошаговые мастер-классы доступны и понятны, несмотря на то, что представлены на английском языке.

Маки

Крокусы

Лилии

Ранункулюсы

Пионы

Бархатные розы

Артишоки

Вдохновения и красивейших цветов!

Большие подсолнухи из бумаги своими руками

Каждый раз, когда смотрите на эти цветы, будете улыбаться, и ваше настроение поднимется. Посмотрите пошаговые фото, чтобы узнать, как сделать большие подсолнухи из бумаги своими руками.

Поставьте в большую вазу и наслаждайтесь. Инструкцию можно прочитать на сайте.

Источник фото: nicholmagouirk.typepad.com/things_that_really_matter/2013/08/kbs-sunflowers-home-decor.html

Как сделать из бумаги большой подсолнух

Одним из ключей к успеху при изготовлении цветов из бумаги является изучение реальных цветов и форм. Вы можете узнать больше о подсолнухе. Посмотрите на его лепестки и хорошо изучите семенную головку. Вы будете удивлены, узнав, что семена подсолнуха растут по схеме Фибоначчи. Посмотрите полное видео по изготовлению гигантского подсолнуха из бумаги на сайте — картинки говорят громче, чем слова! Вы можете использовать их для украшения дома, свадебных приемов, фонов для фотосессии. Эти бумажные украшения действительно привлекают внимание и выглядят великолепно.

Источник фото: jennifermaker.com/giant-paper-sunflower-tutorial-mesmerize/

Гигантский цветок из бумаги – каждый лепесток уникален

Чтобы спроектировать эту гигантскую розу, автор проекта взял настоящую розу, удалил все лепестки, отсканировал в свой компьютер и отследил каждый лепесток в программном обеспечении для проектирования. Конечным результатом является то, что каждый лепесток на гигантском цветке уникален и имеет форму настоящего лепестка розы. Это сработало очень хорошо, потому что готовая роза из бумаги впечатляет! Дизайн включает восемь больших лепестков по 20 см, восемь по 17 см, восемь средних лепестков по 14 см, шесть маленьких по 10 см, два набора лепестков розового бутона и одну основу 8 см. Все вместе это даст возможность сделать большую розу из бумаги размером 35 см.

Если вам нужна роза большего размера, вы можете использовать основание размером 10 см или даже 13 см (просто вырежьте один из запасного листа картона — никто не увидит вашу базу, поэтому не важно, будет это идеальный круг или нет ). Если хотите маленькую розу, используйте меньше лепестков или уменьшите размер ВСЕХ лепестков, прежде чем их вырезать. Когда будут готовы, повесьте цветы на стенах, сделайте цветочную подкладку над окном, создайте фоновый рисунок для вечеринки или используйте их в качестве украшения стола.

Источник фото: jennifermaker.com/giant-flower-spellbound-rose-every-petal-unique/

Большая зимняя роза из бумаги

Этот цветок действительно цветет зимой, поэтому его и называют зимней розой, настоящее название морозник. Лепестки имеют точки на конце и обычно взъерошены. Здесь автор использует версию с двумя цветами. Тем не менее, настоящие морозники не бывают синего цвета — обычные цвета варьируются от белого до красного и даже черного. Но так как это не учебное пособие для будущих ботаников, можно подойти к делу творчески – синий цвет смотрится очень красиво. Пожалуй, это будет удивительный большой цветок из бумаги для зимней свадьбы, не так ли? Покрытый сверкающими «ледяными кристаллами» и «снежинками», этот цветок станет прекрасным фоном для фотографий!

Если будете использовать шаблоны, которые можно скачать на сайте, то сначала вырежьте все лепестки и другие части. Есть 15 отдельных лепестков, один набор из трех лепестков, круг (основание) и три части тычинки (обычно вырезанные из желтой бумаги). Как собрать цветок, смотрите в мастер классе на пошаговых фото. Примечание: можете экспериментировать с нанесением белого мела на лепестки, но проще покрыть его блестками и искусственным снегом.

Источник фото: jennifermaker.com/giant-paper-winter-rose-hellebore/

Большие объемные цветы из бумаги своими руками

Эти прекрасные объемные цветы сделаны из папиросной бумаги, которая представляет собой мягкий удобный материал и часто используется для различных поделок.

Работать с папиросной бумагой одно удовольствие, по своей структуре она напоминает папирус, только очень тонкий. Ниже посмотрите коллаж с пошаговыми фото, как сложить объемный цветок из папиросной бумаги своими руками.

Такие цветы будут отличным дополнением к стене в комнате для маленьких девочек.

Источник фото: kojo-designs.com/2016/01/how-to-make-giant-tissue-paper-flowers/

Как сделать гигантские цветы из бумаги

Необходимо недорогое, но эффективное украшение для праздника? Сделайте большие цветы из бумаги своими руками – дешево, легко и красиво. Материал, в принципе подойдет любой, чаще всего используют гофрированную бумагу, но эти цветы сделаны из папиросной бумаги. 5 или 6 листов папиросной бумаги на цветок — это достаточное количество. Поделка очень простая, суть в том, чтобы сложить папиросную бумагу гармошкой, закрутить проволокой и придать красивый вид. Но если нужна инструкция, можете прочитать ее на сайте. Мастер класс смотрите ниже.

Источник фото: www.instructables.com/id/Giant-Tissue-Paper-Flowers/

Цветы из бумажной тарелки

Хотите превратить дешевые бумажные тарелки в потрясающе великолепные цветы? Да запросто! Это будет здорово для украшения свадьбы или других вечеринок. Очень скромная, но эффектная поделка. Вам понадобится 5 бумажных тарелок диаметром 23 см. Пеньковый шнур или металлические застежки. Круглый карандаш и острый нож для резки бумаги. Сначала сложите бумажную тарелку по пунктирным линиям, как показано на фото. Затем разрежьте по черным точкам. Согните изогнутый край вокруг большого маркера или ручки деревянной ложки. Положите первую тарелку, загнув края ВНИЗ. Сложите и нарежьте еще три пластины, каждая чуть меньше последней. Обрежьте края равномерно, не так, как на первой тарелке. Сохраните срезанные края! Мы будем использовать их позже. Используйте карандаш, чтобы свернуть лепестки внутрь. Впрочем, полную инструкцию, как сделать цветок из тарелки, лучше прочитайте на сайте, она хоть и простая, но довольно длинная.

Источник фото: muslinandmerlot.blogspot.com/2015/03/paper-plate-flowers.html

Большой мак из бумаги

Самое замечательное в бумажных цветах это то, что мы можете сделать их за много дней до свадьбы или другого мероприятия, не беспокоясь, что они завянут. Делать цветы легко, как пирог. Здесь вы сможете узнать, как сделать большой мак из бумаги своими руками. Основание цветка имеет ширину 23 см, так что вы можете начать, отметив середину короткого конца бумаги на отметке 23 см, а затем отметив по 12 см с обеих сторон. Чтобы сделать лепестки, можете скопировать это изображение и увеличить до нужного размера. Это примерно форма лампочки с множеством складок, точность здесь совсем не обязательна. Ниже посмотрите пошаговые фото.

Источник фото: www.100layercake.com/projects/view/37/paper-flowers-by-brittany-watson-jespen/

Цветок на голову из гофрированной бумаги

Это простое пошаговое руководство, как сделать цветок на голову гортензия из гофрированной бумаги. Очень популярная поделка для детских концертных костюмов. Можно только представить маленьких леди, выглядящих как красивый сад в этих пушистых головных уборах из бумажных цветов.

Для одного головного убора вам понадобится следующее:

  • Три средних помпона из папиросной бумаги в розовых, пурпурных, белых или синих тонах.
  • Двухцветная гофрированная бумага оливкового цвета
  • Буккрам для основания, это ткань холста с отделкой из крахмала и смолы. Наиболее часто используется как ткань поддержки внутри бейсболок.
  • Цветочная проволоки или шпагат

Головные уборы могут быть закреплены с помощью заколок для волос. Если вы делаете это для ребенка, добавьте оголовье и подложку. Как это сделать , читайте в инструкции на сайте. Ниже можно посмотреть очень детальные пошаговые фото.

Источник фото: bloggingcornerblog.blogspot.com/2014/02/diy-hydrangea-headpieces.html

Большой цветок шляпка из гофрированной бумаги

Отличная поделка для детского праздника, шляпка в виде большого цветка из гофрированной бумаги. Когда этот цветок не служит головным убором, можно использовать как украшение. Сделать очень просто, как обычный бумажный цветок, только с картонным основанием для головы. Очень интересная идея, детям понравится, как сделать, прочитайте в инструкции на сайте.

История создания гофрированной бумаги её использование

История гофрированной бумаги начинается с конца 18 -19 века. Известно, что сама гофрированная бумага в 1856 году впервые стала использоваться для подкладок шляп. Удобный и податливый материал, с тех пор, быстро вошёл в обиход и стал использоваться для различных целей.

Известно, что американец Альберт Джонсон, в 1871 году предложил её использовать для изготовления искусственных цветов. После этого, спустя десять лет, был изобретен и пушен в действие первый станок для производства гофрированной бумаги.

Сейчас гофрированная бумага широко используется во флористике, а также рукоделии. Огромное количество мастериц используют ее для изготовления оригами, декоративных кукол, а также приобретают для своих детей, чтобы те, благодаря изготовлению множества поделок, развивали моторику, внимание к деталям, аккуратность и воображение

Из гофрированной бумаги можно выполнить практически любой цветок. От полевых до изысканных орхидей. Цветы получаются воздушными и яркими и долго радуют нас своими красками. Букеты могут создаваться из разных форм, круглых или квадратных, крупных или более мелких, блестящих или матовых.

Инструменты и материалы для изготовления цветов своими руками

Для изготовления цветов из гофрированной бумаги нам понадобятся основные материалы: гофрированная бумага, цветная, клей, ножницы, шпажки. Вспомогательные для украшения цветов: декоративная сетка, лента, бусы.

Знакомимся с материалом

Гофрированная бумага имеет второе название креп или крепированная бумага. Разница лишь в том, что гофре (gaufrer) – французское, а креп (crepe) – английское название. В русском языке также есть аналог – жатка, прессованная бумага. В продаже встречаются несколько вариантов гофробумаги, но основная классификация делится по плотности листов:

Бумага для творчества и упаковки подарков: плотность 30–50 гр, мелкие складки, высота которых не регламентируется. Для флористики мало подходит, поскольку плохо растягивается, рвется и от клея размокает.

Флористическая бумага используется для упаковки цветов и свит-дизайна. Ее плотность находится в пределах 120–180 гр. Глубокие складки обеспечивают необходимую степень растяжения для создания реалистичных цветов.

Гофрокартон обладает высокой плотностью и подходит только для изготовления подарочных коробок.

Обратите внимание, что на упаковке бумаги для творчества указано «fine crepe». Маркировка флористической бумаги содержит надпись «crepe extra», а на самих листах есть поперечные фактурные полосы.

На флористической бумаге есть продольные полосы

Складки на флористической бумаге называются флюты, которые разделяются на три вида:

  • Е-флют высотой до 1,6 мм – для изготовления мелких цветов;
  • В-флют высотой до 3,2 мм – для ростовых бумажных цветов;
  • А-флют высотой до 4,8 мм – для упаковки.

Палитра цветов включает в себя не только однотонную бумагу, но и металлизированную двухстороннюю, с градиентным и радужным окрасом.

Также для творчества нам понадобятся вспомогательные материалы:

  • Тайп-лента, которая используется в качестве цветного скотча для декорирования основания цветка и стебля;
  • Ножницы и канцелярский нож;
  • Клей ПВА (густой), термопистолет;
  • Нитки для крепления лепестков, листов;
  • Флористическая и обычная проволока;
  • Деревянные палочки для стеблей;
  • Пенопластовые шарики или конфеты для серединки цветка.

А еще: ленты, рамки, корзинки, вазы и даже чашки с блюдцами – декор ограничивается только фантазией мастера.

Как сделать большие цветы из салфетки

Посмотрите, какие можно сделать цветы из салфеток своими руками. Эти цветы настолько простые и недорогие в изготовлении, что вы легко сможете украсить ими всю комнату. Можете сделать 2 штуки за 5-10 минут. Вам понадобится 10 салфеток на цветок. Сложите салфетки стопкой на плоской поверхности, короткая сторона должна быть обращена к вам, как показано на рисунке. Сделайте гармошку, каждый сгиб шириной приблизительно 3 см. Завяжите двойной узелок веревкой или леской. Затем вырежьте форму лепестка из каждого конца салфетки. Вы можете вырезать разные формы в зависимости от того, какой цветок хотите сделать. Округлый выглядит как пион или роза. Круглая с прорезями выглядит как хризантема. Треугольник, как георгин. Начинайте аккуратно отделять один лист за раз и немного «распушите». Работайте осторожно, чтобы не порвать салфетку и большой цветок из салфеток готов.

Источник фото: hellocreativefamily.com/how-to-make-diy-giant-tissue-paper-flowers-tutorial/

Большой бумажный цветок по шаблону

Посмотрите, как сделать большой цветок из бумаги своими руками с загадочным названием пуансеттия. Лепестки смоделированы по образцу настоящего цветка. Вы можете использовать шаблон, для этого по ссылке ниже зайдите на сайт, скачайте, затем вырежьте вручную или с помощью автомата для резки. Там же есть видео, посмотрите, чтобы узнать, как это сделать! Обратите внимание, что листы сгруппированы в оптимальные конфигурации, чтобы они все умещались на листе бумаги размером 22 x 28 см и минимизировали количество бумаги, которое вам пришлось использовать.

Источник фото: jennifermaker.com/giant-paper-poinsettia-flower-pattern/

Как сделать большие цветы из гофрированной бумаги

Итак, вы планируете свадьбу в этом году? Или, может, фотосессию? В любом случае, полезно узнать, как делать большие цветы из гофрированной бумаги своими руками, это отличный фото-реквизит для разных праздничных мероприятий. Наступает и свадебный сезон, и большие бумажные цветы являются прекрасным декором для свадьбы — вы можете использовать цвета невесты, или выбрать классический белый — или добавить их для яркого декора на любую вечеринку. Вам понадобится один полный лист гофрированной бумаги (оранжевый, розовый, желтый и т. д.) для каждого цветка. Еще нужно 8-10 тычинок на каждый цветок, один провод и около 50 см зеленого крепа. Пошаговых фото не много, но вы можете прочитать много полезных советов и рекомендаций на сайте.

Андрианна Суриан
Источник фото: happyhourprojects.com/crepe-flowers/

Большие георгины из бумаги

Эти большие бумажные георгины невероятно красивы не только на фото, но и в реальности. Вам будет интересно создавать эффект омбре, используя разные оттенки бумаги. Конечно, понадобится немного терпения, но на самом деле с этой работой справится даже новичок. Эти большие бумажные георгина идеально подходят для создания цветочной стены. Цветок сделан из двух основных геометрических фигур — большого 20-ти см круга для основания и нескольких 11-ти и 10-ти см квадратов, свернутых в форму конуса. Как сделать большой цветок из бумаги можно посмотреть на видео, ссылка на сайт под галереей.

Источник фото: www.abbikirstencollections.com/2017/03/diy-giant-dahlia-paper-flowers-how-to-make-a-flower-wall.html

Большой цветок георгин из бумаги

Посмотрите, как сделать гигантский цветок из бумаги. По замыслу автора это должен быть георгин, в общем, похоже. Это не сложно, просто нужно сделать очень много бумажных кулечков. Всего для этого цветка понадобится 56 листов бумаги. Вращайте стороны и поворачивайте, нижний левый угол является нижним кончиком конуса. Это требует некоторой практики, но после того, как свернете 56 штук … будете профессионалом!

Вентиляция ванной в частном доме

При планировании дизайна и ремонта ванной комнаты следует учесть один небольшой, но очень важный момент – проблему воздухообмена. Хорошая вентиляция в ванной комнате и туалете необходима не только для того, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

С помощью этой системы из санузла удаляются неприятные запахи, а также избыточная влажность. Если система вентилирования спланирована и реализована правильно, владельцам ванной комнаты не придется беспокоиться о плесени и грибке.

Отсутствие же нормального вентилирования и вызванная этим обстоятельством избыточная влажность создадут для развития вредоносной флоры практически роскошные условия.

Какой должна быть хорошая вентиляция?

В строительных справочниках четко указаны нормы, которых необходимо придерживаться для эффективного вентилирования санитарных помещений с повышенной влажностью.

Система должна обеспечивать приток свежего воздуха для ванной комнаты или туалета со скоростью 25 куб. м/час, а для совмещенного узла в два раза выше – 50 куб. м/час. Эти нормы – минимальные.

Иногда специалисты рекомендуют удалять воздух из санузла со скоростью около 150 куб. м/час.

В зависимости от особенностей воздухообмена различают естественную и принудительную вентиляцию. В первом случае воздухообмен происходит за счет разницы давления воздуха снаружи и внутри помещения.

Воздушные потоки проникают через окна, двери, специальные проветриватели и т.п. Стоит сразу же отметить, что из-за особенностей устройства ванной комнаты использование естественной вентиляции не всегда позволяет получить желаемый эффект.

Для устройства бесканальной вентиляции в ванной комнате необходимо проделать проем, который соединит домовой вентиляционный канал с помещением санузла

При принудительном или искусственном вентилировании помещения используются специальные вентиляторы, которые обеспечивают достаточную интенсивность воздухообмена.

Чаще всего вентилятор содействует перемещению воздуха из помещения на улицу, при этом свежие воздушные массы поступают в санузел из жилых помещений.

Иногда небольшой вентилятор ставят в туалете даже при хорошей естественной вентиляции, чтобы ускорить очистку воздуха от неприятных запахов.

Если же естественным образом организовать достаточно интенсивный воздухообмен не удается, принудительное вентилирование осуществляется в обязательном порядке.

В зависимости от назначения различают:

  • вытяжную;
  • приточную;
  • смешанную вентиляцию.

Вытяжной принцип уже немного описан выше: воздух удаляется через вентиляционный канал, а новый поступает извне. Приточное вентилирование организовано иначе: воздух нагнетается снаружи и вытесняется через канал.

При использовании смешанной вентиляции регулируется и приток воздуха, и его удаление.

Красивая декоративная решетка для вытяжки в ванной комнате не только скроет конструкцию, но и может стать эффектной деталью стильного интерьера

Специалисты также различают канальную и бесканальную вентиляцию, которая характеризуется наличием или отсутствием вентиляционного канала.

По возможности следует избегать создания специальных каналов. Обычно в стене делают проем, выходящий в общий вентканал многоэтажного дома, и устанавливают в нем вентилятор.

В раздельном санузле, если выход к вентканалу есть только в одном помещении, еще один вентилятор устанавливают в проеме стены между ванной комнатой и туалетом.

Подведение отдельного вентиляционного канала имеет смысл в местах, нуждающихся в интенсивном удалении загрязненного или насыщенного влагой воздуха.

Принудительный воздухообмен в ванной

Самым простым и достаточно эффективным способом избежать излишней влажности и появления плесени является установка в вытяжное отверстие осевого вентилятора. Он требует минимум трудозатрат и позволит, чтобы вентиляция санузла была выполнена на должном уровне.

Если помещение имеет большую площадь, а короб находится в углу, то стоит подумать над вариантом сборки системы вентиляции, состоящей из пластиковых труб и расположить ее, например, под подвесным потолком. При этом вентиляторы в ней должны находиться как можно ближе к ванной или над унитазом, это позволит добиться максимального эффекта.

Какое вентиляционное оборудование выбрать для туалета

Как сделать вентиляцию в туалете, чтобы она смогла обеспечивать необходимым количеством воздуха? Следует учитывать, что данное устройство должно подбираться из расчета 30 м³/час. При этом чтобы избежать его постоянной работы, выполняется подсоединение непосредственно к лампочке. В таком случае вентилятор будет включаться только вместе с ней. Но если туалет имеет общий воздуховод с ванной или кухней, то потребуется еще и обратный клапан, который не позволит запахам попадать из одного помещения в другое.

Если вентканал очень забит, то осевой вентилятор может не справиться со своими функциями. В таком случае нужно взять более сильный центробежный агрегат. Но предварительно следует все правильно рассчитать. Иначе можно организовать слишком сильный поток и тогда вытяжные решетки в других помещениях могут превратиться в приточные.

Еще одним важным моментом при решении вопроса как сделать вентиляцию в туалете является то, что любой вентилятор работает от электричества, поэтому такое оборудование должно быть установлено вдалеке от кранов с водой или снабжено защитой от брызг. Неплохо оборудовать его и системой контроля влажности, что позволит применять вентилятор как осушитель в случае превышения указанного порога. Это необходимо для любых помещений, так как влага приводит к появлению грибка и должна своевременно удаляться.

Если ваш санузел разделен на две комнаты – туалет и ванную, то не стоит устанавливать для них общее оборудование. Вентиляция в туалете и в ванной комнате должна быть изолированной.

Правила эксплуатации вентиляционных систем

Любое оборудование требует обязательных профилактических работ. Особенно это касается вентиляторов. Они обеспечивают воздухообмен в помещении, и поэтому на их лопастях скапливаются пыль и грязь. В таком состоянии они не смогут обеспечивать необходимую интенсивность, а в конечном итоге просто выйдут из строя. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо постоянно проводить очистку лопастей вентилятора и профилактический осмотр всех узлов системы. Только при регулярном проведении таких работ ваше оборудование будет работать исправно и поддерживать в доме приемлемую микроклиматическую обстановку.

Современные дома считаются практически герметичными, поэтому вопрос как сделать вентиляцию в туалете является для них самым насущным. При этом она должна быть выполнена согласно проведенным заранее расчетам. Только в таком случае можно быть уверенным в ее правильном функционировании и возможности обеспечивать дом необходимым количеством чистого воздуха.

Система вентиляции: как выбрать оборудование

Установленная в санузле вытяжка должна эффективно удалять запахи и сырость и быть удобной в использовании.

Расчет мощности

Существуют нормы СНиП, согласно которым за час система вентиляции должна перегонять 5-6 объемов воздуха (кратность воздухообмена) в помещении. Мощность определяется по формуле: N=5V (объем санузла). Вентиляция в совмещенном санузле 2х2м2 с высотой потолков 2.5м таким образом должна производиться прибором мощностью 5х2х2х2.5=50м3/ч. Для нормального воздухообмена этого будет достаточно. Для обеспечения чистоты воздуха в раздельном туалете понадобится устройство еще меньшей мощности.

Кратность воздухообмена частного дома или квартиры определяется СНиП

Совет: При покупке обратите внимание и на уровень шумности прибора. В дневное время этот показатель не должен превышать 35дБ, в ночное 25дБ.

Конструктивные особенности

Существуют разновидности вытяжек:

  • Обычные бытовые вентиляторы для санузлов. Используются при наличии хорошей естественной вытяжки.

Бытовой вентилятор – отличный вариант для небольшого санузла в городской квартире

  • Центробежные. Цена на них выше. Применяются при забитом стояке. В этих мощных устройствах для экономии электроэнергии всегда используются датчики и таймер. Для санузлов они используются реже, чем бытовые.

На забитый стояк устанавливают мощное центробежное устройство вентиляции

Принцип включения/выключения

Это еще один показатель, учитывать который необходимо. Управление некоторым вентиляторами производится посредством шнурка включения/выключения. Стоят они дешево, но такой вариант не слишком удобен в использовании.

Дешевая модель со шнурком включения/выключения

Лучше переплатить и приобрести модель с таймером. Существуют приборы этого типа:

  • Включающиеся вместе со светом. Позволяют экономить электроэнергию.
  • Модели с задержкой. В этом случае прибор включается через некоторое время после включения света, работает 5-15м и отключается. Это удобно, поскольку не приходится слушать шум вентилятора. За включение/выключение устройства в этом случае отвечает специальный таймер для санузлов.

Таймер для вытяжного вентилятора санузла

  • Модели с датчиками. Для ванной обычно выбирают прибор, реагирующий на влажность воздуха. В туалет монтируют модель, включающуюся при шуме спускаемой воды.

Как установить вытяжку

Вентиляция санузла в квартире производится через общий вытяжной стояк. Именно в него и монтируется устройство.

Совет: Чтобы определить работоспособность естественной вентиляции в квартире, следует поднести к решетке зажженную зажигалку. Если пламя отклоняется – все в порядке. Если же этого не происходит, придется покупать центробежную модель или нанимать специалистов для чистки стояка.

Работоспособность естественной вентиляции проверяют с помощью зажигалки

В частных домах в зависимости от конструкции общей системы вентиляции вытяжка санузла устанавливается либо в стояк, проходящий по этажам, либо в отверстие вверху стены, ведущее на улицу. К туалету и ванной при этом подводится воздуховод. Последний вариант часто используется для устройства вентиляции санузла в деревянном доме.

Схема устройства вентиляции в частном доме

В коттеджах обычно устанавливается общая рекуперационная система вентиляции. Приточные и вытяжные устройства монтируются в специальной установке на чердаке или в подвале. В сам же санузел выводятся два рукава.

Монтаж устройства своими руками

При наличии стояка устанавливается вытяжка для санузлов так:

  • Из отверстия стояка вынимается решетка.
  • С прибора снимается крышка.

Этапы монтажа вентилятора в стояк естественной вытяжки городской квартиры

  • Приклеивание производится или непосредственно к стенам отверстия или через отрезок трубы.

Совет: Крепить вентилятор следует специальным полимерным клеем. На лицевой стороне прибора желательно установить противомоскитную сетку.

Схема подключения устройства к сети квартиры

Способ подключения устройства к электропроводке зависит от его конструктивных особенностей и производится согласно инструкции, предоставляемой производителем. Чаще всего таймер вентилятора санузла и сам прибор подключается по представленной выше схеме.

Люфт-клозет и устранение запахов из него

Схема установки люфт-клозета

Туалеты подобной конструкции часто можно увидеть в домах, не имеющих подсоединения к канализации. Люфт-клозет представляет собой одно из помещений дома, под которым устроена выгребная яма для нечистот. Соорудить вытяжную вентиляцию такого санузла в деревянном доме своими руками совсем несложно.

Принцип действия вентиляции санузла в частном доме с люфт-клозетом предельно простой. Вертикальная труба, так называемый люфт-канал, создает тягу, чтобы воздух из уборной вытягивался наружу. Традиционно люфт-клозет строили вплотную к печи, а вытяжной канал встраивали в кладку дымохода. Таким образом, одновременно решались проблемы отопления туалета и его вентилирования.

Если вы решили строить у себя в доме люфт-клозет, примите во внимание следующее:

Высоту вентиляционной трубы определяйте по тем же правилам, что и печной — чем выше, тем лучше. Установите на ее оголовок дефлектор ЦАГИ, чтобы за счет ветра усилить в трубе восходящий ток воздуха.

Для обеспечения хорошей тяги в период, когда печь не топится, можете установить в люфт-канал вентилятор небольшой мощности и по мере необходимости включать его. Стильная вентиляционная решетка с вентилятором в санузле послужит также украшением интерьера.

Расчет воздухообмена

Строительные и санитарные нормативы строго регламентируют интенсивность воздухообмена в помещениях. В частности, вентиляция санузлов в общественных зданиях непременно должна быть устроена по вытяжной системе и обеспечивать минимум пятикратный обмен воздуха. Эта величина показывает, что в течение часа воздух в помещении должен пять раз полностью обновиться.

Для разных типов помещений нормативы разные, но есть некоторые общие рекомендации.

Тип помещения Интенсивность воздухообмена
Жилые комнаты 20–40 м³/час
Санузел в частном доме 60–80 м³/час
Общественная уборная 100 м³/час на каждый унитаз

Диагностика состояния вентиляции

Перед началом переделки вентиляции в туалете и ванной следует внимательно изучить ее устройство и проверить состояние. Для начала исследуют тягу: к вентиляционному отверстию подносят лист бумаги, зажженную спичку или зажигалку.

Если бумага прилипает к отверстию, или если язык пламени явно смещается в сторону вентканала, тяга есть. В жаркий безветренный день тяга может быть значительно меньше, чем в другие периоды.

Само по себе наличие тяги не всегда свидетельствует о нормальном состоянии вентиляционной системы.

Необходимо обязательно проверить состояние вентиляционного канала, который может быть частично загроможден после неумелых ремонтных работ или по каким-то другим причинам.

Устранив препятствия, можно существенно улучшить качество работы вентиляционной системы.

Чтобы проверить тягу в ванной комнате, к вентиляционному отверстию подносят лист бумаги или пламя зажигалки. Проверку следует выполнять при открытой двери, а затем – при закрытой

Рекомендуется выполнить проверку наличия тяги сначала при открытой двери и окне, а затем – при плотно закрытых источниках свежего воздуха.

Если в последнем случае тяга заметно уменьшилась, следует подумать о дополнительных средствах микропроветривания.

Чаще всего достаточно установить в двери ванной комнаты и туалета специальные решетки, чтобы обеспечить нормальное поступление свежего воздуха в эти помещения даже при закрытых дверях и окнах.

Проверка работоспособности системы

Проверка вентиляции зажженной спичкой

После монтажа вентиляции санузла пришло время проверить, правильно ли она функционирует. Зажгите спичку или свечу и поднесите поближе к вентиляционному отверстию. При хорошей тяге язычок пламени будет трепетать и отклоняться в сторону отверстия. Сила тяги не должна существенно уменьшаться даже при закрытых форточках.

Следуя рекомендациям, вы обязательно сумеете смонтировать своими руками систему вентиляции санузла в деревянном доме! Отныне все обитатели вашего жилища смогут полной грудью вдыхать живительные струи свежего воздуха.

Что нужно знать о вентиляторах

При покупке вентилятора следует обязательно оценить количество шума, который он производит. Показатель не должен превышать 35 дБ. В ванной комнате такое оборудование должно полностью обновлять состав воздуха примерно 5-8 раз в течение одного часа.

Чтобы рассчитать производительность прибора, необходимо площадь помещения умножить на пять, а полученное значение увеличить еще на 20%.

Вытяжные вентиляторы, предназначенные для использования в ванных комнатах, могут иметь различную конструкцию и дизайн, кроме того, они различаются по мощности

По типу установки различают канальные бытовые вентиляторы, предназначенные для монтажа непосредственно в вентиляционном канале, а также радиальные модели.

Их устанавливают на выходе из вентиляционного канала. Обычно канальные модели выглядят непрезентабельно, поскольку они скрыты внутри канала, а вот радиальные устройства снабжают красивым корпусом, чтобы не портить общее впечатление от окружающей обстановки.

Конструкция вентиляторов также может существенно различаться:

  • традиционные осевые модели осуществляют перемещение воздуха вдоль оси устройства с помощью специальных лопаток и предназначены для бесканальных систем;
  • в низкопроизводительных диаметральных моделях используется колесо барабанного типа;
  • центробежные устройства со спиральным корпусом отличаются высокой производительностью и повышенным уровнем шума во время работы;
  • небольшие центробежно-осевые устройства шумят меньше, но работают почти так же эффективно, как и центробежные модели.

С учетом специфики вентилирования санузла вентиляторы иногда дополнительно снабжают таймерами, которые позволяют продлить работу устройства в туалете или гиростатами, чтобы более эффективно удалять избыточную влагу из ванной комнаты.

Слабые по мощности вентиляторы не смогут обеспечить нормального проветривания помещения, однако и использовать слишком мощные модели не стоит.

Сильный центробежный вентилятор может вызвать такой интенсивный поток воздуха, что приток будет поступать не снаружи, а из других вентиляционных отверстий, и отработанный воздух снова окажется в доме.

Интересная информация об установке вытяжного вентилятора в ванной комнате представлена в следующем видеоматериале:

Особенности монтажа вентиляции

Если в ванной комнате по какой-то причине отсутствует вентиляция, создать необходимую систему не так уж сложно.

Многоквартирные дома обычно проектируют таким образом, чтобы вентиляционный канал находился непосредственно за стеной ванной комнаты или туалета. Остается лишь аккуратно проделать в нужном месте отверстие (если таковое отсутствует), чтобы оно выходило в этот канал.

Внутри проема устанавливают радиальный осевой вентилятор. Устройство подключают к электропитанию, соблюдая все требования, предъявляемые к работе электроприборов в помещениях с повышенной влажностью.

Если необходимо, монтируют дополнительные средства управления (таймер, гироскоп и т.п.). Нишу закрывают красивой декоративной решеткой.

Если в квартире имеется раздельный санузел, и вентиляционный канал находится за стенами обоих помещений, второй вентилятор устанавливают таким же образом, как это было описано выше.

В противном случае вентиляционное отверстие делают в стене, разделяющей туалет и ванную комнату. В этот проем также ставят вентилятор и закрывают его декоративными экранами с двух сторон.

Иногда удобнее использовать декоративные решетки, в которых конструкцией предусмотрен монтаж вентилятора в специальные гнезда.

На рисунке наглядно представлена схема подключения к электропитанию вытяжного вентилятора с использованием иаймера, который позволяет отключить вентилятор спустя некоторое время после того, как посетитель покинет санузел

Несколько сложнее решить проблему вентилирования санузла, когда вентиляционный канал граничит с другим помещением. В этом случае придется создавать канальную вентиляцию.

Сначала необходимо выбрать место для устройства вентиляционного отверстия в ванной комнате и туалете. Затем необходимо составить план размещения вентиляционного короба, по которому воздушные массы будут перемещаться наружу.

При создании канальной вентиляции в ванной комнате гибкий гофрированный короб используют только на небольших участках, где монтаж других конструкций невозможен или затруднен

Различают следующие виды вентиляционных коробов:

  • пластиковые круглого или прямоугольного сечения;
  • жесткие или мягкие из гофрированного металла;
  • металлические, жестяные или оцинкованные, обычно прямоугольного сечения.

Пластиковые короба проще в монтаже и легче по весу, чем металлические конструкции, при этом они долговечны, за ними не сложно ухаживать.

Поэтому конструкции из пластика уверенно вытесняют металл со строительного рынка. Гофрированные изделия используют крайне редко, они допустимы лишь для небольших расстояний и применяются только в особо сложных случаях.

Короб рекомендуется установить еще в процессе ремонтных работ в доме или даже до их начала, однако установку вентилятора и декоративных решеток выполняют уже после окончания отделочных работ.

После окончания монтажа вентиляционной системы необходимо проверить работу оборудования.

Для создания канальной вентиляции в ванной комнате следует использовать металлические или пластиковые короба прямоугольного или круглого сечения

Установка вентилятора

Круглая шахта для вентилятора

Вытяжка устанавливается снаружи или внутри вытяжного канала. Прокладывать вентиляционные шахты и подводить электричество лучше на стадии строительства дома или во время капитального ремонта, чтобы не пострадала декоративная отделка. Существуют вентиляторы для установки в круглые и прямоугольные шахты.

Монтаж вытяжного устройства с круглой муфтой:

  • В стене с помощью дрели с кольцевым перовым сверлом делаем отверстие необходимого диаметра
  • Вставляем муфту
  • По бокам высверливаем отверстия для крепежных элементов
  • Подключаем электричество
  • Снимаем крышку с вентилятора, устанавливаем его на место
  • Закрываем вытяжное устройство крышкой
  • Если воздушная трасса ведет на улицу, крепим снаружи противомоскитную сетку и вентиляционную решетку.

Отверстие для вентилятора с прямоугольной муфтой

Вентилятор с прямоугольной муфтой оптимально подходит для монтажа в кирпичные стены. Дрель в этом случае не нужна. Достаточно удалить из кладки один кирпич, и шахта для вытяжки готова. В остальном алгоритм установки такой же, как и в предыдущем варианте.

Потолочные устройства монтируются таким же образом, как и стеновые модели. Основная проблема – не повредить при сверлении несущие конструкции.

Важно! Чтобы при монтаже вентилятора не повредить облицовочную плитку, можно вместо крепежных элементов (саморезов и т.д.) использовать клей.

Как продлить работу вытяжного вентилятора

Чтобы вентилятор работал долго и без сбоев, необходимо не только удалять пыль с внешней решетки, но и периодически (хотя бы раз в год) очищать внутреннюю часть.

Очистка решетки щеткой

Грязь на лопастях нарушает балансировку аппарата, что приводит к возникновению излишнего шума.

Чистим вытяжку:

  • Снимаем решетку, смываем с нее грязь теплой водой.
  • По возможности снимаем колесо, смываем с него грязь и высушиваем его. Если колесо не снимается, очищаем его на месте кистью и пылесосом.
  • Электродвигатель чистим сухой мягкой кистью.

Распространенные ошибки при монтаже вентиляции

Бывает так, что работа новенькой вентиляционной системы вдруг оказывается неудовлетворительной или изначально является низкоэффективной.

Это может происходить из-за одной или нескольких ошибок, допущенных при ее монтаже. Выясняя, как правильно сделать вентиляцию в ванной комнате, следует сразу же учесть эти моменты.

Вот ряд огрехов, которые встречаются чаще всего:

  • Вентиляционный канал спроектирован неправильно, что затрудняет перемещение воздушных масс.
  • Нарушена герметичность соединений вентканала.
  • Вентиляторы установлены с ошибками и шумят слишком сильно.
  • Канал проходит через жилые помещения таким образом, что шум вентиляции мешает нормальной жизнедеятельности семьи.

Для начала следует выяснить причину проблемы, затем ее устранить. Ряда неприятностей можно избежать, обратив внимание на эти моменты еще на этапе проектирования вентиляционной системы.

Если этого сделано не было, и проблемы появились уже в процессе эксплуатации конструкции, возможно, понадобится серьезная переделка всей вентиляционной системы.

Альтернативный вариант устранения неприятностей состоит в использовании шумопоглотителей разного типа, чтобы снизить неприятные звуковые эффекты.

Для улучшения процесса перемещения воздушных масс, возможно, придется установить более мощный вентилятор.

Иногда чрезмерный шум при работе вентилятора свидетельствует о его неправильной установке, при которой была нарушена так называемая «соосность”. В этом случае достаточно снять устройство и установить его снова с точным соблюдением технологии монтажа.

Обычно после этого количество шума от работы вентилятора значительно снижается.

Приточный тип вентиляции в ванных комнатах используется крайне редко, однако если такое решение все же принято, следует подумать о температуре воздуха, поступающего снаружи.

В зимнее время поток холодного воздуха может доставить крайне неприятные ощущения посетителям ванной комнаты.

Чтобы решить проблему этого типа, поступающий в помещение воздух прогревают с помощью специальных электроприборов.

Чтобы обеспечить достаточное количество свежего воздуха, поступающего в ванную комнату, внизу двери устанавливают красивую решетку, которая делает помещение менее герметичным

Существует несколько распространенных заблуждений, которые могут негативно повлиять на работы по созданию вентиляции. При проектировании и монтаже системы следует помнить, что:

  • вытяжного вентилятора недостаточно, если в помещение не обеспечен нормальный приток свежего воздуха;
  • большая и громоздкая канальная система вентиляции не всегда эффективнее низкобюджетных методов вентилирования, если они подобраны правильно;
  • наличие в доме кондиционера, а также очистителя, ионизатора, увлажнителя и других подобных устройств не обеспечивает нормального вентилирования помещений, поскольку с их помощью свежий воздух в комнаты не поступает.

Обычно конструкция вентиляционной системы для санузла очень проста, ее можно сделать и самостоятельно.

Но если требуются некоторые расчеты или выполнение вентиляционного канала сложной формы, а опыта таких работ у начинающего мастера нет, лучше проконсультироваться у профессионалов или полностью поручить им выполнение всех работ.

Качеством вентиляции нельзя пренебрегать, поскольку от ее состояния зависит здоровье жильцов дома.


Шкаф купе для спальни, фото

Какой выбрать шкаф купе в спальню? Как его правильно выбрать? Какая цена наиболее подходящая? Шкафы купе фото во всевозможных оформлениях — наверняка помогут сделать действительно правильный выбор.

Спальня в каждом доме представляет собой комнату для уединения. Здесь мы всегда можем отдохнуть, расслабиться, хотя бы на время, забывшись от обыденной суеты. И совершенно ничто не будет отвлекать от приятного для нас, времяпровождения. Например, здесь не должно находиться лишних вещей, которые могут загромождать пространство комнаты, а также какой-нибудь большой мебели и всего, что может как-то загромоздить пространство спальной комнаты. Если правильно подобрать мебель, в том числе это касается и шкафов купе, то в помещении будет царить уют и комфорт, именно поэтому очень важно уделить должное внимание ее выбору. Шкаф купе в спальню фото поможет Вам сделать выбор.

Виды конструкций шкафов-купе

На данный момент существует обширный выбор моделей, поэтому дизайнеры уверены в том, что абсолютно любой человек сможет выбрать что-то для себя.

Ориентируясь на дизайн помещения и его площадь, можно выбрать:

Встроенный шкаф-купе – располагается в имеющейся нище или же занимает одну из стенок. Именно поэтому этот вариант идеально подойдет для тех людей, у которых свободное пространство комнаты весьма ограничено. На фото шкафов купе в спальню, которое предоставлено ниже, можно заметить, что стенки, пол и потолок выполняют роль дна и крышки, поэтому ощутимые затраты совершенно исключены.

Отдельно стоящие – представляют собой полноценную мебель, которая оснащена всеми необходимыми элементами. Ее удобство заключается в возможности перевезти мебель в любое время. Но стоит отметить, что такую мебель ставить в маленьких помещениях просто нерационально.

Несмотря на то что дизайн шкафов-купе в спальню довольно многообразен и подобрать подходящий не составит труда, все же довольно часто людям приходится заказывать изделия, а не покупать готовые.

Это обусловлено тем, что все конструкции имеют стандартные размеры, которые далеко не всегда подходят.

В наше время все большее количество домовладельцев отдает предпочтение нестандартной планировке помещений, но найти подходящую мебель для таких комнат весьма проблематично.

Поэтому приходится обращаться к профессиональным мастерам с просьбой изготовить изделие, которое бы подошло не только по форме и дизайну, но и по габаритам.

Недостатки шкафов-купе

Из недостатков можно назвать только их крупногабаритность и нетранспортабельность. Поэтому лучше всего шкафы-купе перевозить в разобранном виде, причем с большой осторожностью следует обращаться с зеркальными дверями и фасадами.

Грамотно подобранные встроенные шкафчики безупречно «впишутся» в дизайн и структуру помещения.

Любой клиент способен выбрать меблировку на свой вкус, принимая во внимание следующие характеристики: габариты, внутреннее устройство, материал фасадов, расположение и так далее.

Виды конструкций шкафа-купе

Шкафчики следует выбирать, принимая во внимание характеристики и масштабы комнаты. Купе можно расположить в уголке или вдоль стены. Кроме того, можно выбрать варианты со добавочными встроенными компонентами. Это встроенный столик или телевизор, встроенная постель или осветительный прибор.

Подобные решения весьма актуальны для небольших помещений.

  1. Прямоугольные шкафы.

Прямые интегрированные системы обладают единственным видом – с потолка до полу и вдоль стены, либо ее части.

Такие шкафы актуальны для средних комнат.

  1. Угловые.

Угловые шкафы обладают рядом разновидностей:

  • Г-образные, где 2 половинки мебели размещены вдоль стенок, соприкасаясь посередине под углом;
  • Треугольные, которые характеризуются общим фасадом, прямым и без изломов;
  • Трапециевидные, имеют различные модификации, весьма вместительные, однако больше подходят для средних либо больших комнат;
  • Различные модификации вогнутых, выпуклых либо зигзаговидных конструкции.

Подобные шкафы-купе выглядят стильно и презентабельно.

Выбор материала фасада

Подбор материала, это весьма серьезная задача, поскольку решается вопрос сочетания приемлемой стоимости, качества и долговечности. После проектирования размещения шкафа, следует прибегнуть к выбору материалов, из которых будет произведена мебель. Более распространенными и часто применяемыми являются следующие материалы.

  1. Вагонка либо натуральная древесина.

Натуральное дерево изредка применяется для изготовления шкафов-купе, поскольку оно считается слишком дорогим материалом. Однако есть обеспеченные покупатели, которые выбирают только натуральные материалы, гарантирующие безупречную экологию в помещении.

Массив древесины считается слишком непрактичным и громоздким материалом.

  1. ДСП.

Ламинированное ДСП — достаточно прочный, дешевый и удобный материал, представленный множеством декоративных расцветок.

Он легок по весу, прост в обработке и уходе, долгосрочен в эксплуатации.

  1. МДФ

Наиболее популярный материал, поскольку он прекрасно сочетает в себе и красоту, и долговечность, и невысокую стоимость.

Этот материал традиционно дороже ДСП.

  1. Гипсокартон.

Является не очень популярным материалом для мебели, поскольку не может «похвастаться» своей долговечностью.

Зато он легок, дешев и экологичен.

Предпочтение чаще всего отдается МДФ и ДСП.

Особенности выбора шкафа-купе

При покупке шкафа в магазине следует обратить особое внимание на некоторые нюансы. Прежде чем остановиться на конкретной модификации шкафа-купе нужно соблюдать следующие правила.

  1. Основательно измерить метраж комнаты и места, отведенного под шкафчик. Это немаловажно для небольших комнатушек, где любой сантиметр очень важен. При подборе каждый может осуществить систему и планирование своего варианта, однако при этом надо принимать во внимание параметры помещения.
  2. Необходимо учесть, что новый шкаф должен быть больше старого.

    Это для того, чтобы поместить максимально больше вещей.

  3. Продумать выбор типа конструкции и конфигурации. В большой спальне можно разместить вариант ассиметричного или трапециевидного шкафа, а в маленькую комнатку лучше выбрать компактный, но не менее вместительный угловой вариант.
  4. Подобрать дизайн мебели под интерьер жилой комнаты.

Для классического стиля интерьера лучше всего подойдут светлые пастельные тона, в сочетании с матовыми или узорными зеркалами. А вот для хай-тек лучше выбирать прогрессивные изогнутые либо угловые варианты.

Для стиля барокко лучшим вариантом будут темные расцветки и строгие формы.

  1. Учесть возможность варианта с перегородкой. При наличии свободного пространства, можно прибегнуть к принципу «золотого сечения», когда высота и длина шкафа корректируются по коэффициенту 1,60 к 600.

Особенности шкафов-купе и адаптация к интерьеру

Внутреннее устройство шкафа должно соответствовать запросам его обладателей. Грамотное размещение стеллажей гарантирует их прочность и функциональность. При выборе шкафа, прежде всего надо учитывать следующее.

  1. Размер ниш и расположение зон:
  • Верхние зоны — для шляп, сумок и предметов, которые нечасто используются;
  • Средние зоны — для одежды;
  • Нижние стеллажи — для обуви либо небольших предметов.

    Возможность самостоятельно спроектировать внутреннее заполнение шкафа-купе и подстроить его под свои требования – еще одно его неоспоримое преимущество.

  1. Количество одежды и ее виды.

При наличии большой семьи немаловажно учесть личные потребности каждого. Например, девочкам требуется гораздо больше места, чем мальчикам.

  1. Доступная и наилучшая цена.

Выбирая для своей семьи шкаф-купе, следует учитывать стоимость покупки. Не следует приобретать сильно дешевый товар, поскольку он обязательно будет некачественным и быстро выйдет из строя. Не всегда надо покупать и очень дорогие вещи, поскольку зачастую они не оправдывают своей стоимости.

Мебель средней стоимости вполне доступна рядовому потребителю и приемлема по качеству.

Встроенный шкаф купе в спальню

Есть мнение, что самая главная мебель в спальне – это кровать. Но если рассматривать с точки зрения функциональности, то шкаф, например, является очень важным элементом мебельных изделий. Ведь благодаря ему можно не только скрыть все ненужное, а исходя из размеров шкафа купе в спальню и его формы, Вы сможете сэкономить до 20 % свободного пространства!

Действительно, варианты встроенных шкафов купе на сегодняшний день завоевали большую репутацию и пользуются огромным спросом. Они стали просто замечательным альтернативным вариантом старым гардеробам и другой корпусной мебели. Увидя шкафы купе в спальню фото внутри, Вы сразу поймете, что они очень вместительны, хотя снаружи кажутся компактными!

Если делать шкафы купе на заказ, можно с выгодой, учитывая индивидуальную планировку и интерьер, задействовать буквально каждый миллиметр спальни с пользой.

Кроме того, что шкафы купе очень практичны и функциональны, они также обладают и еще некоторыми особенностями. А именно:

  • Их очень уместно ставить в комнату совершенно любого размера, поскольку дверцы шкафов купе раздвигаются в стороны, благодаря чему не требуется дополнительного пространства, чтобы их открывать.
  • Встроенные шкафы в спальне можно самим проектировать, относительно внутреннего наполнения. Тогда Вы сможете создать максимально удобный шкаф, причем достаточно вместительный. Но предварительно нужно хорошенько продумать, сколько полок в нем должно быть, как именно они будут располагаться, нужны ли Вам выдвижные ящики и как именно выдвигаться они должны. Также можете создать дополнительные полки (стеллажи) для хранения различных предметов и аксессуаров. А если в Вашей спальне не достаточно места, чтобы поставить тумбу под телевизор, спроектируйте для него внутреннюю панель в шкафе купе.
  • Благодаря самым современным технологиям, которые применяются на производстве, шкаф купе в спальню можно заказать самый что ни на есть оригинальный и неповторимый! Это поможет сделать собственный интерьер поистине неповторимым и оригинальным. Для производства шкафов купе используется натуральное дерево или металл – для каркаса. Отделка может быть глянцевой или матовой, дверцы его, например из цветного стекла или зеркал, а также с нанесением фото дизайнов. Если Вы изъявите желание, Вам его даже светодиодной подсветкой оформят.

Самое главное, что шкафы купе на заказ – представляют собой широчайший ассортимент разнообразных форм.

Какой лучше выбрать шкаф-купе: с зеркалом или без него

Шкаф-купе с зеркалом в спальню является не только многофункциональной конструкцией, но и необходимым элементом декора помещения. Заказав зеркальные двери, можно не только сэкономить место (в случае отдельно стоящего элемента), но и зрительно увеличить просторы помещения. Зеркало может быть прозрачным, матовым, бронзовым, тонированным и графитовым. Данное прозрачное остекление придаст конструкции стильный внешний вид, позволит быстро найти необходимую вещь и приучит владельца к порядку.

Шкаф-купе с зеркальными дверьми может значительно расширить пространство в спальне

Полезный совет! Шкаф-купе с зеркалом не следует располагать в темных помещениях. Также конструкция плохо сочетается с аристократической мебелью из резного дерева, антиквариатом и бархатом.

Для придания зеркальным изделиям изысканности можно воспользоваться специальной технологией обработки поверхности, которая заключается в нанесении узора путем пескоструйной печати. Тематика изображения может быть различной, она подбирается исходя из стиля оформления помещения.





Если отдается предпочтение шкафу без зеркал, то необходимо учесть, что его фасад должен гармонично сочетаться с элементами отделки помещения. Необходимо, чтобы все было создано в едином стилистическом направлении, что позволит мебели слиться с комнатой, не перегружая пространство.

Выбор цвета шкафа для спальни в соответствии со стилем и размером помещения

Выбор цвета конструкции должен быть основан на габаритах помещения, его предназначении и стилистическом направлении. Для просторного помещения можно использовать мебель из темного дерева или пластика. Для тесных комнат шкафы-купе лучше выбирать в светлой палитре, дополняя насыщенными контрастными вставками. Хорошо будет смотреться черно-белая палитра или сочетание темных и светлых пород древесины.

Шкаф-купе может выступать в роли яркого акцента в интерьере спальни

Для создания стильного акцента в помещении стоит остановиться на модели с яркими насыщенными вкраплениями. Здесь главное – не переборщить, ведь спальня является особым местом, предназначенным для расслабления и релакса. Поэтому не стоит выбирать модели агрессивных расцветок, таких как красный или оранжевый, что станет раздражающим фактором для нервной системы. Однако при выборе в спальню детской мебели на заказ шкаф-купе можно выполнить в ярких тонах, что придаст помещению живость и игривость, сделав его интересным для ребенка.

Самым актуальным вариантом являются каркасные или встроенные шкафы-купе для спальни голубого, желтого, розового, салатового, фиолетового, бежевого и других весенних оттенков. Цвет конструкции должен гармонировать с палитрой остальных элементов мебели или сочетаться с занавесками, покрывалом и ковром.

Конфигурации шкафов-купе в спальню: фото вариантов

Шкаф-купе может быть такой конфигурации:

  • прямой;




  • угловой;
  • радиусной.

Прямая (пристенная) конструкция, состоящая из двух створок, имеет стандартную прямоугольную форму, которая характерна преимущественно для каркасных моделей, что наглядно показано на фото вариантов шкафов в спальню.

Шкафы-купе могут быть не только прямыми, но также радиусными и угловыми

Угловая конструкция занимает один из углов помещения. Она может быть диагональной (треугольной), трапециевидной, пятистенной или иметь контуры в виде букв L и Г. Первый вариант образует со стенами диагональ. Он обычно представлен встроенным шкафом-купе в спальню – фото отображают разные варианты дизайна изделия. Конструкция характеризуется меньшей вместительностью, однако является наиболее компактной и легкой в сборке. Последние два варианта представлены как бы двумя шкафами, которые соединены между собой под прямым углом. Такая модель идеально вписывается в угол помещения и позволяет рационально и максимально эффективно задействовать пространство.

Радиусная конструкция имеет стильный и изящный дизайн, что наглядно показано на фото шкафов-купе. Изделие может быть выпуклым или вогнутым. Существуют модели, где используется комбинирование вариантов, благодаря чему фасад имеет форму волны. Главными преимуществами радиусного шкафа-купе является высокая практичность, функциональность, эффектный внешний вид. Раздвижная система у такой конструкции может быть верхнеподвесной, где направляющие рельсы монтируются на потолке, и нижнеопорной, где местом крепления служит пол.

Угловой шкаф может быть трапециевидным, диагональным, пятистенным или иметь форму в виде букв Г и L

Варианты внутреннего наполнения шкафов-купе в спальню

Внутреннее наполнение конструкции обычно содержит большое количество полок и секций, имеющих разную глубину, ширину и длину. Благодаря многофункциональности здесь можно расположить не только предметы гардероба, но и инструменты, бытовую технику и прочие принадлежности, как показано на фото. И цена шкафа-купе в спальню будет зависеть от количества и разновидностей составных элементов, которые должны правильно сочетаться между собой, чтобы обеспечить максимальную эффективность внутреннего наполнения изделия.





Для компактного и удобного размещения вешалок следует использовать ригели. Они помогают аккуратно размещать вещи, чтобы их не нужно было гладить. Для рубашек и пиджаков можно использовать конструкции высотой 1,4 м, для длинных жакетов и платьев лучше увеличить высоту до 1,7 м.

Благодаря правильному сочетанию составных элементов можно добиться максимальной эффективности внутреннего пространства шкафа

Полезный совет! Гардероб можно оснастить специальным лифтом, где выдвижные штанги будут перемещаться на различную высоту и фиксироваться на нужном уровне.

Ящики предназначаются для хранения белья, носков и других мелких вещей. Для удобства их следует оборудовать роликами. Их можно заменить на сетчатые корзины, которые часто используются в больших шкафах в спальню. Для сложенных вещей применяются прямые полки разных размеров. Лучше делать их небольшой высоты, чтобы нижняя одежда не мялась под тяжестью. Стандартной считается высота в 30-35 см. Верхний уровень предназначен для хранения сезонных вещей или тех, которые редко используются, нижний – для более тяжелых предметов и обуви, которую удобно хранить в наклонных конструкциях.

Как правило, внутри шкафа содержится большое количество секций и полок разного размера

Для компактного размещения ремней, галстуков и бижутерии подойдет специальное отделение для мелочей. Халаты удобно разместятся на крючках. Для хранения брюк можно использовать конструкцию, состоящую из нескольких вешалок на одной рамке.

Полезный совет! Боковые полки шкафа-купе можно оставить открытыми. На них рекомендуется разместить элементы декора, шкатулки с украшениями, фотографии и другие аксессуары.





Дизайн, цвета и стили шкафов в спальню: от классики до хай-тек

Мебель для спальни может быть выполнена в любом стиле. Однако самые востребованные направления сейчас – лофт, хай-тек, классика, прованс и модерн. Каждый стиль имеет свои яркие черты, в особенности они отличаются палитрой оттенков.

  1. Модели в классическом стиле выкрашены в светлые тона. Иногда шифоньеры декорируют ажурной резьбой. Такая мебель выглядит элегантно, а иногда и роскошно за счет нанесенной на поверхность позолоты или серебра. Чтобы интерьер был выдержан в едином классическом стиле, выбирайте шкаф традиционного, даже немного консервативного вида.
  2. Дизайн в духе прованс предполагает создание легкой и воздушной атмосферы. Для такой комнаты будут актуальны деревянные шкафы небольшого размера, выкрашенные в пастельные оттенки. В качестве украшения они имеют резные ножки и изящную фурнитуру.
  3. Для стиля хай-тек характерны нейтральные тона: черный, серый и белый. Декор в таком интерьере отсутствует. Хорошо здесь смотрятся шкафы с глянцевыми поверхностями.
  4. Мебель в стиле модерн характеризует лаконичный декор и стильная фурнитура. Шифоньер может иметь любую фактуру. Также нет ограничений в выборе оттенка. Асфальтовый, нежно-голубой или цвета фуксии – выбирайте на свой вкус.
  5. Минимализму свойственны простые линии, практичность и отсутствие нефункциональных деталей. Для такой комнаты подойдет шкаф без зеркала.
  6. Если вам интересны необычные эксперименты, попробуйте воссоздать в спальне стиль лофт. Оригинально выглядит мебель, поверхность которой имитирует кирпичную кладку или покрыта разноцветной пленкой с принтом из надписей. Если в комнате преобладают лаконичные формы и спокойные тона, то с помощью мебели можно расставить акценты. Но не забывайте о том, что спальня – место для отдыха, поэтому шифоньер не должен быть слишком ярким.

Виды шкафов в спальню по типу открывания дверей

Какие дверцы считаются самыми удобными, какие достоинства и недостатки есть у каждой разновидности?

  • Наиболее популярный и удобный тип дверей – раздвижные. Мебель с такими дверцами называют шкафом-купе. Двери двигаются в обе стороны за счет роликов, на которые они устанавливаются. Створок, открывающих разные секции шкафа, бывает от 1 до 3. Они могут быть узкими или широкими, в соответствии с габаритами шкафа. Если створок много, то это не очень удобно для эксплуатации. Шкаф-купе больше всего подходит для маленьких комнат.
  • Классический шкаф с двумя створками и распашными дверями актуален для более просторных спален. Если рядом с такой мебелью мало свободного пространства, то открытые двери могут ограничивать доступ к внутренней части конструкции. Есть шкафы с четырьмя створками, механизм открывания дверей у них аналогичный. Шкаф только с одной дверцей подходит, если он является составляющей модульного комплекта. Его минусом является недостаточное пространство для хранения.
  • Очень удобным считается шкаф с дверью-гармошкой. Створки при открывании складываются в 2–3 части и, таким образом, занимают намного меньше пространства, чем распашные двери. Даже у модульных шкафов могут быть в конструкции подобные элементы. Это особенно актуально, если модель состоит из нескольких узких модулей. В таком случае все 6 или 8 дверей будут открываться достаточно аккуратно и не займут при этом много места. Все типы дверей имеют свои плюсы и минусы. Учитывайте не только собственный вкус, но также надежность и долговечность конструкции.

Достоинства и недостатки всех разновидностей дверей приведем в таблице.

Распашные двери

Двери-купе

Двери-гармошка

Плюсы

Качественные петли обеспечивают износостойкость.

Двери распахиваются широко, что увеличивает обзор содержимого шкафа.

Экономичная цена.

Двери открываются тихо. Если появился скрип, то его легко устранить

Привлекательный декор.

Дополнительное внешнее пространство не нужно.

Качественные направляющие крепко фиксируют полотна и не дают им слетать

Благодаря им шкаф выглядит как гардеробная.

Полотна по размеру не такие большие, как у распашных дверей.

Пол и нижняя часть мебели не повреждаются, поскольку монтаж происходит только вверху шкафа.

Функциональны и удобны в эксплуатации

Минусы

Для полного открывания дверей необходимо много свободного места.

Нужны дверные ручки.

Визуально не всегда хорошо выглядят

Имеют более высокую цену.

Если направляющие сделаны из стали, то это не гарантирует дверям долговечность. Лучше подобрать более дорогой вариант из алюминия.

Не у всех моделей есть ручки. При их наличии замена на другие будет невозможна.

Двери открываются шумно.

Часть внутреннего пространства шкафа занимают направляющие. За счет этого глубина мебели уменьшается

Нет направляющих внизу, поэтому двери могут «гулять»

Угловой шкаф купе в спальню

У такой конструкции, в принципе не существует отрицательных качеств. Это прекрасный вариант для размещения, особенно в небольших комнатах, а также благодаря им можно задействовать нишу если она имеется.

Узкая и длинная форма комнаты – это единственная планировка, куда угловой шкаф купе не подойдет. В любых других помещениях, угловой шкаф только поможет, и очень неплохо сэкономить квадратные метры. А если Вы еще и с зеркальными дверцами выберете модель, тогда Вы только расширите пространство небольшой комнаты, правда визуально.

И вот как раз в этом случае, когда угловой шкаф купе в спальню будет казаться Вам очень маленьким и компактным, на самом деле он окажется достаточно большим внутри и очень вместительным. Ведь в нем можно не только вертикально хранить одежду, а также и обустроить антресоли и сделать выдвижные ящики специально для обуви.

Стоимость встроенных шкафов купе зачастую дешевле, по сравнению с остальными вариантами. Ведь в такой конструкции не требуется установки задних и боковых стенок, соответственно материалов затрачивается гораздо меньше.

Помимо всего, если говорить о том, что необходимо обставлять небольшую по площади комнату, важно выбирать светлые оттенки материалов и отделки. Ведь темные цвета, как правило, способны притягивать взгляды, чем и сужают пространство. Смотрите также фото угловых спален.

Дизайн детской комнаты для мальчика
Комната для девочки подростка
Дизайн маленькой спальни — (100 фото)
Шторы для спальни — лучшие фото новинки оформления

Шкафы купе в спальню фото внутри

К одному из главных особенностей выбора шкафа купе относится и тот факт, что Вы сами можете спланировать его «начинку», исходя из собственных предпочтений, пожеланий или требований.

Чтобы правильно это сделать, просмотрите фото шкафов купе в спальню, предлагаемые варианты. Далее нужно решить, что Вы будете хранить в нем, и мысленно поделите на три основных зоны, а именно:

  • Внизу — правильно хранить обувь и сумки;
  • В основной части – посередине, которая также должна быть поделена «на зоны» (в ней нужно спланировать боковые полки для тех вещей, предназначенных на каждый день, а также для того, чтобы хранить верхнюю одежду);
  • Антресоли, где будете складывать вещи, используемые гораздо реже.

Также стоит сделать выбор относительно нужных мелочей:

  • Продумайте полки для хранения носков и нижнего белья, а также корзины;
  • Какими будут вешалки (крючки);
  • Будет ли возможность для установки внутренней доски, а также крепления для утюга;
  • Где и какими конкретно будут обувные полки и т. п.

Дверцы (внутреннюю часть) также можете задействовать для хранения и размещения аксессуаров: ремней, поясов, галстуков и других мелочей.

Важно понимать не только размеры шкафа купе в спальню, но и какого размера будет у Вас каждое отделение, чтобы Вы не зашли в тупик, оформляя заказ понравившегося шкафа купе. К примеру, рассчитывайте, что высота той секции, где буду храниться вертикальным способом вещи, не должна быть менее 1,5 метра, а ширина ее минимум 80 см должна быть. Что же касается самой верхней секции, то у нее высота не должна превышать сорока сантиметров. Стандартные полки ориентировочно в рамках 50 см (+ / -).

Шкафы в спальню фото — точно помогут Вам с выбором

Обязательно подумайте над тем, чтобы шкаф сделать двух /трех дверным, или вообще из многих секций.

Фото шкафов купе. Отделка и дизайн

Вопросы оформления Вы вправе решить сами, если на то есть желание и возможности. На самом деле существует огромное количество разнообразных отделок фасадов шкафов. Это может быть и обычное классическое зеркало, и элитная дорогостоящая отделка из натуральной кожи. Поэтому выбирать оформление фасада нужно, исходя из общего интерьера помещения, чтобы всё было гармонично между собой.

С фасадом из зеркал

Такой вариант отделки шкафов – самый распространенный. В первую очередь, это, конечно же, красиво, но здесь есть и небольшая хитрость. Ведь оформление зеркалами, позволяет визуально расширить любое пространство!

К примеру, фасад можете сделать полностью в зеркалах, или же сделать зеркало на одной лишь двери. Для тех, кто побаивается такого оформления, существует вариант матового пескоструйного стекла или же, с нанесением пескоструйного рисунка.

Но в детскую может даже не стоит делать зеркальные дверцы. Ведь любое стекло легко повредить, что может быть травмоопасно, особенно в детской спальне. Пескоструйная обработка зеркал является достаточно экологичной и совершенно безопасной для здоровья Вашего малыша.

Шкаф купе в детскую

Если поставить такую мебель в комнату ребенка, Вы только выиграете в пространстве. А это благоприятным способом скажется на том, что ребенку будет больше пространства для игр. Для того, «чтобы вдохновиться», Вы можете просмотреть фото шкафов в спальню ребенка.

Если возраст малыша уже позволяет, можно разрабатывать дизайн шкафа вместе с ним. Пусть примет тоже участие в этом деле. Тогда, возможно, у Вас получится обоюдное решение шкафа купе и Вашей и его мечты. На сегодняшний день большое количество производителей, предлагающих разнообразные стили и дизайны оформления детских шкафов. Можно выбрать и «веселую» фотопечать или витраж, изображения любимых героев из мультиков и прочее.

Но самое основное – это помнить о безопасности: и травмирования, и экологичности самих материалов, из которых производят мебель. Например, каркас должны делать из натуральной древесины или МДВ, а фасадную отделку выбирайте, чтобы была нетоксичная, в то же время прочная к механическим воздействиям.

Рисунок в оформлении дизайна

Подразумевается пескоструйная печать, представляющая собой специальную обработку стеклянных изделий. Накладывают трафарет (с будущим рисунком) на зеркало, после чего обрабатывают воздухом (под давлением, с песком кварца). После такой обработки та часть, которая была закрыта трафаретом, останется глянцевой (неизменной), открытая часть будет матовой.

Трафаретные рисунки бывают различными:

  • Каллиграфия Японии;
  • Всевозможная абстракция;
  • Цветы;
  • Тематические рисунки;
  • Разнообразные детские рисунки детской.

И если выбирать матовое оформление, то оно может быть и в качестве основы, и в качестве рисунка.

Шкаф купе сделанный на заказ

После того, как Вы сделаете выбор дизайна шкафа, а сделать это можно не обязательно самостоятельно, ведь Вы можете воспользоваться советами и рекомендациями профессионального дизайнера, необходимо произвести замеры и подсчеты стоимости изделия.

Замеры встроенного шкафа купе в спальню

Есть специальная таблица, в которую внесены оптимальные габариты основных величин шкафов. Они являются рекомендованными, от которых Вы можете отталкиваться, опираясь на планировку Вашего жилья.

И так:

  • Ширина изделия. Минимальная 70 сантиметров, максимальная 90 сантиметров.
  • Высота. Минимальная 278 см, максимальная – в зависимости от высоты потолка (нет ограничений).
  • Глубина. Минимальная 60 см, максимальная 70 см (учитывайте здесь до 10 см на раздвижной механизм).

Что влияет на стоимость мебельного изделия

В первую очередь, это материалы, из которых Вы выберете конструкцию, размеры, наполнение (в частности, количество секций и их расположение), а также количество дверей. Наиболее дорогостоящие варианты – это шкафы из натуральной древесины. МДФ и ПВХ – стоят меньше.

Совет. На дверях лучше не экономить. Ведь это «лицо» изделия и та часть, которая постоянно на виду. Профиль нужно заказывать из алюминия, поскольку он прочный и долговечный, а также не деформируется, даже спустя время. Это значит, что Ваш шкаф прослужит Вам очень многие годы!

Также, большое значение имеет и внутренне наполнение. Ведь чем качественнее материалы, тем выше итоговая цена. В случае ограниченного бюджета, лучше сэкономить на том, чтобы сделать меньшее количество аксессуаров, а не «хуже» по качеству крепление и материал.

Собрать шкаф купе своими руками

Конечно же, есть и такие умельцы, которые могут захотеть сэкономить до 10 % от общей стоимости мебели, собрав ее самостоятельно. Но стоит ли это делать?

Наша рекомендация, что этого делать не нужно. Дабы избежать проблем с мебелью в дальнейшем, лучше заплатить профессиональному сборщику сразу, нежели потом «мучиться» и «кусать локти». Все же, опытные мастера, которые знают все тонкости и нюансы сборки шкафов купе, встроенных шкафов купе в спальню и других подвидов, сделают все работы максимально быстро и качественно!

Дизайн спальни 12 кв.м (150 фото-идей)
Дизайн комнаты для подростка (200 фото)
Дизайн детской для разнополых детей (100 фото)
Дизайн спальни: 150 фото-идей оформления

Картинки из ниток своими руками

Картины из ниток могут стать великолепным украшением любого современного интерьера. Для изготовления таких картин существует большое количество разных способов:

  1. Ниткопись, или рисование нитками на ткани без клея;
  2. Аппликация из ниток;
  3. Панно из ниток и гвоздей;
  4. Вышивка по картону;
  5. Вышивка нитками на канве;
  6. Рисование нитками на ткани без клея.


Ниткопись

Такие картины идеально подходят для занятий с детьми в детском саду. Предлагаем вам обратить внимание на видео мастер класс, в котором подробно показано, как именно они должны выполняться. Для работы вам потребуются такие материалы:

  1. Мотки мягких шерстяных ниток разных цветов;
  2. Острые ножницы;
  3. Отрезок ткани.

Для того, чтобы нарисовать нитками зимний пейзаж, необходимо выбрать те цвета ниток, которые больше всего подойдут. Выбираем белый цвет, и различные оттенки синего цвета. Такое творчество помогает малышам воспринимать мир зрительно, а также развивает моторику рук и пальцев. В нижней части картины горизонтально разложим синие отрезки ниток, которые обозначают заснеженную землю. Вверху тоже горизонтально разместим голубые отрезки, и это будет небо и облака. Выполним голубые окружности разного диаметра, и расположим их один над другим. Так мы получим очень симпатичного снеговика. После этого зелеными нитями рисуем несколько елочек, и получаем картину зимнего леса. Остальные детали ребенок может придумать уже сам, и дорисовать их своими руками.

Когда первая картина выполнена, следует дать возможность детям сделать следующую самостоятельно, без помощи взрослых. Первый опыт состоит в изготовлении рисунка из ниток по образцу той картины, которую вы сделали вместе. Самое главное научить ребенка всем тем приемам ниткописи, которые ему понадобятся для создания картин. Для того, чтобы сделать окружность из ниток, накрутите их на один или два пальца левой руки, и аккуратно снимите круги, один за другим. И вот у нас уже готовый снеговик, с красными нитками вместо носа. Расскажите детям о том, как правильно сделать одинаковые по длине отрезки нитей, и как выполнить из них разные геометрические фигуры. Прямоугольник станет домом, а треугольник крышей. Маленькие отрезки станут хлопьями снега. Как вы уже заметили, такое рисование нитками выполняется без клея, что очень упрощает рукоделие, и нравится детям. Они работают спокойно, не боясь ошибиться. Готовые работы можно сфотографировать, и оставить на долгую память.

Видео: Ниткопись для детей

Аппликация из ниток

Аппликация из ниток выполняется достаточно просто, и является очень выразительной объемной картиной из ниток. Аппликация должна выполняться после того, как вы изберете для нее сюжетную линию. Затем приготовьте нужные для рукоделия материалы:

  1. Шерстяные нитки разных расцветок;
  2. Небольшое количество клея ПВА;
  3. Картон.

Рисуем на картоне контурные линии той картины, которую мы хотим выполнить. Если вы смогли найти подходящий рисунок для раскрашивания, то это будет даже лучше, потому что линии будут ровнее. После этого начинаем заготавливать отрезки ниток, подходящих цветов и оттенков. Каждая детская аппликация потребует наличия очень плотных ниток, чтобы ими легко было работать ребенку. Очень тонкие и скользкие нитки не позволят сделать хорошую картину, и ваша аппликация будет неудачной. Нитки нужных цветов необходимо поделить на отрезки, которые требуются по сюжету.

После этого распределяем все отрезки по цветам, каждый из которых предназначен для одного из участков работы. Для этого аппликация должна быть предварительно разделена на участки по цвету. Разложим все цвета отдельно друг от друга, и начнем работать. Каждую деталь картины необходимо хорошо смазать при помощи клея, затем разместить на ней отрезок нитки нужного оттенка, и выровнять. Двигаясь постепенно, переходите к следующим деталям, пока ваша аппликация из ниток не будет заполнена полностью.

Панно из ниток и гвоздей

Не так давно появились новые идеи, согласно которым помещение декорируется при помощи красивых панно из ниток, которые легко изготовить своими руками. Техника работы по выполнению этих панно доступна практически всем, и может быть классифицирована, как рисование нитками.

В предлагаемом видео содержится мастер класс, в котором подробно показан процесс изготовления такого панно. Данное рисование выполняется нитками на деревянной доске. Для рукоделия по выполнению панно, которое состоит из гвоздей и ниток, необходимы следующие материалы:

  1. Плотные шерстяные нитки;
  2. Деревянная доска;
  3. Маленькие гвозди;
  4. Молоток;
  5. Белый лист бумаги;
  6. Простой карандаш;
  7. Ножницы.

Начинаем рисование сюжета, который мы выбрали для панно. Рисуем на бумаге аккуратное сердечко, и размечаем контур рисунка метками, в которых необходимо будет забить гвоздики. После этого вырезаем нашу фигурку, оставляя по краям небольшой запас бумаги. Теперь пришло время поработать молотком, но сначала располагаем бумагу с сердечком на деревянной доске, а затем начинаем забивать гвоздики в заранее намеченных местах. Делать это следует очень внимательно, оставляя на поверхности панно около одного сантиметра поверхности гвоздика.

Затем завяжем узел на конце ниточки, и укрепим его на одном из гвоздей, затягивая туго. Дальше наше рисование при помощи ниток будет состоять в произвольном натяжении нитки на гвозди, расположенные друг против друга. Возле каждой шляпки гвоздика нитку необходимо оборачивать на один поворот, чтобы она не соскакивала. Таким способом производится заполнение панно нитками. Когда панно полностью заполнено нитками, сделайте еще один узел, и обрезать нитку. Гвоздики на поверхности панно можно забить молотком, оставляя на поверхности только небольшую их часть.

Стринг-арт – что это?

Эта техника создания композиций придумана в Англии в 16 столетии. Используя самые обычные гвозди и нитки, ткачи научились создавать на дощечках удивительные декоративные изображения, которые затем применялись в качестве украшения в доме. Со временем технику усложняли и перерабатывали, и в результате она стала популярным видом рукоделия, которым увлекаются мастерицы всех возрастов.

Техника изонить стала очень популярной с подачи английской исследовательницы Мэри Буль. При помощи гвоздей и нитей она проводила обучение детей алгебре и геометрии.

Техника «изонить” – с чего начать

Тем, кто никогда раньше не сталкивался с техникой «стринг-арт”, рекомендуется начинать с простых композиций. Лучше взять небольшую, однотонную схему. Начинающие рукодельницы часто используют схемы, где обозначены цифры и стрелки, которые указывают на движения нити и каким образом они соединяются. Для создания картины техники стринг-арт, скачайте схемы и шаблоны с этого архива.


Чтобы освоить технику, для начала нужно изучить, по какому принципу заполняются углы и окружности. Другие формы, такие как квадрат, овал, буквы – это производные от базовых элементов, они осваиваются проще.

На первый взгляд создать картину, используя такие привычные материалы как гвозди и нитки, – это дело без малейших сложностей. Однако техника стринг-арт предусматривает такой важный момент как правильно переплетенные нити. После освоения этого момента вы научитесь делать впечатляющие объемные композиции.
Изонить отличается одним большим преимуществом – это возможность выбора для картины практически любого эскиза. Это очень удобно, например, если вы приступаете к созданию уникального портрета, или рисунка с цифрами и буквами. На первых порах в стринг-арте лучше пользоваться однотонными нитями. Затем постепенно цветовую палитру можно дополнять другими оттенками, в итоге у вас будет выходить разноцветное панно.

Встречается мнение, что изображения цветов, животных, людей должны содержать плавные переходы, не содержать угловатые элементы и не отличаться правильными геометрическими линиями. Тем не менее изонить отлично выполняет эту задачу и передает глубину окраса, поскольку в этой технике можно применять нити разных тонов и вместе с тем – гвозди разной длины.

Видео: Делаем панно из гвоздей и нитей своими руками

Второй мастер класс по изготовлению своими руками панно при помощи гвоздей и ниток дает еще более полное впечатление об этом рукоделии. В нем показано изготовление большой картины на обычной стене деревянного дома. Для этого форму панно рисуют на бумаге, чтобы затем вырезать ее и прикрепить к поверхности стены клейкой лентой. После этого по контуру бумаги забивают гвозди, аналогично первому случаю, который мы рассматривали ранее. Расстояние между гвоздями должно быть не более одного сантиметра, чтобы рисование нитками было качественным.


Когда эта операция закончена, мы получаем хорошо заметный глазу контур рисунка, поэтому бумажную фигуру можно убрать. Следующая операция состоит в обвивании гвоздей нитками, и делать это нужно тонкими нитками, и как можно чаще. Но сначала необходимо ниткой обойти весь контур, и только потом перейти к заполнению внутреннего пространства. Прилагаемые пошаговые фото хорошо отображают ход процесса, и демонстрируют несколько интересных вариантов ниточных панно, изготовленных своими руками.



В рамках нашего блог-тура «Коломна — духовная жемчужина Подмосковья» 21 ноября 2015 года мы посетили увлекательный мастер-класс «Картина из волокна».В последние дни уходящего ноября мы делали осенний пейзаж по очень интересной иглопробивной технике. Суть техники состоит в том, что для прикрепления рисунка из искусственного волокна к тканевой основе применяют пробивку иглой на специальной машине или же вручную. Тончайшие цветные нити как бы вставляются в ткань, и получается необыкновенно красивый рисунок.

В последнее время этот вид рукоделия завоевывает все большую популярность у масте-риц. Картины с использованием искусственного волокна украшают стены современных жилых и офисных интерьеров, соседствуя с живописью, украшениями из дерева, камня и металла.


Вела мастер-класс известная художница Ольга Великодная. Член Московского союза ху-дожников и Союза художников России, она награждена медалью за вклад в развитие ис-кусства. Ольга известна во всем мире – ее работы можно найти в крупнейших частных собраниях нашей страны и за рубежом. Ольга Великодная говорит: «Моё кредо – раскрасить всё. Окружающий нас мир гораздо интереснее и ярче, чем кажется на первый взгляд. Я хочу, чтобы все это увидели».

И мы действительно это почувствовали. Под руководством Ольги в наших руках рождал-ся пусть не шедевр, но уже очень красивое и стильное панно. Некоторые так увлекались получше закрепить волокно в ткани, что даже случайно ломали хрупкие иголки! По окончании мастер-класса мы вставили нашу работу в рамку и забрали домой. Нетканый войлочный текстиль как будто излучает теплую энергетику, прекрасно сочетается с современными интерьерами и делает помещение по-настоящему «живым».
Коломна всегда славилась своими рукодельницами. Здесь часто проводятся самые разно-образные мастер-классы, и этот был одним из самых ярких и запоминающихся!

Вышивка по картону

Сейчас мы с вами рассмотрим рисование при помощи нитяной графики, которое выполняется на картоне или другой плотной поверхности. Эта техника предполагает работу с нитками и картоном, в результате чего можно получить великолепные дизайнерские картины. Данная графическая техника имеет несколько названий, одно из которых звучит как изонить. Нитки могут быть практически любыми, а поверхность для вышивки плотной, удобной для рукоделия, как картон или плотная бумага. Картины из ниток, которые изготавливают при помощи техники изонить, пользуются огромным спросом, потому что они очень хорошо дополняют и украшают любой интерьер.

А сейчас предлагаем вам мастер класс для начинающих изучать эту интересную технику. Мы с вами будем выполнять пасхальную открытку, на которой вышьем яйцо в технике изонить. В этой форме содержатся все самые главные приемы нитяной графики, а именно заполнение нитками окружности и угла, а также выполнение прямых линий. Приготовьте такие материалы и инструменты:

  1. Обычные катушечные нитки разных цветов;
  2. Картон белого цвета;
  3. Игла, у которой достаточно большое ушко;
  4. Ножницы и шило;
  5. Бумага с цветным фоном;
  6. Карандаш простой;
  7. Линейка;
  8. Кусок пенопласта, достаточный для подкладывания под картон, для прокалывания дырок.

В начале работы мы выполняем рисование контуров самого яйца и подставки под него. Перед этим необходимо выполнить раздел листа на две одинаковые половины. Нам потребуется наличие острого угла, сторона которого семь сантиметров, и угла тупого, со стороной три сантиметра. Вы можете воспользоваться специальным трафаретом. Затем нарисуйте овальную фигуру, длина которой восемь сантиметров, и ширина шесть сантиметров. Все эти геометрические фигуры вы найдете в прилагаемых пошаговых фото.

Теперь следует разметить все линии на углах, но делайте это с изнанки. Пользуемся линейкой, и размечаем углы через каждые пять миллиметров, получая при этом одинаковое количество дырок. Такие же действия выполняем и с овальной поверхностью. Под лист картона необходимо подложить пенопласт, и сделать проколы по размеченным точкам. Лицо работы будет иметь такие же отверстия, как изнанка.


Теперь следует вышивка каждого угла и овала техникой изонить по схеме. Работу можно начинать слева или справа, потому что это не имеет значения. Ход работы будет таким:

  1. Введем иглу в точку номер один на изнанке работы, и выведем на лицо. Из №1 проходим в №8, и выводим иглу на изнанку. Затем с изнанки входим иголкой в №7, и вводим иглу в №9, проводя ее на изнанку. Разметку точек вы можете увидеть на пошаговых фото. С изнанки входим в №10, и выходим на лицо, проводя нитку в №6, и так далее, до конца;
  2. Вышивка тупого угла выполняется точно по такой же схеме, и после этого начинаем заполнять нитками овал. Заходим иголкой в точку один, и выводим ее на лицевую сторону. По лицевой стороне проводим нить в метку №10. Теперь двигаемся на одну точку с изнаночной стороны, проходя вперед, в точку №11. Затем делая круг, идем иглой на лицо работы, в №2. Теперь на лицевой стороне, из точки два проходим в №3, и выведем иглу с нитью на изнанку. Из точки три выходим на лицо, и проходим в №12. Так продолжаем работать по круговой линии, пока не заполним овал полностью. В нашей открытке вышивка выполняется длиной хорды, которая равна двадцати точкам. С обратной стороны работы все остатки ниток необходимо хорошо закрепить клеем, или клейкой лентой. Наша вышивка на картоне практически завершена, и остается только выполнить оформление открытки на большом листке плотной цветной бумаги.

Как я создаю вязаные картины!

Доброго времени суток!

Сегодня хочу показать вам весь процесс создания вязаной картины от идеи до готовой работы!

В мастер-классе будут описаны этапы работы, но сделать точную копию этого изделия нельзя, т.к. вязаная картина подобна живописи, где каждое прикосновение кисти неповторимо 🙂

А всё начинается с идеи! Я нахожу то, что меня вдохновляет! Природа, живопись! За основу я взяла пейзаж испанского художника Хермена Англада Камараса.

Далее, подбор пряжи. Чем больше у вас пряжи разных оттенков и фактур, тем лучше! Вот часть моих запасов.

На бумаге форматом 40х40 см я рисую эскиз.

И приступаю к работе) всё начинается с цепочки из воздушных петелек! Фриформ характерен тем, что сначало вяжутся скрамбли, т.е. фрагменты, которые потом сшиваются в цельное полотно. Я отошла от этого и стараюсь вязать полотно сразу, изредка пришивая части.

Основная работа сделана. Теперь нужно обработать изнанку. На ЯМ когда-то поднимался этот вопрос. Я считаю что, как и в вышивке, в вязании изнанка — это лицо мастера!

Сушу на полотенчике 🙂

Сшиваю части рачьим шагом.

Мой самый нелюбимый этап 🙂 — пришиваю потайную молнию.

Делаю этикетку. Подробнее можно почитать здесь http://www.livemaster.ru/topic/253427-etiketki-dlya-lenivyh?vr=1&inside=1

А теперь фотографироваться!!!

Готово!

Спасибо за внимание!

Вышивка нитками на канве

И наконец, самый распространенный метод создания картины из ниток, это вышивка на ткани или на канве. Предлагаем вашему вниманию видео урок, в котором вы можете ознакомиться с внешним видом уже вышитых своими руками на канве картин, исполненных в технике «крестик». В наши дни в продаже имеются готовые наборы, которые облегчают задачу подбора сюжета, схемы и подходящих расцветок нитей для работы над такой картиной. И еще одна техника для выполнения вышитой картины из ниток, это гладь. Для нее не потребуется канва, но готовые наборы также имеются в продаже.

В набор входят:

  1. Ткань шелковая с рисунком;
  2. Шелковые нитки;
  3. Иголка.

Гладь вышивается при помощи стежков разной длины, коротких и длинных, которые нужно смешивать между собой. В этом случае они напоминают штрихи живописи. Шелковые нитки перед вышивкой разделите, потому что передний план картины выполняется более толстыми и яркими нитками, а дальний план тонкой нитью и бледными оттенками. Такой набор рекомендуется вышивать при помощи подрамника, потому что пяльцы могут очень сильно вытянуть работу. Чтобы подобрать правильный цвет нитки в конкретном месте, приложите ее к рисунку. Стежки выполняйте только по лицевой стороне вышивки. Эта техника может быть вышита только шелковыми нитками, потому что шелк очень легкий. Гладить такую работу не нужно, потому что можно только навредить.

Мастер-класс «Вишенка»

Для картины в технике ниткографии подготовьте:

  • основу для картины;
  • тонкую палочку;
  • тюбик с клеем ПВА;
  • заточенные ножницы;
  • простой карандаш;
  • нити черного, красного, салатового, зеленого и коричневого цветов.

Возьмите отрез оргалита прямоугольной формы и нарисуйте простым карандашом изображение вишен. На начальных этапах обучения нужно брать такие рисунки, которые имеют простые геометрические формы.


Теперь приступайте к формированию контура изображения. Нанесите клей непосредственно на графический рисунок.


И приклейте нить черного цвета. Используйте длинную тонкую шпажку, чтобы витки ложились ровно по рисунку. Зубочисткой можно подвигать нить или прижимать ее к основе.

Вот так выглядит работа, с приклеенной нитью полностью по всему контуру.

Нужно подождать, пока клей подсохнет. Если работа большая, то можно основу положить в теплое место (на батарею или возле плиты) и клей высохнет быстрее.

Теперь заполняйте внутреннее пространство каждого элемента. Например, ягод. Нанесите клей ПВА по всему кругу.

Приложите край красной нити и зубочисткой прижимайте к черной пряже. Витки ложатся по спирали. Старайтесь их подтягивать ближе друг к другу.

Вот готовые ягодки.

Черенки прямой формы, поэтому витки будут ложиться справа налево. Для этого зафиксируйте край зеленой нитки и отрежьте нужной длины.

Чтобы заполнить небольшие пространства, используйте отрезы нити по размеру.

«Хвостики» ягод готовы!

Дальше коричневая веточка.

И темно-зеленые листочки. Нити в этих формах лучше тоже приклеить по длине.

Вот и готова вишенка в технике ниткография.

Это простая работа, и изображение вышло как раскраска. Когда вы научитесь формировать витки, то можно чередовать оттенки одного цвета в своей работе.

Картины из шерсти для начинающих

Такие поделки тоже сможет создать ребенок, но с помощью взрослых. Основа подобных работ всё та же, но шерсть здесь непряденая. Такую можно купить в магазине для рукоделия.
Всего через час ребенок обзаведется вот таким пушистым другом. Для этого творите вместе с малышом и приготовьте:

  • рамку для фотографии;
  • шерсть разного цвета;
  • пинцет;
  • клей-карандаш;
  • ножницы;
  • для основы — рулонную хозяйственную тряпочку или флизелин.

Если вы будете делать картину из шерсти на флизелине, приклеите этот материал к жесткой основе рамки при помощи утюга. Если станете использовать рулонную тряпочку, тогда прикрепите ее на бумажную основу клеем.

Для этой работы была взята экологически чистая шерсть для валяния, которую по-другому называют гребенной лентой. Вам понадобятся лоскуты различного цвета. На фотографии видно какого.
Нарисуйте ручкой на подложке ежа.
Вытяните гребенную ленту зелёного цвета, чтобы сделать из неё траву заднего плана. Начинайте с верхнего ряда, постепенно накладывайте на него кусочки второго так, чтобы подложка не проступала через шерсть.
Из кусочков синей пряжи сделайте колокольчики, которые выглядывают из травы.
Чтобы по углам картины создать естественную тень, смешайте гребенные ленты зеленого и черного цветов, приложите с этой стороны.
Черной пряжей выложите границы иголок ежа, которые находятся возле травы и около его лица.
Чтобы сделать сами иголки, вытяните по несколько нитей из гребенной ленты песочного и шоколадного цвета, скатайте их в жгутики. Таких заготовок понадобится много. Их нужно будет постричь на фрагменты по 8 мм, разложить те на шубке ежа.
Чтобы оттенить темные иголки, сделайте такие же из волосков песочного и белого цвета, приложите их на шубку. Песочной гребенной лентой заполните лицо ежа. Сформируйте его ушки из пряжи песочного и шоколадного цвета, эти фрагменты нужно перекрутить дугообразно. Добавьте на лицо лесного жителя немного белой пряжи.
Взяв ленту шоколадного цвета и немного черных и белых ворсинок, сформируйте бревно, около которого лежит еж. Пряжа шоколадного и песочного окраса станет основой его мордочки.
Настригите черную пряжу, сделайте из нее глаза и носик животного, из кусочков белой создайте блики на его зрачках.
На переднем плане сделайте траву из ворсинок зеленой шерсти, а мотылька из синей.
Добавьте насекомому тело и пару кружочков на крыльях из черной пряжи. После чего картина из шерсти почти готова.
Теперь нужно придавить все элементы стеклом от фоторамки, обрамить свою работу.

Помпоны

Разноцветными или однотонными пушистыми шариками можно декорировать шарфы, шапки, варежки, игрушку и т. д. В статье о том, как легко своими руками сделать помпоны, мы уже писали, как сделать их из пряжи. Для этого вам понадобится в качестве подручного средства картон. Однако, если картона под рукой не оказалось, а сделать помпоны не терпится, их можно сделать просто с помощью пальцев или обычной вилки. А из статьи о создании помпонов как развлечении вы узнаете, как с их помощью можно декорировать самые различные изделия.

Помпоны из пряжи разных цветов

Новогодние поделки

Мы уже рассказывали, как сделать декор новогодних шаров, подробно описав несколько простых способов, как преобразить заготовку для декупажа, в том числе с помощью пряжи. Много ее для этого не понадобится, так что остатки пряжи вполне справятся с этой задачей.

Напоминаем, необходимо связать крючком ажурную салфетку, надеть ее на заготовку (будущий елочный шар) и накрахмалить. Можно использовать для этих же целей вместо заготовки обычный воздушный шар. После того, как салфетка высохнет, проткнуть его иглой и извлечь.

Если вы не владеете навыками вязания крючком, то на шар или заготовку можно просто намотать нити, время от времени смазывая их клеем. Результат будет тот же – оригинальная елочная игрушка, которую точно не найти ни в одном магазине.

В статье о том, как сделать воздушные шарики для декора вашего дома, мы подготовили для вас подробный мастер-класс на эту тему.

Новогодние шары из ниток выглядят невесомо

Мокрое валяние из шерсти применяется для создания плоских полотен, поэтому иногда ещё его называют плоским валянием. Плоское валяние из шерсти для начинающих может показаться узконаправленным, но это не так!

При помощи этой технологии можно выполнить не только однотонные полотна и цветные панно, но и сумочки, обложки для самодельных блокнотов, шарфы, варежки и даже цветы! Интересно? Тогда давайте попробуем.

Картины, панно, сюжеты | Филейное вязание

16.06.2018
Комментариев нет

Подборка филейных схем слонов для вязания подушек, занавесок или панно ( …) …

16.06.2018
Комментариев нет

Филейная картина «Медведи». Схема ( …) …

16.06.2018
Комментариев нет

Филейная схема тигра для вязания панно ( …) …

03.06.2018
Комментариев нет

Филейное панно «Собака -лучший друг». Схема вязания ( …) …

27.02.2018
Комментариев нет

Филейная схема «Русская красавица» ( …) …

27.02.2018
Комментариев нет

Панно КАМЕЯ. Выполнено в технике филейного вязания. Схема ( …) …

05.02.2018
Комментариев нет

Три филейные сюжетные схемы для вязания ковриков, панно и др. ( …) …

27.12.2017
Комментариев нет

К Чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, сувенир «Панно Футболисты». Схема филейного вязания ( …) …

31.05.2016
Комментариев нет

Филейное панно «Дом с колокольчиком». Схема вязания крючком ( …) …

16.03.2016
Комментариев нет

Круглое панно «Жар-птица». Три схемы вязания крючком ( …) …

08.01.2016
Комментариев нет

Филейное панно «Маяк». Схема вязания крючком ( …) …

21.10.2015
Комментариев нет

Циферблат в технике филейного вязания крючком. Схема ( …) …

21.10.2015
Комментариев нет

Панно «Русские узоры». Схема вязания крючком ( …) …

16.10.2015
Комментариев нет

Филейные узоры с детской темой для вязания крючком занавесок, покрывал или картин. Схемы ( …) …

16.08.2015
Комментариев нет

Картина крючком. «Петушиное семейство». Схема вязания ( …) …

01.08.2015
Комментариев нет

Филейное панно с птицами крючком для интерьера. Схема вязания ( …) …

31.07.2015
Комментариев нет

Схемы вязания крючком двух многоцветных картин ( …) …

25.07.2015
Комментариев нет

Схема вязания крючком картины «Мальчик и козлята». Филейная техника. ( …) …

23.07.2015
Комментариев нет

Схема вязания крючком картины «Клоун» для детской комнаты ( …) …

23.07.2015
Комментариев нет

Схема вязания крючком филейной картины «У озера» ( …) …

Почему картины шерстью — крутое хобби?

Есть такое мнение, что сухое валяние — занятие заразительное. Взяв в руки иглу, вы забываете обо всем на свете. Волокно «приживается» там, куда вы его приваляли, и не имеет значения, что происходит вокруг.

Вы можете добавить волокна сверху или рядом. Вы можете подцепить их иглой и, подтянув, изменить направление.

Но самое лучшее не это. А то, что шерсть, в отличие от чернил или краски, прощает многие ошибки.

Например, вы выложили прядку и поняли, что неудачно выбрали расположение или цвет. В этом случае (до определенного момента) достаточно снять волокна, не повредив ткань под ними. Исправить недочет вы сможете даже из «точки невозврата», просто добавив волокна сверху. Много ли вы знаете направлений, где так же легко вносить коррективы или переделывать работу?!

Прибор для проводки в стене

Перепланировка квартиры, установка дополнительных розеток, перенос дверного проема — все это требует знания месторасположения старой проводки, которая «замурована» в стену. Есть несколько способов понять, где проходит проводка. Одни из них менее точны, но зато дешевы, другие определят место прохождения провода с точностью до сантиметра, но за них придется раскошелится. Обсудим действенные способы и развеем мифы в отношении некоторых.

Поиск радиоприемником

Если вы еще не выбросили свой старый радиоприемник, а храните его, как раритет, тогда сможете с помощью него найти спрятанную в стене проводку. Для этого потребуется настроить его на частоту 100 кГц. Также нужно, чтобы в сети было напряжение. Затем вытяните антенну на максимум и прислоните ее к стене (можно и без антенны). Медленно ведите антенной вдоль стены (не прикасаясь, чтобы не создавать трение) — чем ближе вы будете к проводке, тем сильнее будете слышать характерное потрескивание. Старайтесь сохранять тишину, чтобы четко слышать изменение тональности.

Радиоприемник позволяет отыскать провод с точностью до 10 см — это конечно большая погрешность, но если вам просто нужно понять, куда забивать гвоздь для картины, то этот метод подойдет. Для «вскрытия» стены не рекомендуем использовать данный метод.

Как найти скрытую проводку без профессионального прибора?

Чтобы обнаружить провода своими руками, можно содрать обои, особенно если их предстоит менять. Вы увидите выпуклости в стене или определите их на ощупь. Если электричество проводилось на оштукатуренной поверхности, вы заметите след. Поиск скрытой электропроводки осуществим посредством обыкновенного радио, работающего на частоте 100 кГц. Главным условием является соблюдение тишины в квартире. Включите приёмник и проведите его максимально близко к стене. Как только услышите треск, зафиксируйте это место. Определить точку нахождения проводов также можно, установив на них большую нагрузку. Для этого берут компас и находят точное место расположения кабеля по показателям отклонения стрелки.

Найти скрытую проводку можно таким действенный методом – катушка с сопротивлением 500 Ом магнитного провода. Её подключают к микрону, включив предельную громкость. Если провод, находящийся внутри, этот звук воспроизведёт, то линия находится в данной зоне. Можно смонтировать своими руками устройство, которое состоит из головного телефона, источника питания от электричества и транзистора. Для поиска электропровода прислоните корпус прибора к стене. При обнаружении раздастся сигнал.

Также можно применить транзисторы – один полевой и два биполярных. Последние создают установку из мультивибратора, а первый – электроключ. Названное приспособление улавливает электрополе, которое образует невидимая глазу электропроводка. Когда загорится лампа и агрегат завибрирует, можете не сомневаться – кабель найден!

Существует эффективный вариант – изготовление своими руками особого устройства. В качестве корпуса возьмите коробку из пластика от лампочки и наклейте на любую сторону скотч из алюминия. Он будет выполнять функции антенны. Поставьте аккумуляторы на 4-5 Вт. В коробе проделайте дырочки и вмонтируйте лампочку. Далее установите транзистор со сверхчувствительностью, присоедините антенну и батареи к скотчу. Зафиксируйте крышку. О поиске в стене проводов будет свидетельствовать вспыхнувшая лампа.

Включаем логику

Любой электрик знает, что монтаж электропроводки осуществляется строго в вертикальном и горизонтальном положении. Другими словами проводники проходят параллельно и перпендикулярно полу.

Исходя из этого, можно для себя отметить следующие наблюдения:

  • Над розетками и выключателями линия проходит строго вверх, гвоздь вбивать здесь категорически запрещается.
  • Обычно линию тянут на расстоянии 15 см от потолка (либо пола), тут тоже не стоит вести различного рода работы.
  • На основании всех установленных электрических точек можно визуально представить картину и зарисовать, где находится провод в стене.

Обращаем Ваше внимание на то, что такие визуальные представления это крайне небезопасный вариант. Все Ваши наброски на бумаге должны будут подтвердиться хотя бы металлоискателем, сделанным своими руками, но лучше использовать специальные приборы и индикаторы.

Дедовские методы

Конечно же, раньше для обнаружения проводки в стене обходились без приборов, при этом безопасно находили всю линию электросети под обоями, плиткой и штукатуркой. Как это делали наши деды и прадеды?

Предоставляем к Вашему вниманию три наиболее простых варианта, который позволят самому найти проводку:

  1. Если намечается капитальный ремонт. Срываете обои и осматриваете стену в хрущевке (либо в доме). Обычно штробы для скрытой электропроводки немного выделяются цветом от остальных участков поверхности, да и на ощупь шпаклевка будет более шершавой.
  2. Берете обыкновенный радиоприемник, настраиваете на 100 кГц и подводите к необходимой зоне. В месте, где проходит ток, приемник начнет сильнее шуметь.
  3. Альтернативный вариант по отношению к радиоприемнику – использование микрофона на магнитоле. Включаем микрофон и аккуратно ведем его вдоль поверхности. Появился шум либо треск – Вам удалось найти приблизительное место нахождения трассы.

Обращаем Ваше внимание на то, что методы, где используются микрофон и приемник имеют довольно высокую погрешность в 15 см. Именно поэтому, опираясь на сигналы данных устройств лучше подстраховаться и еще немного отступить, чтобы не получить поражение током!

Вот и вся инструкция по использованию приборов для обнаружения скрытой электропроводки в стене. Надеемся, что теперь Вы точно знаете, как найти провод и силовой кабель под штукатуркой в доме без чьей-то помощи!

Как найти проводку в стене?

Самыми частыми причинами возникновения пожаров в квартирах являются неисправные электроприборы и электропроводка. Для своевременного предотвращения возникновения коротких замыканий и иных более серьезных последствий необходимо знать каким образом и где в квартире расположена электропроводка.
Прежде чем начать поиск проводки в стене следует знать, что она может быть скрытой и открытой. С поиском второй трудностей не должно возникнуть. Однако современные квартиры не предполагают открытого размещения проводки, так как данный способ является наиболее небезопасным. В настоящей статье описаны все способы как найти проводку в стене при помощи профессиональных и самодельных устройств.

Зачем еще необходимо знать расположение электропроводки?
Озадачиться поиском проводки в стене не помешает:
— в случае проведения в помещении любого вида ремонта;
— при необходимости изменения расположения разъёмов электрической сети и выключателей;
— при фиксации к стене картин, колок и иной мебели;
— при отсутствии заземления;
— если застройщик либо прошлый собственник не передали схему расположения электрокоммуникаций;
— при необходимости ремонта либо полной замены поврежденной электропроводки.

Все о самостоятельном поиске скрытой проводки

Ее прокладывают внутри стены в специальных каналах-штробах. Уложенный таким образом кабель закрывают слоем строительной смеси, полностью выравнивая поверхность. Так он надежно защищен от возможного повреждения или разрыва. Кроме того, линия совсем не заметна. Поэтому рекомендуется делать план, на котором подробно указана разводка. Правда, делают это далеко не всегда.

Монтаж электрики регламентирован. Так, по ПУЭ все кабели кладут только под прямым углом. Строго запрещено делать это по диагонали. Провод тянется либо по горизонтали, либо по вертикали. Любые изменения в направлении выполняются только под углом 90°. Это важная информация, которая помогает отыскать линию. Правда, она дает только примерное представление о том, где находится провод, идущий от распределительной коробки либо розетки. Точную информацию дадут поисковые устройства.

Ищем проводку слуховым аппаратом

Слуховые аппараты старого образца позволят со «средней» точностью определить месторасположение проводки. У некоторых слуховых аппаратов, например, у модели АК-1, есть режим «телефон», который позволяет слабослышащим людям разговаривать по телефону без посторонних шумов. В данном режиме устройство будет чувствительно к колебаниям электромагнитных волн. Теперь нужно просто вести по стене в том месте, где по вашему мнению должен лежать провод. Как только услышите характерный треск, значит вы наткнулись на провод. Погрешность у него примерно такая же, как и радиоприемника.

Индикаторная отвертка в помощь

Это наиболее действенный из «дешевых» способов. Цена вопроса 100 — 150 рублей, но с помощью нее вы сможете с неплохой точностью определить провод под штукатуркой. Итак, для определения провода необходимо пальцами зажать шлиц (кончик), а обратной стороной водить по месту предполагаемого провода. При обнаружении светодиод загорится красным (ну или каким-либо другим цветом). Обратите внимание, что отвертка способна обнаружить провод на глубине не более 2 см, и он обязательно должен быть под напряжением. Поэтому, если проводка лежит глубже, то отвертка вряд ли заметит его.

В любом случае у каждого электрика в арсенале должна быть индикаторная отвертка. Вот, например, недорогой вариант индикаторной отвертки ROBITON VT-005, которая позволяет определять напряжение контактным и бесконтактным способом.

Поиск мультиметром

Для поиска проводки мультимером вам понадобится собственно прибор и обычный транзистор, например, 2SK241. Выставляем на приборе измерение сопротивления в положение 200 кОм, а оба крокодила ставим на левый и средний выводы транзистора. Крайний правый вывод, который остался без крокодила, будет антенной. Для дополнительной точности измерений можно к крайнему правому выводу присоединить медный провод длиной 5 см.

Теперь достаточно водить транзистор с импровизированной антенной по стене. Когда транзистор попадет в электромагнитное поле, его сопротивление изменится, что и будет отображаться на мультиметре. Данный способ точнее всех остальных, но также выдает погрешность до 7 см в каждую из сторон (показатель зависит от глубины залегания провода). Кстати мультиметром можно воспользоваться любым, даже самым недорогим, как, например, Elitech MM 100.

Металлоискатель

Работа металлоискателя основана на принципе индукционного баланса между передающей и принимающей катушкой. Работает он в диапазоне от 2 до 20 кГц, и фиксирует фазовый сдвиг при поднесении катушки к проводнику. Мы проводили измерения с помощью самого дешевого и простого металлоискателя Pirat Pro за 2500 рублей, который в основном предназначен для обнаружения «чермета». На иллюстрации ниже виден результат поиска проводки.

Как видно, металлоискатель четко определяет местоположение проводки. Его главное преимущество в том, что провод обнаруживается, даже если на нем нет напряжения или нагрузки. Также в панельных домах будете видеть арматуру в плитах, а в деревянных — гвозди. Но более дорогие модели позволяют отсекать черные металлы и находить только медь или алюминий. Однако область нахождения увеличивается размером катушки, поэтому погрешность может быть до 5 см. Таким способом стоит воспользоваться только, если вы любите поохотиться за монетками и у вас уже есть металлоискатель.

Детектор скрытой проводки

Это устройство напрямую предназначено для обнаружения скрытой в стене проводки. Детекторы по принципу работы могут быть электростатическими, электромагнитными и комбинированными. Первые довольно просты в работе и недорого стоят. Они позволяют обнаружить скрытую проводку и оборванные провода, которые остаются под напряжением. Однако при высокой влажности в помещении они дают ложные срабатывания.

Электромагнитные детекторы позволяют очень точно определить кабель в стене. Однако для этого нужно подать нагрузку на фазу минимум 1 кВт — для современной бытовой техники это не составит особого труда. Естественно без напряжения в сети отыскать кабель не получится.

Комбинированные же устройства совмещают в себе электромагнитный, электростатический и металлопоиск. По сути это ручной металлоискатель, который позволяет найти провод разными способами, и даже при отсутствии напряжения в сети. Максимальная глубина обнаружения большинства устройств составляет 7 — 8 см, чего вполне достаточно для проводки в квартире. Дополнительно может видеть арматуру в стенах и другие металлы. Детектор ADA instruments Wall Scanner 80 является ярким представителем «сыщиков» для проводки, позволяющим определить кабель на глубине до 5 см.

Устройства

  1. Пробник MS-158M, MS-48, MS-18 – помимо проводки способен определять наличие иных металлических вкраплений, например гвоздей, также отреагирует на арматурный каркас, если он располагается не глубже 5 см от поверхности стены.
  2. CEM LA – 101 – отреагирует на электромагнитное поле, определит обрыв провода.
  3. ПОСП-1 – выявляет присутствие переменного электричества, разрыв провода.
  4. Е121 «Дятел» – глубина мониторинга данного прибора 7 см, способен определить наличие электромагнитного поля и обнаружить разрыв провода.
  5. Бесконтактный датчик ExtechDA30 – находит электромагнитное поле и переменный ток. Обнаруживает проводку и определяет ее состояние даже если она находится в кабель-канале, а также способен выявлять провода с экранирующим покрытием.
  6. MS58M – отреагирует на наличие металлов, присутствие тока в проводке не потребуется.
  7. Оборудование по обнаружению скрытых проводок «ОСП» – максимально оперативно и точно обнаружит разрыв электропроводки. Также укомплектован генератором, который способствует поиску отключенных от электроэнергии проводов. Глубина поиска составляет 30 см.

К наиболее действенным и дорогим устройствам поиска электропроводки относятся тепловизоры.

Авометр

Авометр (второе название мультиметр) является прибором, объединяющим в себе функционал нескольких устройств, а именно амперметра, омметра и вольтметра.

Найти проводку с помощью мультиметра

Из всего ассортимента таких приборов наиболее часто встречаются в поисках электрической проводки следующие:

  1. Тестер – мультиметр LA-1014 – способен максимально точно найти расположение проводов, как под напряжением так и обесточенных. Также применяется для определения в каком состоянии находятся компьютерные и телефонные линии, выявляет обрывы и замыкания проводов.
  2. Тестер GVD-504A, GVD-503 и их аналоги – проводит анализ технического состояния скрытой проводки, находит участки разрыва провода.

Существуем множество устройств, предназначением которых является обнаружение местоположения электропроводки, однако большая часть из них предполагает наличие соответствующих навыков эксплуатации, позволяющих правильно интерпретировать показания прибора.

С использованием мобильного телефона

Не многие знают, но еще один прибор для определения проводки в стене практически всегда находится под рукой — это смартфон или телефон, оснащенный магнитометром и на который установлено приложение Metal Detector, использующееся при поиске металлов.

С такой комплектацией телефон (смартфон) может выявить пролегание провода под напряжением, так как определяет наличие электромагнитного поля.
Если стоит задача как найти обрыв провода в стене, то можно воспользоваться данным искателем — найдет не только разрыв провода, но и выявит наличие арматуры в панельной стене.
К минусам можно отнести — не такое хорошее качество результата как у профессионального оборудования и наличие соответствующих навыков для использования. При эксплуатации телефона (смартфона) в данном качестве следует помнить, что результат будет зависеть и от того как расположить устройство относительно поверхности проверяемой стены.

«Народные» способы, которые не работают

Поиск компасом

Некоторые ошибочно предполагают, что если поднести компас к предполагаемому месту с кабелем, то магнитная стрелка укажет на него. Однако в домашних условиях просто невозможно создать магнитную индукцию такой силы, чтобы компас показал кабель. Максимум, это вы сможете узнать расположение сторон света, ну или отыскать спрятанные сокровища капитана Флинта:)

Поиск смартфоном

Некоторые разработчики предлагают превратить ваш смартфон в металлодетектор с помощью своих «чудо» приложений. Для этого в телефоне всего лишь должен быть установлен магнитный датчик (у нас такой есть). iCHIP решил заморочиться и проверить популярные приложения для поиска металла. Испытывали в том же месте, что и металлоискателем. Вот, что получилось:

Как видите показания «детектора» на пустом месте и в месте реального прохождения проводки практически не изменились, хотя показатель должен был стать 0.02 — 0.03 мТ. То же самое произошло и с другими приложениями. Из этого делаем вывод, что поиск проводки смартфоном с помощью приложений довольно сомнительное занятие.

Радиоприемник

Принимающее устройство поможет в поисках. Чувствительность его не велика, но «показать» канал оно сможет. Радиоприемник включают, настраивают на частоту 100 Гц. Антенну вытягивают, подносят к основанию. Она действует как щуп. Провода должны быть под напряжением, тогда будут создаваться помехи. Они слышны как характерное потрескивание, усиливающееся с приближением к скрытой электропроводке.

Это не все методики поиска, мы описали только наиболее действенные. Неплохой результат может дать тестирование с помощью слухового аппарата или кассетного плеера. Они работают аналогично радиоприемнику. А вот методика с компасом вряд ли сработает. Несмотря на то, что стрелка должна отклоняться под воздействием электромагнитного излучения, его силы будет явно недостаточно, чтобы заставить ее двигаться.

Хорошим решением станет недорогой бытовой прибор типа «Дятел» или «Поиск». Он с достаточной точностью укажет место, где под штукатуркой лежат провода. Если поиски не увенчались успехом, придется вызывать специалистов. Профессиональное оборудование легко справится с такой задачей.

Как найти проводку в стене без прибора

Есть несколько способов, для которых специальное оборудование не нужно. Если пользоваться ими правильно, получают достаточно точную информацию. Это будет участок, шириной 10-20 см, в пределах которого находится искомый объект. Для некоторых случаев этого будет вполне достаточно.

Визуальный осмотр

Косметический ремонт в квартире часто предполагает замену или модификацию электропроводки. Когда обои или другая отделка сняты, ее можно обнаружить визуально. Поскольку линии уложены в штробы, которые часто заметны. Так, если не проводилось выравнивание поверхности, могут быть видны полосы отличного от основы цвета. Иногда заделанные штробы чуть выступают над основанием. Особенно хорошо разводка заметна на бетоне.

Смартфон

Для гаджетов, работающих на Android или iOS, разработаны приложения, превращающие их в подобие металлоискателя. Чтобы найти проводку в стене с помощью смартфона, нужно скачать выбранный софт из магазина приложений, установить его. Далее все просто. Программа запускается, телефон подносится к поверхности. Встроенный в него магнитный датчик ищет металл. Правда, нужно учесть, что среагирует он не только на провод, но и на любой металлический предмет.

Здесь Вы можете купить точный детектор скрытой проводки

Bosch, Stanley, премиум-уровень от Testboy — в Украине определители скрытых коммуникаций достойного качества представлены несколькими производителями. Мы собрали самые практичные серии и модели на нашем сайте. У нас есть выбор и других надежных марок разных ценовых категорий. Выбирайте подходящий по характеристикам товар, а мы с удовольствием поможем сориентироваться в ассортименте и подобрать целесообразный вариант.

Как дешевле и с доставкой заказать трассоискатели:

  • выбирайте сигнализатор в каталоге с помощью фильтров;
  • смотрите аналогичные по параметрам товары;
  • окончательная стоимость ниже с учетом скидки — индивидуальной уже с первой покупки и накопительной;
  • оплата возможна онлайн (картой Visa или MasterCard), наложенным платежом, наличная или безналичная;
  • в Киеве возможен самовывоз или курьерская доставка, в регионы оперативно отправим заказ Новой Почтой.

Флюгель своими руками

Иногда из обычных утилитарных конструкций и приборов получаются очень необычные вещи. Метеорология и романтика, конечно, как-то связаны, однако к тому устройству, о котором мы сегодня будем говорить, это имеет посредственное отношение. Флюгер. Символ того, что есть в мире какие-то невидимые силы, которые выше нас с вами, сильнее и, наверное, мудрее.

Откуда дует ветер

Ни у кого не вызовет удивления тот факт, что флюгер, как термин, происходит от созвучного голландского слова, а обозначает оно что-то вроде крыла. Изначально он использовался только, как прибор, который определяет направление и силу ветра. Для Голландии, морского государства, особенно в ту пору, когда суда были парусными, ветер значил очень много. Только вот измерить его самые простенькие параметры, направление и силу, кроме как флюгером, не получалось. Да и сегодня устройство пока что самое доступное из всех, которые применяются в метеорологии.

Голландия, ладно. А нам-то что до флюгеров и силы ветра. Ветер у нас практически всегда стабильный по силе. Жизненной необходимости в применении флюгеров не было никогда. В приморских регионах, безусловно, он будет очень полезен. Однако, несмотря ни на что, романтически настроенные хозяева домов придумывают самые разнообразные флюгерные конструкции совсем не для изучения показателей и характеристик ветра. Есть что-то неуловимо притягательное в нем, поэтому флюгеры на крышу своими руками из металла чертежи которых мы представляем на страничке, стали изюминкой любой крыши, под которой проживает романтическая личность.

Черти, ангелы и петухи. Кто живет на крыше?

Флюгер привносит в стилистику дома загадочность и романтику, как проекция на то время, когда флюгеры крутились на островерхих башнях и крышах средневековых городов. Еще говорят, что флюгер отпугивает злых духов и охраняет дом. Возможно. Символика флюгерных флажков также прямо говорит об этом. Петух, самый распространенный персонаж на флюгерах, первым встречает новый день, новый ветер и новую погоду. И он тоже может рассматриваться, как некий оберег.

Каких только флюгерных флажков не встретишь — это и фамильные гербы, ангелы, замысловатые вензеля, коты, которые тоже имеют некую мистическую сущность. Часто встречаются флюгера со знаками зодиака, парусниками, моделями самолетов, Веселыми Роджерами… Словом, фантазии предела нет. Любой флюгер, выполненный своими руками, будет хорош, если конструкция устройства надежна, а материал — правильный.

Как сделать флюгер своими руками. Пошаговая инструкция с фото

Как сделать флюгер своими руками. Фото

Флюгер своими руками можно изготовить из дерева и металла, пластика и жести, а его внешний вид может представлять собой настоящее произведение искусства. Городские ратуши множества европейских городов украшают красивые, неповторимые флюгера в виде птиц и зверей, строений и кораблей, сказочных персонажей и т. д. Благодаря оригинальному внешнему виду и простой, функциональной конструкции, устройства получили огромную популярность у владельцев загородных домов, где они, по большей части, являются просто декорацией.

Основные этапы изготовления флюгера

Чтобы сделать флюгер своими руками, прежде всего, подготовьте его уменьшенный эскиз на миллиметровой или другой размеченной бумаге, или же шаблон понравившейся фигурки в натуральную величину. Кроме этого вам понадобятся следующие материалы и инструмент:

  • лист металла толщиной 1.5 – 2 мм;
  • проволока диаметром 3 мм;
  • стальные трубы диаметром 15 мм, 22.5 мм, 25 мм;
  • медная трубка Ø18 мм;
  • 50-миллиметровый отрезок трубы Ø 60 мм;
  • металлопрокат квадратный 15х15 мм;
  • стальной шар Ø 80 мм;
  • шарик от шарикоподшипника Ø 15 мм;
  • металлопрокат круглый Ø 12 мм;
  • металлическая пластина 60х60 мм толщиной 12 мм;
  • угловая шлифмашина (УШМ, болгарка);
  • электролобзик;
  • молоток;
  • зубило;
  • набор напильников;
  • электрическая дрель и набор сверл по металлу;
  • сварочный аппарат.

Процесс изготовления флюгера своими руками можно разделить на несколько стадий:

  • подготовительные мероприятия;
  • вырезание фигур;
  • подготовка стрелы;
  • изготовление вращательного механизма.

Работая с металлом важно не забывать о технике безопасности. Сварочные работы надо проводить в проветриваемом помещении, вдали от горюче-смазочных материалов. При этом важно использовать специальные перчатки и защитный щиток, а одежду выбирать из натуральной ткани достаточной толщины.

Вертушка из бумаги: простая игрушка своими руками

Сейчас магазины переполнены самыми разными безделушками для детей всех возрастов. Кроме того, малыши учатся управляться с гаджетами, еще сидя в коляске. Так, может быть, надо их заинтересовать чем-то, что они создадут своими руками? К примеру, вертушку из бумаги.

Материалы для изготовления флюгера

Правильным материалом для хорошего и долговечного флюгера может быть только металл. Хотя в порядке творческого эксперимента можно выполнить флюгер из дерева. Естественно, через несколько недель от него и следа не останется, но как проверка навыков во флюгеростроении, пойдет и деревянный. Пластиковый флюгер может прожить гораздо дольше деревянного, но в нем нет жизни. Пластмасса, и все тут.

А вот металл — совсем другое дело. Почему не дарят пластмассовых обручальных колец? Правильно, потому что рассчитывают на такие же крепкие узы, как и сам металл. Из золота едва ли кто-то станет ковать флажок флюгера, а вот медный или стальной, или флажок из нержавейки, станут не только долговечным декоративным элементом, но и покажут основательность хозяина и его отношение к своему дому.

Как сделать флюгер своими руками

Металлические флюгеры принято чеканить. Техника заключается в придании листу металла формы с помощью молотков. Сплав не плавят, а лишь слегка размягчают. Работа трудоемкая, требует навыка. Самостоятельно классический флюгер изготавливают лишь кузнецы и некоторые заводчане, имеющие навык «общения» с металлом.

Самостоятельно принято делать флюгеры из дерева. Обычно, древесину используют для флажка. Прочие детали можно сделать из необработанного металла. Если же полностью выполнять прибор из дерева, запасаемся:

-обрезками тонкой фанеры и бруском

-парой, тройкой больших бусин

-длинным гвоздем или саморезом

Флюгер из дерева, как и прочие, начинается с эскиза на миллиметровой бумаге. Выберем простую модель из 3-ех треугольников. В 2-ух из них есть прорези, чтобы нанизаться на центральный.

Последний больше, представляет корпус самолета. Средний треугольник – его хвост, а малый – нос. Они нанизываются на первый основаниями, вставая перпендикулярно горизонтальному корпусу.

На тонкую фанеру детали наносятся карандашом. Выпиливают фрагменты ножовкой. Если в малых треугольниках делают прямоугольные вырезы-ложбинки, то в большом – круглое отверстие по центру. Отверстие сверлится и в бруске 5 на 5 или 10 на 10 сантиметров. Это основа флюгера. Сверлим отверстие дрелью, учитывая диаметр выбранного гвоздя.

Остается соединить гвоздем фанерный самолет и брусок, обхватив флажок с 2-ух сторон бусинами. Детали деревянного судна, кстати, скрепляем не только механически, но и клеем. Работа под силу даже школьникам.

Отличное задание для урока труда, или развлечения для отдыха на даче. Не нашлось под рукой фанеры, сделайте флюгер из бутылки. Потребуются 2-е пластиковые тары. Их замачивают на ночь, чтобы легко очистить.

Пропеллер составляем из крышки и фигурного донышка бутылки, скрепляя гвоздем. Из искромсанной тары вырезаем еще крылья. Вторая бутылка – фюзеляж самолета. В нем делаем прорези. В них вставляем крылья.

Остается сделать нагретым гвоздем отверстие в горле бутылки и закрепить фюзеляж на бруске. Образ флюгера дополнят акриловые краски и наклейки. Точности от прибора ждать не придется, но вращаться он будет.

Для флюгера из дерева понадобится длинный деревянный шест, небольшая тонкая поворотная планка, пропеллер вырезанный из жести, и хвостовое оперение вырезанное из жести. При помощи гвоздиков крепим винт и оперение к рейке, а рейку через отверстие большего диаметра, свободно крепим на гвоздик к вершине шеста. Таким образом сделаны практически все дачные и деревенские флюгеры.

Для ветро-указателя понадобится лёгкая тонкая ткань, кольцо из проволоки и шест, или трубка. Из ткани нужно будет выкроить длинный конус, как колпак, и прострочить его на машинке. В конце конуса нужно предусмотреть отверстие, что бы воздух частично мог проходить через конус и полностью разворачивать его при сильном ветре. Крепим конус к кольцу на клей из пистолета, или пришиваем, и вставляем проволочное окончание в верхнюю часть шеста-трубки. Теперь ветер будет проходить через флюгер ветро-указатель, и показывать направление и силу ветра.

Так же можно сделать флюгер в форме флажка. Для этого крепим опять же на верхней части шеста длинный гвоздь, частично вбив его в дерево. На нём свободно крепим лёгкий флажок вырезанный из жести или пластика. Крепеж флажка свободно охватывает гвоздь. Теперь при прохождении ветра, флаг будет разворачиваться по направлению к потоку воздуха, а окончание флага будет указывать в какую сторону двигаются воздушные массы в данный момент времени.

Круглый веер

Классический «четырехлопастной» мини-флюгер делается просто. Однако есть и более сложный вариант, когда материал для флюгера складывается гармошкой. Для веера потребуется:

  • плотная бумага (но не картон),
  • клеевой пистолет,
  • ножницы,
  • гвоздик с декоративной шляпкой,
  • молоток,
  • палка.

Особенно красиво смотрятся сразу несколько таких вееров разного цвета и величины, поэтому можно раскрасить готовые изделия, добавив декор, к примеру, в виде блесток:

  1. 4 прямоугольника согнуть в гармошку по длинной стороне.
  2. Согнуть гармошки пополам.
  3. Склеить края так, чтобы каждая гармошка стала четвертинкой круга.
  4. Склеить четвертинки вместе, чтобы в итоге вышел круг.
  5. В центр круга воткнуть гвоздь и прибить его к тому, на чем будет держаться «веер».

Важно, чтобы шляпка гвоздика была больше, чем отверстие, которое останется в середине круга. Прибивать гвоздь надо не до конца, чтобы веер мог крутиться. Вертушка из бумаги своими руками готова, ею можно украсить забор загородного участка или интерьер дома.

Без ножниц

Удивительно, но «ветерок» можно смастерить, не используя ножницы. Это, конечно, будет труднее, и времени потратиться чуть больше:

  1. Взять ватман, вырезать квадрат (покрасить в нужный цвет).
  2. Свернуть его пополам, соединив углы.
  3. Развернуть – посередине останется след от сгиба.
  4. К этому следу подвернуть еще раз края с обеих сторон – получится вытянутая фигура в виде складки «дверь».
  5. Этот прямоугольник складывается пополам так, чтобы края «двери» оказались внутри.
  6. Развернуть обратно. К образовавшейся в середине линии сгиба сложить края фигуры – получится квадрат в виде складки «дверь».
  7. Снова развернуть – можно будет увидеть, что на концах образовались по 2 маленьких квадрата.
  8. Каждый согнуть по диагонали уголками к складке «дверь». Снова развернуть.
  9. По уже имеющемуся сгибу заготовку свернуть пополам в квадрат, поделенный следами от сгибаний на четыре части.
  10. Приоткрыть заготовку и взять внутренний уголок, потянуть наружу – выйдет лопасть «ветерка», в итоге все уголки должны быть направлены в одну сторону.

Созданная в технике оригами вертушка из бумаги крепится к деревянной палке точно таким же способом, как и любая другая.

Радуга

Вертушка-радуга делается с использованием 7 разных цветов, потому-то у нее такое название. Чтобы смастерить ее, надо запастись такими оттенками:

Также потребуются ножницы, иголка, молоток, скрепки, клей, палочка и гвоздь с декоративной шляпкой. Принцип крепления у «радуги» такой же, как и у других «ветерков», но лопасти делаются по иному принципу:

  1. Вырезать треугольники всех имеющихся оттенков.
  2. Треугольники должны быть абсолютно одинаковыми: тупоугольными, равнобедренными.
  3. Расположить треугольник основанием вверх.
  4. Левый угол приложить к вершине, оказавшейся внизу, зафиксировать скрепкой.
  5. Проделать это со всеми треугольниками.
  6. Места, где находятся скрепки, соединить, склеить и проткнуть гвоздем.
  7. Гвоздь прибить к палочке.

Во время того, как этот разноцветный «ветерок» будет крутиться, он станет похож на радугу.

Когда малыш впервые своими руками смастерит вертушку из бумаги, фото ее обязательно стоит сохранить. Ведь это не самый прочный материал, и, скорее всего, через некоторое время игрушка порвется. Но если у ребенка останется снимок, он сможет повторить изделие и даже усовершенствовать его.

Создать изысканную душевную обстановку помогут красивые подсвечники, сделанные своими руками. Такой декор наполнит дом теплом и уютом.

Приложив воображение и умелые руки, за несколько минут можно сделать необычную елочку. Ее можно использовать в качестве праздничного декора или дополнения к подарку.

Новогодние фотографии на фоне голой стены — это странно. На фоне елки — уже лучше, но слишком обычно. Как создать такое место, снимки в котором станут маленькими шедеврами даже у непрофессиональных фотографов?

Из чего сделать флюгер

Указатели направления ветра изготавливают из самых разных материалов. Главное, чтобы эти материалы были прочными и хорошо переносили погодные воздействия. Таким условиям отвечают следующие материалы:

  • Листовая сталь толщиной от 2 до 5 мм. Очень долговечный получается флюгер, но работать с таким металлом тяжело.
  • Оцинкованная сталь. Из этого материала делают объемные указатели направления ветра. Две одинаковые детали соединяют, придав им какой-то объем. С ними все хорошо, но красить тяжело — только порошковая краска и некоторые автомобильные сцепляются с оцинковкой достаточно надежно.

Из оцинкованной стали можно сделать объемные флюгеры

Некоторые изделия больше похожи на произведение искусства

Самые долговечные, естественно, металлические флюгеры. Но резка листового металла — сложная задача. Листы потоньше — 2-3 мм, еще можно попытаться вырезать электролобзиком с пилками хорошего качества. И то, придется запасти их в большом количестве. Все остальные материалы этим инструментом режутся «на ура».

Где взять или как сделать эскиз

Эскизы для флюгера можно найти с размерами, а можно создать из подходящей картинки. Для этого любую понравившуюся картинку надо загрузить в один из фото-редакторов, увеличить до нужного размера и распечатать. Этот фокус можно провернуть с COREL.

Еще вариант — открыть рисунок в Автокаде, обвести контуры полулиниями. Получится нужный контур. Его можно увеличить до нужных размеров.

В программах, из любого изображения можно сделать эскиз для флюгера

Если с компьютерными программами вы не слишком дружны, придется работать руками — расчертить рисунок на небольшие квадраты, затем переносить на бумагу с большим масштабом.

Окончательная доработка

Для того чтобы металлический флюгер служил долго и имел при этом презентабельный вид, надо тщательно его покрасить, предварительно хорошо подготовив поверхность. Для начала, при помощи наждачной бумаги удаляем ржавчину, полностью до чистого металла. Затем покрываем автомобильной грунтовкой (можно еще преобразователем ржавчины). После высыхания грунтовки можно красить.

Крылатый конь — чем не украшение для дома

Краски берем для наружных работ. Отлично подходят все автомобильные, но можно и масляные — типа молотковых. Они дают интересный эффект. Еще можно попробовать покрасить порошковыми красками, но для них требуются специальные условия — высокая температура. Иначе покрытие быстро отваливается.

После нанесения краски оставляем изделие сохнуть дня на два, не трогая руками. Такие краски сохнут долго (за исключением порошковых), после «проб» остаются пятна. Если качество покраски вас устроило, можно флюгер устанавливать на место.

Красивый деревянный флюгер в виде самолёта

На изготовление такого флюгера требуются навыки плотника, но и выглядит он красиво, заодно эти навыки можно и приобрести.

Из относительно сложных инструментов, помимо лобзика, дрели, шуруповёрта и болгарки потребуются:

  • тиски и
  • электрорубанок (возможно получится обойтись и без него).

Как и в предыдущем варианте сначала изготавливается пропеллер, выглядит такой пропеллер уже куда лучше чем в первом варианте, но и навыков и инструментов требуется больше.

Лопасти пропеллера делаются в данном случае из фанеры. Фюзеляж изготавливается из брусков, выпиливая их лобзиком, подрезается электрорубанком. Все подробности сборки и изготовления рассказаны в видео.

В этом же видео (в конце) показан интересный вариант флюгера с движущимися фигурками. Только зачем-то автор сделал фигурки в которых женщина колет дрова, а мужчина сидит и пьёт… Не красиво, но принцип понять пойдёт.

Изготовление флюгера

Первым делом для постройки требуется подбор подходящих материалов, деталей. Важно выбрать элементы, выдерживающие длительное воздействие атмосферных осадков. Например, деревянные конструкции, даже если покрывать их краской или составами, позволяющими выдерживать дожди, снега, уже через пару лет теряют красоту и темнеют. Для создания долговечного декоративного элемента, способного продержаться многие годы и не потерять приятный внешний вид, можно воспользоваться оцинкованным металлом. Вариант самодельного деревянного ветряка

До начала работы потребуется сделать чертежи, схемы, где будет отражаться реальный размер деталей: высота конструкции, форма флажка, размер других деталей. Выполнять все мероприятия рекомендуется в следующей последовательности:

    1. Вначале делается корпус. Для этого берется металлическая труба, в которую на верхнюю часть, вставляется подшипник, подходящий по диаметру. Обычно размер составляет 13-15 мм, длина в районе 120 мм.

Крепление ветряка

  1. Берется 2 полоски нержавеющей стали, которые соединяются в середине. Нужны для изготовления розы ветров. Можно на концах нанести буквенное обозначение сторон света, или вырезать на концах требуемый узор. Прикрепляется элемент с помощью сварки на корпус. Для определения реальных сторон света важно пользоваться компасом.
  2. Используя оцинкованную сталь, или медный лист, вырезается флажок. Для простоты выполнения чертежи с реальными размерами необходимо перенести на кальку. Получившаяся выкройка просто прикладывается к металлическому листу и обводится карандашом или маркером. Потом нужно вырезать ножницами по металлу или ножовкой получившийся рисунок. Элемент должен получиться идеально, без зазубрин, искажений. Спешить при его изготовлении не стоит, эскизы делаются из любой понравившейся картинки.
  3. С помощью гладкой арматуры изготавливается осевая часть. Чтобы обеспечить защиту конструкции от влаги, к верхней части приваривается колпачок из нержавеющей стали. Можно воспользоваться резиновым уплотнителем, который обеспечит выполнение тех же функций.
  4. Гайками в верхней части фиксируется флажок. Он должен располагаться строго горизонтально, потому вес в правой и левой части его должен совпадать.
  5. Подшипник обязательно смазывается солидолом, чтобы со временем он не заржавел. Все составные элементы собираются в одно изделие.

Если сноровка позволяет, можно усложнить флюгер на крышу, выполняемый своими руками, установкой дополнительных элементов. Например, установить вертикальные пропеллеры, которые будут приводить в движение элементы, установленные на флажке. Для придания объема элементам, обычно используют чеканку. Сталь очень мягкая, что усложняет возможность придания ее поверхности рельефа. Возможна замена главного металлического элемента – флажка деревянным. В таком случае обязательна обработка его составом для выдерживания атмосферных осадков. Вариант самодельного ветряка

После изготовления флюгера нужно закрепить его на крыше. Лучше всего, сделать это с помощью пластин из металла, уголков. Важно при установке проследить, чтобы кровля не потеряла гидроизоляционных функций, не допустить возникновения протечек. Устанавливается обычно конструкция на коньке или дымоходе. Закрепить нужно надежно, чтобы при эксплуатации не производилось постороннего шума. Схема элементов флюгера

Флюгер своими руками: составные части

Для справки. У элемента декора украшения дома может быть различная форма: флюгер на крышу можно встретить с изображением животных, ангелов, сказочных героев, пр. Встречаются аксессуары на кровле в виде фамильного герба или целой композиции, отображающей некое действо при воздействии на нее ветра.

Основные детали конструкции:

  • центральная вертикальная ось крепления на крышу, вокруг нее выполняется вращение;
  • флюгарка – элемент, указывающий, откуда дует ветер, она фиксируется на основной оси;
  • скрещенные в горизонтальной плоскости штифты с обозначением на них в буквенном отображении сторон горизонта;
  • пластина из металла в вертикальном висячем положении (противовес), под воздействием ветра меняет угол расположения.

Чтобы флюгер стал настоящей визитной карточкой дома и его хозяина, элемент нужно правильно сделать и установить.

Пустые пластмассовые бутылки: использовать по назначению

Четыре пустых пластиковых емкости могут стать материалом для изготовления простейшего флюгера. Еще понадобится нож для обрезки, металлический прут, жердь, используемая в качестве оси конструкции. Изготавливать флюгер из пластиковых бутылок начинаем… со сбора пустой тары.

Бутылки кроятся по-разному. У двух из них отрезается для дальнейшего использования верхняя часть (с пробкой) длиной почти до половины емкости. Донышки тоже не выбрасываются, а используются вместе с двумя другими, отрезанными от оставшихся двух бутылок. В итоге получается два отрезанных «верха» и четыре донышка высотой с 200-грамовый стакан.

На каждой из четырех емкостей острым ножом под углом где-то в 45 градусов у линии среза делаем по одному надрезу по косой в виде заусеницы. Это, своего рода крепеж, за который будут цепляться таким же заусенцем детали флюгера. С верхними частями бутылок, заранее подготовленными, поступают следующим образом:

  • у одной из них откручивается пробка;
  • по центру ее ножом или раскаленным прутом выполняется отверстие – паз для оси, на которой будет держаться вся конструкция;
  • пробка с дырой прикручивается на горлышко.
  • другой «верх» остается без крышки.

Собирается флюгер в такой последовательности. Вначале состыковываются два верха срезанными поверхностями с предварительно выполненными пазами-срезами. Как матрешка, они соединяются между собой легким вкручиванием один в другой. На получившееся «туловище» цепляются косыми срезами в месте соединения донышки. Они должны располагаться вокруг объемного корпуса в одном направлении.

Через нижнее отверстие бутылки продевается пруток, ветка, металлический стержень – все, что можно использовать в качестве оси. Верхним ограничителем будет служить крышка бутылки, в отверстие которой плотно войдет ось флюгера. Конструкция готова. Можно устанавливать в удобном месте. При дуновении ветра легкие пластиковые лопасти начнут вращаться.

Пропеллер в конструкции флюгера

1 – фигурка Карлсона из жести или пластика;

2 – пропеллер из жести;

3 – ось (пруток Ø 8-10);

4 – узел вращения (вел. колесо);

5 – хомут для крепления узла вращения;

6 – конек крыши;

7 – колокольчики (5 шт.);

8 – дисковый кронштейн для крепления колокольчиков.

Известно, что устройство, состоящее из нескольких укрепленных на оси вращения лопастей, способно привести в движение самолет или другой транспорт. Поэтому вопрос, как сделать флюгер с пропеллером своими руками, чтобы он красиво вращался на крыше, возникает у любого домовладельца. Вся сложность устройства заключается в изготовлении этих самых лопастей. Все стальные детали – подручные средства: брусок, гвозди, кусок жести от старого корыта.

  • От бруска квадратного сечения ножовкой отпиливается небольшой кусок (кубик) размером 50 х 50мм.
  • На каждой из 6 граней при помощи линейки и карандаша чертятся диагонали, в месте их пересечения находится середина.
  • Прочерченные диагонали будут местами, где вставляются лопасти. В центре их пересечения на одной из плоскостей высверливается сквозное отверстие.
  • Кусок жести размечается по ширине бруска ножницами по металлу, отрезаются полосы в количестве 4 штук 150 х 50 мм – это будущие лопасти пропеллера. Края готовых полос можно обточить на точильном станке, чтобы убрать заусеницы.
  • Каждую лопасть зрительно делится на 5 частей: пятая часть (один из краев) загибается. Для этого пассатижами край лопасти (1/5 часть) подгибается под прямым углом. В итоге получаются 4 заготовки «Г»-образной формы.
  • Получившиеся жестяные заготовки ставятся по диагонали на боковую грань отпиленного ранее кубика. Выступающие за деревянную конструкцию куски жести (уголки) помечаются карандашом и отрезаются ножницами по кромкам кубика.
  • В итоге «Г» -образная заготовка с обрезанной стороны, которая будет фиксироваться на деревянном кубе, получилась остроугольной. По вырезанному шаблону обрезаются оставшиеся три лопасти.
  • К заготовке из дерева примеряется первая лопасть так, чтобы крайние кромки и внешний угол точно совпали с гранями куба. Затем гвоздями или шурупами жесть плотно фиксируется к дереву не менее чем в 2-х местах.
  • Подобная операция проводится и на остальных трех гранях. В итоге получился деревянный брусок квадратной формы, обшитый с 4-х сторон лопастями, расположенными к нему строго ортогонально (под прямым углом).
  • При правильной разметке и выдержанной центровке на вставленном в сквозное отверстие гвозде в качестве оси конструкция должна свободно вращаться под воздействием ветра.
  • Часть деревянного бруса, от которого был отрезан кубик, послужит осью. С одного конца он затачивается под конус. В него длинным гвоздем через квадратную заготовку с лопастями вбивается гвоздь.
  • С другого конца, обрезанного под углом в 45°, делается пропил. В него вставляется хвостовая часть: вырезанная из оставшегося куска жести пластина. Она будет разворачивать все время флюгер по направлению ветра. Пластина 140 х 190мм крепится к бруску гвоздями или шурупами в 2-х местах. Получается флюгарка.

В готовом флюгере с хвостом и пропеллером следует найти центр тяжести. Делается это экспериментальным путем. Под готовую конструкцию где-то посередине подставляется тонкий брусок. Если флюгер перевешивается в сторону хвоста, брусок сдвигается в сторону пропеллера и наоборот. Так постепенно сдвигаясь, находится «золотая середина»: обе части при этом должны оставаться в равновесии. В таком положении отмечается место на деревянном брусе, где затем сверлится отверстие под держатель. Соединив вертикальную ось крепления и флюгарку, получаем готовую конструкцию.

Украшение для дымовой трубы

Для усиления коэффициента полезного действия дымовой трубы, а также для ее защиты от попадания осадков, мусора можно сконструировать и установить флюгер дефлектор своими руками. По высоте конструкция должна быть в соотношении 1,7 от внутреннего сечения дымохода. Ширина дефлектора составляет 1,3 диаметра дымового канала. Для изготовления подойдет листовое оцинкованное железо, медь или нержавеющая сталь.

Вначале на плотном картоне делается эскиз в развернутом виде всех деталей: колпака, цилиндра, диффузора. По изготовленным шаблонам эти части вырезаются на металле. Вся конструкция собирается воедино, отдельные элементы скрепляется между собой болтовым соединением, либо свариваются, либо фиксируются заклепками.

Готовое изделие устанавливается на срезе дымового канала с использованием кольца с подшипниковым узлом для того, чтобы корпус вращался вместе с козырьком дефлектора. Флюгер на трубу дымохода не только обеспечит постоянный приток в помещение свежего воздуха, эффективно удалит дымовые газы, но и станет настоящим украшением кровли.

Самолет на крыше: оригинальный флюгер в собственном исполнении

Направление и скорость ветра можно определять по-разному. Например, смастерив флюгер-самолет своими руками. Предварительно проектируется и изготавливается макет самолета длиной 500 мм и размахом крыльев 300 мм.

Заметьте. Материал для летательного аппарата должен быть легким: пенопласт, фанера, пр. Это позволит самолету беспрепятственно вращаться на оси штока.

Крепится флюгер с шестом на местности, незащищенной от ветра. Или же устанавливается на крыше. Берутся или изготавливаются две опоры с отверстием посередине в 5 мм: из дерева, проволоки, металлических пластин, пр. Кронштейны располагаются между собой, так чтобы между ними был промежуток в 20 см. Сквозь просверленные в опорах-кронштейнах отверстия пропускается шток. Это может быть тонкая трубка, железный или деревянный прут.

В верхней точке штока крепится гвоздь (кусок проволоки). На него нанизывается самолет – игрушечный макет. Самолет к оси находится под небольшим углом. При возникновении ветра поток дует на крыло, самолет со штоком поднимается на определенную высоту, которая будет идентична скорости ветра. При желании можно установить градуированную шкалу. Тогда при подъеме аппарата вверх можно считывать приблизительную скорость ветра.

Чтобы украсить свое подворье оригинальным флюгером нужно проявить смекалку, подключить фантазию, приложить руки и тогда он станет эксклюзивной визитной карточкой двора.

Бумажный флюгер

Такую вертушку делают из бумаги вместе с детьми в познавательных целях. Если использовать материал яркого цвета, то такая конструкция флюгера будет смотреться привлекательно. Она несколько недель может прослужить в качестве великолепной игрушки. Плюс состоит в том, что не нужно тратить много времени на процесс, а удовольствия он доставит массу. Для этого понадобится:

  • ножницы;
  • карандаш;
  • яркая плотная бумага;
  • линейка;
  • канцелярская кнопка с длинной иглой;
  • деревянная палочка;
  • двусторонний узкий скотч;
  • молоток.

Приступим к делу. Ниже на фото представлен процесс изготовления вертушки. Из бумаги вырезают ровный квадрат, проводят две его диагонали при помощи линейки и простого карандаша. Теперь нужно от каждого угла к центру ровно по диагоналям сделать разрезы, не доводя их до конца на 3-4 сантиметра (зависит от размера вертушки).

В центре вдоль диагонали наклеить узкие небольшие кусочки скотча. Заворачивая каждый уголок, приклеиваем его по очереди. После этого молотком прибиваем флюгер к деревянной палочке при помощи скрепки. Всего пять минут, и простейшее устройство готово! Подуйте на него: воздух, попадая в лопасти, раскручивает вертушку.

Простая самоделка из CD дисков

Самый простенький вентилятор можно сделать из СD дисков. Он может использоваться, например, для локального воздействия на пользователя, который долгое время проводит за компьютером.

Подготовим исходные материалы для выполнения работы:

  • CD диски – 2 шт.;
  • маломощный моторчик;
  • пробка от бутылки из-под вина;
  • провод с USB-штекером;
  • трубка или прямоугольник из плотного картона;
  • паяльник;
  • свеча или зажигалка, термоклей;
  • карандаш, линейка, бумага в клеточку.

Для наших целей можно использовать моторчик от старой игрушки, например, от машинки. В качестве картонной трубки подойдёт немного облагороженная декоративной отделочной бумагой втулка от рулона туалетной бумаги.

Основным достоинством этой модели является то, что все материалы, которые необходимы для её изготовления, найдутся практически у любого любителя делать всё своими руками

Процесс сборки мини-вентилятора довольно прост.

Возьмём один из CD дисков и с помощью маркера разделим его поверхность на восемь одинаковых секций. Сделать это проще всего, используя лист бумаги в клеточку.

Начертим на нем крест из горизонтальной и вертикальной линии. Каждый из четырёх получившихся при этом прямых углов делим пополам. Используя клеточки, сделать это совсем несложно.

Используя очень простой метод с использованием листочка в клеточку, мы можем добиться идеальной разметки диска на восемь равных секторов

Накладываем на наш чертеж диск так, чтобы перекрещивающиеся линии оказались в самом центре его отверстия. Поочередно прикладывая линейку к расходящимся из центра линиям, делаем разметку на диске. Так секции получатся одинаковыми.

Чтобы разделить диск на лопасти, следует по линиям разметки провести паяльником от прозрачной части к краю.

Для разрезания можно использовать и ножницы, но есть опасность, что в процессе работы заготовка треснет. Если паяльника нет, нужно воспользоваться ножом, предварительно нагретым на плите. При работе с паяльником по краям разреза образуется наплавленный пластик, который легко убирается ножиком.

Разрезание диска при помощи паяльника – это наиболее эффективный метод, при котором заготовка не треснет и не деформируется, а остатки наплавленного пластика можно легко удалить ножом

Над пламенем горящей свечи нагреваем поверхность диска, чтобы можно было слегка развернуть лопасти. Если свечки нет, подойдет зажигалка или паяльный фен.

Нагревать следует центральную часть диска, а все лопасти поворачивать в одном направлении. В отверстие диска помещают винную пробку. Чтобы лучше её зафиксировать, нужно края отверстия предварительно обработать термоклеем.

Провод USB необходимо подсоединить к мотору. Если мы не угадаем с направлением вращения пропеллера, можно будет поменять повода местами, то есть сменить полярность.

Моторчик нужно приклеить к картонной трубке, а саму трубку – ко второму CD диску, который будет играть роль основания подставки.

Когда пробка установлена в отверстие, подставка из второго CD диска и картонной трубки, а также подключающее устройство уже собраны, очень важно правильно насадить пропеллер на вал двигателя

Теперь пропеллер необходимо «посадить» на шток будущего вентилятора. Постараемся сделать так, чтобы он был установлен строго по центру. Закрепить его в таком положении можно при помощи термоклея.

После завершения всех работ, вентилятор готов к использованию.

Хотя сооружение этого устройства не займет у вас много времени, но результат выполненной работы, несомненно, вас порадует

Как сделать аналогичную, но немного более сложную конструкцию, включив в схему регулятор, посмотрите на видео, размещенном в конце этой статьи.

Вам эта инструкция по изготовлению самоделки кажется сложной? Тогда вам может быть интересна информация о видах вентиляторов и правилах их выбора, чтобы приобрести готовый прибор, предлагаемый производителями бытовой техники.

Материалы

Ветряки для крыши выпускают из самых разнообразных материалов. В большинстве этот вопрос решается финансовым возможностями покупателя. Главное, чтобы используемый материал не боялся влаги, имел высокую устойчивость к ультрафиолетовым лучам, а также не весил слишком много. Традиционно ветряки делают из:

  1. Металла. Листовой металл обладает небольшим весом, механической прочностью, не горит. Для изготовления ветряка хорошо подходит нержавеющая сталь, обладающая доступной ценой, а также другие некорродирующие сплавы. Медный ветряк-петушок является эксклюзивным изделием, за изготовление которого заказчик может отдать 10-15 тысяч рублей, зато служить он будет более 100 лет. Только ветряки из меди и стали можно установить на трубу дымохода, так как они не горят и выдерживают воздействие агрессивных химических соединений. Медный флюгер в виде орла
  2. Дерева. Ветряки из дерева чаще делают своими руками, вырезая флюгарки лобзиком из фанеры. Достоинства этого материала — легкий вес, дешевизна, а также простота обработки. Однако, древесина не обладает высокой влагостойкостью, поэтому срок службы такого изделия не превышает 1-2 сезона, после чего ветряк темнеет, покрывается плесенью и ломается. Продлить жизнь флюгеру из фанеры можно, обработав поверхность защитным лаком или краской. Правда, лакокрасочное покрытие придется обновлять раз в 2-3 года, так как оно выгорает, трескается, а затем разрушается под действием ультрафиолета. Флюгер в виде петушка из окрашенного дерева
  3. Подручные материалы. Простой ветряк для развлечения детей делают из подручных материалов, которые найдутся в каждом доме. Для работы подойдут пластиковые бутылки, стаканчики, неиспользуемые диски. Однако, эти поделки носят сугубо декретный характер и устанавливаются на забор или прямо на землю. Запрещается монтировать ветряки из пластика на трубу дымохода, так как они горят, выделяя в атмосферу вредные пары. Ветряк из пластиковых бутылок, сделанный своими рукам

Важно! Чтобы ветряк прослужит дольше, следует качественно и грамотно выполнить монтаж этого декоративного элемента. Флюгеры, установленные на конек дома неправильно, вибрируют, шумят, а также повреждают кровельное покрытие. Кроме того, сильный ветер срывает слабо закрепленный ветряк, что часто становится причиной деформации крыши, а также травм.

Правила изготовления хорошего флюгера

Пока мы рассказываем о флюгерах, мы привели уже несколько чертежей, которые можно смело повторить, и флюгер уже на крыше. Только гораздо интереснее придумать свой собственный уникальный флюгер, руководствуясь общими правилами, которыми делятся мастера.

  1. Направление ветра вычисляется по флажку с противовесом. Здесь очень важно точно сбалансировать флюгарку, поскольку прибор будет некорректно работать, а то и вовсе не будет крутиться. Вес груза должен быть равен весу противоположного края фигурки. Но тяжелой она быть не должна.
  2. Подбирая ось флюгера, надо обязательно соотнести ее диаметр с весом фигурки. Запас карман не тянет, или как там говорят. Здесь то же самое. Надо помнить, что нагрузка на ось будет порой очень высокой и сильно зависеть от скорости ветра и площади фигурки.
  3. Ось флюгарки и основание флюгера могут быть соединены любым подвижным элементом, начиная от упорного подшипника и заканчивая смазываемой втулкой. Подшипник с влагозащитой, естественно, предпочтительнее.
  4. Крепление основания флюгера к кровельной системе может осуществляться любым способом — от резьбового и до хомутового. Самое главное — надежность.

Теперь, когда мы в курсе того, как сделать правильный флюгер своими руками, по указанным на картинках схемам, можно приступить к экспериментам и украсить свой дом медными, коваными или плоскими металлическими флюгерами. Удачной всем работы!

Модернизация действующего вентилятора

Пластиковые бутылки пригодятся в деле усовершенствования вентилятора, приобретенного в магазине. Практически бесплатные подручные средства помогут значительно увеличить производительность прибора.

Давайте рассмотрим, как и каким методом можно устроить в квартире приятный морской бриз:

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Подготовка материалов для работы Шаш 2: Резка пластиковых бутылок Шаг 3: Свинчивание крышек с бутылок Шаг 4: Подготовка деталей к дальнейшим действиям

Мы сделали детали, предназначенные для усиления воздушного потока. Они обеспечит ускоренное охлаждение пространства вокруг.

Теперь нужно сделать основу для их фиксации:

Галерея изображений Фото из Шаг 5: Вычерчивание окружности на листе картона Шаг 6: Раскрой основы для крепления частей бутылок Шаг 7: Очерчивание абриса обрезанных бутылок Шаг 8: Формирование основы для удерживания бутылок Шаг 9: Удаление маленьких окружностей Шаг 10: Осмотр и проверка основы для бутылок Шаг 11: Установка в вырезанные круги бытылок Шаг 12: Временное креплени деталей скотчем

После подготовки устройства, призванного усилить производительность вентилятора, приступаем к сборке и запуску в эксплуатацию:

Галерея изображений Фото из Шаг 13: Установка стяжек на основу прибора Шаг 14: Примерка приспособления к вентилятору Шаг 15: Фиксация устройства верхней стяжкой Шаг 16: Крепление стяжек по всей окружности Шаг 17: Обрезка излишков пластиковых стяжек Шаг 18: Проверка установленного приспособления Шаг 19: Измерение температуры в помещении Шаг 20: Оценка эффективности работы вентилятора

Какой мощности выбрать вытяжку?

Зачем вообще нужны вытяжки?

Кажется, что можно обойтись и без них. Но на самом деле кухонные вытяжки выполняют даже не одну, а сразу несколько полезных функций.

  • Избавляют кухню от запахов. Если вы готовите рыбу в квартире-студии без вытяжки, запахи будут еще долго напоминать о вашем кулинарном «экспиренсе».
  • Защищают мебель от пара. Представьте себе кипящую кастрюлю на плите. Если нет вытяжки, горячий пар попадает на предметы кухонного гарнитура, а ему это обычно противопоказано.
  • Уменьшают «разлет» брызг жира. Не сказать, что вокруг плиты будет идеальная чистота, но пространство загрязняется гораздо меньше, если вверх уходит мощный поток воздуха.

Принципы работы вытяжек

Глобально все модели можно разделить на два класса.

Рециркуляционные. Не требуют подключения к системе вентиляции и работают по принципу обычного фильтра: пропускают воздух через себя, задерживают твердые частицы и запахи, возвращают воздух после очистки обратно на кухню. Самый простой тип — поэтому и модели очень недорогие.

Проточные. Эти подключаются к системе вентиляции и выводят воздух именно «в трубу». В силу этой особенности, такие модели часто не имеют угольного фильтра — зачем устранять запахи, если обратно в кухню воздух все равно не попадет?

Комбинированные. Соответственно, имеют два режима: проточный и рециркуляцию. Универсальное, но не всегда востребованное решение.

Какими бывают вытяжки?

Кухни у всех разные, поэтому и техника для кухни тоже неодинаковая. Модели могут сильно отличаться одна от другой по дизайну и функционалу, типу крепления. Вот основные типы вытяжек, которые можно встретить в магазинах.

Подвесная. Тут все просто — сама коробка с фильтром и двигателем, и ничего больше. Подвешивается над плитой, не требует никаких подсоединений к воздуховодам, то есть работает по циклу рециркуляции.

Достоинства: у вас есть полная свобода выбора при установке плиты. Учитывая, что в современных новых домах плиты, как правило, электрические, вы можете поставить вашу в любое место кухни.

Недостатки: у таких вытяжек, как правило, слабый мотор и несколько фильтров, требующих чистки и замены. Чем больше фильтров — тем больше шума при прохождении воздуха.

Рекомендуем: простая и доступная подвесная вытяжка Gorenje DU 6345 E
4.0

Встраиваемая. Основная особенность таких моделей — они органично встраиваются в кухонный гарнитур и не бросаются в глаза. Эти вытяжки могут быть как рециркуляционного типа, так и проточного. Если предусмотрен вывод воздуха в к системе вентиляции, короб можно смонтировать внутри шкафа над вытяжкой — получится красиво и аккуратно.

Достоинства: смотрятся органично на любой кухне, легко вписываются в интерьер, могут иметь скрытное подключение к системе вентиляции.

Недостатки: стоят обычно дороже подвесных.

Купольная. Именно такие вы видите чаще всего в различных кафе и ресторанах. Купольная вытяжка напоминает верхнюю часть камина и обязательно имеет соединение с системой вентиляции. Задача такой модели — не очистить воздух, а вывести его наружу, поэтому чаще всего здесь используют самый простой механический фильтр.

Достоинства: «загрязненный» воздух просто удаляется из кухни, причем с помощью гораздо более мощного двигателя, чем в подвесных вытяжках. Механический фильтр обычно достаточно промыть — менять его не надо.

Недостатки: массивная конструкция, которую обязательно надо подключать к системе вентиляции. Некоторые двигатели таких вытяжек сильно шумят: ночью уже не включишь.

Наклонная. Казалось бы, просто находка, особенно для квартир-студий. Но фактически единственное преимущество таких вытяжек — это оригинальный внешний вид и десяток «лишних» сантиметров перед головой хозяйки, стоящей у плиты. Двигатели у таких моделей, как правило, маломощны, а специфическая форма не позволяет захватить воздух над ближними к повару секциями плиты. В итоге качественной очистки ждать не приходится.

Материалы вытяжек: от практичных до дизайнерских

Если вы внимательно посмотрите на ассортимент кухонных вытяжек, обратите внимание, что корпуса сделаны из разных материалов. Глобально это влияет скорее не на качество работы устройства, а на внешний вид.

Пластик. Используется все меньше и преимущественно в моделях эконом-класса. Проблема пластиковых корпусов даже не в том, что они могут деформироваться под действием температуры, а в сложности ухода за ними (трудно отмыть) и выцветании (или, наоборот, приобретении желтого оттенка) со временем.

Алюминиевые сплавы. Гораздо более популярное и практичное решение, чем пластик. Металлические корпуса не боятся высоких температур, их легко очистить и со временем с ними ничего не происходит. При этом стоимость такого материала сравнительно невысока, поэтому алюминий используют при изготовлении как бюджетных, так и более дорогих вытяжек.

Нержавеющая сталь. Более прогрессивный вариант по сравнению с алюминиевыми сплавами, но в то же время и более требовательный к уходу. Будьте готовы, что от каждого прикосновения к кнопками или поверхности на поверхности вытяжки из нержавейки будут оставаться сальные следы. Да и от пищевого жира очистить такой материал не так просто — понадобятся специальные средства. Многие хозяйки уверенны, что именно модели из нержавейки это лучшие вытяжки для кухни.

Рекомендуем: типовая вытяжка из нержавейки (60 см) ELIKOR Модерн Квадра

Закаленное стекло. Мечта любого дизайнера кухонных интерьеров. Действительно, стеклянные панели смотрятся очень выигрышно на любой кухне, но ухаживать за ними нужно постоянно. Грязное стекло мгновенно теряет весь свой шарм, так что подумайте, готовы ли вы реально тратить столько времени на уход за кухней?

Эмалированная сталь. Казалось бы, материал, популярный разве что у наших бабушек, но нет. Ведь эмаль может быть практически любого цвета — значит, и корпус тоже можно подобрать под цветовую гамму вашей кухни. Большинство производителей все же используют более стандартные материалы типа нержавейки, но, если задаться целью, получится найти и стильную вытяжку подходящего цвета из эмалированной стали.

Размер вытяжки: еще один важный аспект

Кухонные плиты бывают разных размеров — в частности, они могут иметь от одной до шести конфорок. Как нетрудно догадаться, при выборе вытяжки нужно исходить из реального размера плиты: не стоит покупать вытяжное устройство слишком маленьких габаритов. Если вы остановились на встроенной модели, тут вариантов немного: шкаф фактически задает ее размер.

Понятно, что никому не хочется устанавливать на кухню громоздкое оборудование — хозяйки всегда стремятся найти более компактные и изящные решения. Действительно, такие есть. Например, телескопические вытяжки — они небольшие по глубине, но имеют выдвижную панель. Если вы готовите на конфорках, которые расположены ближе к стене, будет достаточно «стандартного варианта», решили подключить еще и ближние — выдвигаете панель.

СОВЕТ: площадь вытяжки должна быть больше площади плиты.

Как вешать вытяжку, чтобы она работала эффективно?

Какую бы модель вы ни выбрали, каким бы мощным не был ее двигатель, без правильного размещения хорошего качества очистки воздуха можно не ждать. Обычно приходится искать компромисс: если вытяжка будет висеть слишком высоко, она не будет мешать, но не сможет захватывать большого количества загрязненного воздуха. При слишком низком расположении, наоборот, сможет «засасывать» очень много, но одновременно заставит вас набить не одну шишку на голове.

Компромиссом считается высота 0,75 м над уровнем варочной поверхности. Шкафы для встройки вытяжки обычно выполняют именно с учетом этого размера. Можно «опуститься» и до 0,65 м, но ниже не стоит.

Производительность вытяжки: стоит ли «заморачиваться»?

Это одна из главных характеристик вытяжки, от которой по сути зависит, как много воздуха устройство сможет прогнать через фильтры или переместить в систему вентиляции. Можно найти советы профессионалов как выбрать вытяжку на кухню, в которой вам приведут определенные формулы для выбора оптимальной производительности, но мы советуем пойти более простым путем.

СОВЕТ: для кухни до 8 м2 выбирайте вытяжку производительностью не менее 350 куб. м/час., длякухни 8 — 12 м2 — производительностью от 700 куб м/час.

Если вы так и не решили про кухонные вытяжки какую лучше выбрать, можно просто исходить из принципа «чем больше — тем лучше». Многие уверены, что слишком большая производительность повлечет за собой высокие расходы на электричество, но это не так. Во-первых, вытяжка потребляет не так много (от 150 до 300 Вт, при этом работает не постоянно). Во-вторых, никто не заставляет включать ее на полную мощность — даже самых простых моделей есть несколько режимов работы.

Рекомендуем: вытяжка для кухни до 12 м2 MAUNFELD Ancona Plus 60

Простая формула

Чтобы понять, как рассчитать мощность вытяжки для кухни, давайте сначала определимся, чем же должна заниматься вытяжка. Описание гласит, что она должна периодически заменять воздух в помещении, в котором установлена. А нормативы СНиПа указывают, что такая периодичность должна составлять 12 раз на протяжении одного часа времени. То есть за один час весь объём воздуха в кухне должен полностью обновляться 12 раз.

Отталкиваясь от этих данных несложно вывести формулу расчёта: Q=S*h*12. В которой Q — это необходимая мощность (измеряется в м3/ч), S и h — площадь и высота помещения соответственно. Такой подсчёт предполагает, что работать вытяжка будет постоянно на максимуме своих возможностей. Естественно, в таком режиме долго она не проработает. Чтобы снизить нагрузку — рекомендуется к результату прибавлять в среднем 15%. Таким образом будет создан запас мощности, который и прибору облегчит «жизнь», да и вам создаст пространство для манёвра. Например, при интенсивной готовке в преддверии какого-нибудь праздника.

Глядя на простоту вычислений, следует понимать, что приведённые выше показатели воздухообмена и запаса мощности очень усреднены. Для точного расчёта, который полностью будет соответствовать вашей ситуации, нужно принять во внимание некоторые дополнительные нюансы.

Усложняющие факторы

Их может быть много. И учесть абсолютно всё непросто, да и не всегда в этом есть необходимость. Но основными из них, теми, которые могут кардинально повлиять на результат, лучше не пренебрегать.

Вид плиты

От него напрямую зависит, сколько лишних веществ попадёт в воздух в процессе приготовления пищи. Соответственно и обновлять этот воздух нужно будет с разной частотой. То есть коэффициент воздухообмена тоже будет изменяться.

Следует учитывать и параметры вашей плиты

Электрическая плита сама по себе никаких продуктов горения не выделяет. Значит, избавляться придётся только от различных испарений воды и жира. Коэффициент для неё ненамного больше среднего и равен 15. Формула выглядит так: Q=S*h*15.

При использовании газовой плиты атмосфера наполняется веществами, которые образуются при сгорании газа. А жиры и испарения остаются те же. Значит, загрязнение увеличивается. В итоге цифра повышается до 20. В математическом виде это можно записать, как: Q=S*h*20.

Режим работы вытяжки

В зависимости от того, куда девается отработанный воздух, выделяют два таких режима:

  • вентиляционный;
  • рециркуляционный.

В первом случае воздуховод вытяжки обязательно подключается к вентиляционному каналу дома или выводится напрямую на улицу. Здесь следует учитывать состояние вентиляционной шахты. И если она загрязнена — делать запас мощности больше стандартного. Некоторые специалисты вообще рекомендуют умножать результат на 2. Но перестараться тоже нельзя. Излишнее давление в вентиляции и вам никакой пользы не принесёт, и соседям по стояку может создать проблемы.

Второй режим работы не предполагает подключения воздуховода к внешним системам. Что это значит? Воздух никуда из помещения не девается. Просто при такой системе используется дополнительный фильтрующий элемент, через который проходит «грязный» поток. После чего уже очищенный от нежелательных примесей он снова возвращается в комнату. При этом дополнительный фильтр создаёт дополнительное сопротивление циркуляции. А, значит, снова необходимо увеличивать мощность где-то на 30–40%.

С мощностью вроде бы закончили. Можно на этом остановиться, но лучше вспомнить ещё об одной характеристике работы вентиляционных приборов. Есть у них побочный эффект, о котором тоже нельзя забывать, рассчитывая производительность вытяжки для кухни.

Немного о шуме и комфорте

Да, вытяжки в процессе работы не только очищают воздух, но ещё и шумят. И чем больше мощность — тем громче звук. Частично с такой проблемой помогает справиться хороший запас мощности. Когда двигатель вентилятора работает не в полную силу — шумит он значительно меньше.

Поэтому при выборе нужной модели смотрите не только на показатель производительности. Все фирмы указывают в технической документации к товару также уровень шума, который он воспроизводит при эксплуатации. Для комфортного сожительства с таким прибором давление звука не должно превышать 55 Дб. В противном случае вы просто не сможете долго находиться в кухне при работающей вытяжке. А если и сможете — вряд ли это будет приятное времяпрепровождение.

Так что, есть смысл походить по магазинам, посидеть на сайтах фирм производителей и тщательно проанализировать все варианты. После чего с учётом полученной информации вы сможете подобрать вытяжку, которая станет оптимальным вариантом по соотношению «мощность-шум».

  • Юлия

Принципиальные аспекты, влияющие на качество работы вытяжки

Приобретая столь важный прибор, как вытяжка, прежде всего, стоит анализировать следующие аспекты:

  • Принадлежность к конкретному типу
  • Используемая система фильтрации воздуха
  • Громкость работы вентиляторов и создаваемый шумовой эффект
  • Производительность, которая выбирается исходя из параметров объема помещения и интенсивности готовки
  • Наличие либо отсутствие воздухоотвода

На каждом из обозначенных моментов остановимся детально.
Читайте также: Как чистить вытяжку? Как чистить фильтр от вытяжки — 5 важных аспектов

Разновидности вытяжек

Интересуетесь, как правильно подобрать прибор, который идеально подходит на кухню? Ознакомьтесь для этого с типологией техники. Она бывает:

  • Блочного типа, который считается традиционным. Такие отличаются наибольшей ценовой доступностью, а также – компактностью. Если вас волнует вопрос, как выбрать кухонный аппарат для малогабаритного помещения, эта модель – отличное решение, подобрать которое можно для самых небольших площадей. Такие приборы просты в монтаже и использовании. Для их установки достаточно прикрепить к стене заднюю часть. Прибор устанавливается относительно поверхности плиты строго параллельно. Дополнительно такие вытяжки оснащаются козырьками. Приборы служат для увеличения площади захвата воздуха, что заметно увеличивает производительность.
  • Изготовленные в виде купола. Купольные вытяжки долговечные и надежные, хотя и отличаются значительными габаритами. Вытяжки кухонные этого типа отличаются многообразием моделей. Клиенты имеют возможность приобрести изделия каминного типа. Приборы подходят для тех, у кого рабочая зона — пристенного расположения. Купольные приборы, принадлежащие к категории навесных, предусматривают потолочное крепление. Такие модели еще именуются зонтами и оборудуются на профессиональных кухнях с располагающимися по центру кухонной зоны поверхностями.
  • Конструкции, подлежащие встраиванию, являются популярными и востребованными ныне. Как выбрать вытяжку, встраиваемую в навесную конструкцию, скажем, настенную тумбочку? Прежде всего, исходя из ее габаритов. Видимой остается только рабочая передняя панель с установленной на ней панелью управления. Забор воздуха встроенная вытяжка осуществляет максимальный за счет того, что лицевую панель при работе откидывается вперед.

Стильными и удобными являются встраиваемые вытяжки. Приборы отлично вписываются в интерьер кухонного пространства, обеспечивая отличную очистку воздуха.

Разновидности фильтров

В современных устройствах для очистки воздуха на кухне используются два типа фильтрации:

  • грубой очистки (жироуловитель);
  • тонкой очистки (угольный фильтр).

Ввиду этого пользователи, которым необходима вытяжка, часто задаются вопросом: какой фильтр лучше. Надо сказать, что подобная постановка, какой фильтр лучше для вытяжки, является некорректной, ведь для обеспечения очистки воздуха, в том числе — кухонной зоне, оптимально применять оба одновременно.
Предназначением жировых фильтров является сбор частиц жира и копоти. Эти элементы задерживаются на них, что препятствует проникновению загрязнений во внутренние части устройства. Эта система фильтрации бывает нескольких типов, в частности:

  • разовые. Подобные элементы изготавливают из бумаги, синтепона либо флизелина. Признаком того, что такой элемент требует замены, являются разного рода технические признаки. Эти фильтра подходят для обслуживания небольших приборов. Они не требуют ухода и просты в установке;
  • акриловые многоразовые. Эти фильтра рассчитаны на срок службы около месяца. По прошествии указанного срока их необходимо аккуратно простирать с мылом;
  • металлические многоразовые конструкции. Эти фильтры долговечны. Чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии, достаточно промывать в посудомойке или под проточной водой. Эта процедура делается по надобности.

Читайте также: Как правильно выбрать посудомоечную машину?

Жироуловители заметно увеличивают эксплуатационный ресурс прибора. Без них двигатель выходит из строя из-за увеличения нагрузки.

Совет: старайтесь не включать прибор, если жироуловитель отсутствует. Лучше обеспечьте уход за ним в такое время, когда не пользуетесь плитой, скажем, включая стирку и мытье на ночь.

Угольные фильтры обеспечивают очистку помещения от пара, газов, неприятных запахов, образовавшихся в процессе горения, что особенно актуально для помещений, где установленные газовые плиты. Они монтируются непосредственно за жироуловителями. Конструкция элементов тонкой очистки предполагает использование в качестве основы активированного угля, обладающего способностью поглощения вредных веществ и неприятных запахов. Особенно актуально использование агрегатов с подобными очистителями в помещениях с отсутствующей вентиляционной системой. также использование подобного оборудования целесообразно там, где вентиляция не способна справиться с возложенными на нее функциями. Системы фильтрации, основанные на использовании активированных угольев, бывают классической квадратной (прямоугольной) формы, круглой, вогнутой, и др. Материал, используемый для корпуса, изготавливается чаще всего из пластмассы, а сам уголь имеет порошкообразную либо гранулированную формы.

Совет: Угольные фильтры не подлежат очистке! Все они, вне зависимости от размеров, габаритов и других показателей, являются одноразовыми и требуют замены после исчерпания эксплуатационного ресурса.

В современных моделях имеется специальный индикатор, оповещающий о том, что пришло время заменить угольный фильтр, либо помыть (заменить) жироуловитель. Эта функция удобна для пользователей, которые стремятся по максимуму использовать возможности устройства.

Шумовой режим

Поскольку хозяюшки на кухне у плиты пребывают достаточно часто и подолгу, подбирая вытяжку, учитывайте комфортный уровень шума. Назойливое жужжание где-то над сверху, напоминающее звуки пылесоса – раздражающий фактор, который способен вызвать головную боль и негативно влияет на настроение.

Прежде всего, давайте разберемся, что является источником звука в вытяжках. Это, в первую очередь, мотор. Монотонный гул, схожий с воем ветра, способен создавать воздушный поток.

Чаще громкие звуки издаются из-за:

  • применения специфичных электромоторов;
  • непродуманной геометрии отверстий фильтрации;
  • излишней твердости жироуловителей;
  • неправильном направлении воздуха.

Вытяжек, которые совсем не издают никаких звуков, не существует. Производители вытяжек указывают шумовой диапазон в децибелах, о которых рядовые пользователи имеют смутное представление. Какой же звук считается приемлемым?

  • 30 дБ — Этому уровню соответствуют звуки шагов в тихом помещении
  • 40 дБ — Этот показатель соответствует не громкому тембру голоса, беседе, ведущейся тихим голосом
  • 50 дБ — Такие звуки можно услышать в кафе, где мало народу и нет музыки
  • 60 дБ — Именно такой показатель разговора, ведущегося спокойным голосом, с одного метра
  • 70 дБ — такая звуковая нагрузка сопровождает нас при поездке в метро или трамвае
  • 80 дБ — Это звуки офиса, в котором работают люди и машины – ксероксы, сканеры, компьютеры, активно печатают на клавиатуре
  • 130 дб — Подобный звук можно услышать на аэрод в момент взлета самолета. Этот показатель достигает болевого порога ушной раковины человека

Оптимально выбирать вытяжку, со звуковым порогом до 50 дБ. Вытяжки с воздухоотводом шумные, тогда как рециркуляционные изделия обеспечивают практически полное отсутствие звукового сопровождения.

Обзор кухонных вытяжек

Вытяжка Faber VALUE PB 4 от известного производителя кухонных вытяжек итальянской компании «Faber» — функциональная пристенная вытяжка, которая элегантно смотрится в современном дизайне кухни.

Вытяжка выполнена из нержавеющей стали и представлена в 4-х цветах: нержавеющая сталь, белый, черный и нежно-кремовый. Мотор с высокой мощностью (730 м3/ч) позволяет полностью очистить помещение от посторонних запахов и дыма, а функция Motor Energy позволяет ему при этом издавать минимальное количество шума. За освещение отвечают галогенные лампы, расположенные по периметру вытяжки, а за энергоэффективность при каждодневном использовании — новейшие технологии энергосбережения класса Е.

Комплектуется дополнительным аксессуаром (приобретается отдельно): активным угольным фильтром.

Пристенная вытяжка VALUE PB – гарантия качественной очистки воздуха на вашей кухне.

* Размеры: 60см.

* Режим работы: Отвод/рециркуляция.

* Макс. Производительность: 730м3ч.

* Уровень шума: 53-67дБ.

* Цвет: Белый.

* Диаметр воздуховода: 150мм.

* Количество двигателей: 1.

* Количество скоростей: 3

* Управление: Электромеханическое

* Освещение: Галогеновое.

* Фильтры: Жировой, угольный (опция).

* Гарантия: 2 года.

* Производство: Италия.

Вытяжка Faber FLEXA HIP

Вытяжка Faber FLEXA HIP встраивается в подвесной шкаф и служит для очищения воздуха от паров жира, масла и воды. Она экономит пространство на кухне. Вытяжка оснащена выдвижным защитным экраном и электромеханическим управлением, имеет оригинальный дизайн, который подойдет любой категории покупателей. Работает она в двух режимах — отвод воздуха и циркуляция. Рабочая поверхность освещается при помощи 2 ламп накаливания.

* Размеры: 50 или 60см.

* Режим работы: Отвод/рециркуляция.

* Макс. Производительность: 650м3ч.

* Уровень шума: 54-67дБ.

* Цвет: Черный, белый, нержавеющая сталь

* Диаметр воздуховода: 150мм.

* Количество двигателей: 1.

* Количество скоростей: 3

* Управление: Слайдерное

* Освещение: Галогеновое.

* Фильтры: Жировой, угольный (опция).

* Гарантия: 2 года.

* Производство: Турция.

Вытяжка DACH TIFANI

Лаконичная прямоугольная форма прекрасно подойдет интерьеру в стиле Минимализм. Большая производительность 1000 м3/ч. Таймер отключения. Сенсорное управление. Оснащена моющимся алюминиевым жировым фильтром. Имеет обратный клапан воздушного потока. Работает в режиме отвода или рециркуляции при наличии угольного фильтра (угольный фильтр в комплектацию не входит и приобретается отдельно).

* Размеры: 50 или 60см.

* Режим работы: Отвод/рециркуляция.

* Макс. Производительность: 1000м3ч.

* Уровень шума: 42-49дБ.

* Цвет: Черный или белый

* Диаметр воздуховода: 150мм. (пласт. гофра 2м)

* Количество двигателей: 1.

* Количество скоростей: 3.

* Управление: Сенсорное.

* Освещение: LED 2×1,5Вт.

* Потребляемая мощность: 190Вт.

* Фильтры: Жировой, угольный (опция).

* Опции: Таймер; Обратный клапан.

* Гарантия: 1год.

* Производство: Китай

Вытяжка MAUNFELD BERFORD

Преимущество данной модели — заменяемые фасадные стекла с различными рисунками (волна, город, перцы чили, озеро, трава). Отличное решение для небольших кухонь (до 25 кв.м). Сочетание простоты использования и оригинального дизайнерского решения где алюминиевый жироулавливающий фильтр скрыт за прочным, тонированным стеклом, что позволяет сохранять эстетичный вид вытяжки долгие годы ее использования. Уход за стеклянной панелью не доставляет каких-либо трудностей.

Вытяжка оснащена удобным кнопочным управлением 3-мя скоростями.

Периметрическое всасывание надежно очищает воздух от копоти, жира и запахов.

Полная потребляемая мощность составляет 190 Вт, а максимальная производительность 750 м3/ч, что позволяет работать на кухнях большой площади и эффективно очищать воздух.

Модель оснащена ярким галогенным освещением (2*20), света которого достаточно для комфортного приготовления пищи на плите.

  • Тип: настенная
  • Управление: кнопочное
  • Ширина, мм: 600
  • Мощность мотора, Вт: 180
  • Количество скоростей: 3
  • Производительность, м3/ч: 650
  • Диаметр воздуховода, мм: 120
  • Площадь кухни: до 25 м2
  • Уровень шума, Дб: 51,5
  • Освещение, Вт: галоген 2х20
  • В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
  • Гарантия 3 года

Как правильно ухаживать за вытяжкой?

Обычно уход за вытяжкой сводится к очистке ее корпуса и фильтров. Если вы пользуетесь вытяжной (проточной) вытяжкой, достаточно будет почистить сетчатый фильтр — как правило, через некоторое время его ячейки покрываются слоем жира. Для очистки используйте обычные средства для посуды: например, «Шуманит», которых хорошо справляется с такими загрязнениями и без механического воздействия.

Угольные фильтры, созданные для нейтрализации запахов, можно только менять: очистке они не подлежат. Интервал замены сильно зависит от кулинарных предпочтений хозяев: если вы преимущественно варите на кухне сосиски с макаронами, фильтр прослужит очень долго. Обратите внимание, что в некоторых вытяжках угольные фильтры предлагаются как дополнительная опция: то есть по умолчанию вы покупаете устройство только с сетчатым механическим фильтром, но в списке дополнительных товаров видите и угольный.

Если вы стали замечать, что вытяжка забивается жиром слишком быстро, тому может быть несколько объяснений. Например, она установлена у вас слишком низко, или вы просто любите жареные блюда. Чтобы не чистить фильтр раз в неделю, можно попробовать использовать специальную сетчатую крышку на сковородах — такие стоят сейчас очень дешево (до 50 руб.), и их достаточно просто менять по мере загрязнения. Кстати, и на стенке или задней панели плиты жира станет гораздо меньше.

Другие полезные материалы о домашней технике:

  • Робот-пылесос: рейтинг 2018-2019. За что покупатели голосуют рублем
  • Робот-пылесос с влажной уборкой: рейтинг 2018-2019 и кое-что еще