Кабель для уличных светильников

Содержание

Достаточная видимость в темное время суток уже давно стало нормой не только в городской черте, но и для загородного хозяйства. Благодаря внедрению современных технологий и большому ассортименту осветительного и электромонтажного оборудовании наружное освещение приобретает самые невероятные черты, как в плане функциональности, так и в части декоративных качеств.

В связи с довольно большой стоимостью проектирования и дальнейшего монтажа системы многие владельцы интересуются, как сделать уличное освещение своими руками.

Как правило, при проектировании на лоджии и балконе проводка электричества не всегда предусмотрена. Поэтому, если вы хотите самостоятельно провести электричество на вашу лоджию, вы можете смело делать это. В наше время своими руками можно сделать практически все, потому что люди друг с другом всегда делятся своим опытом, и современная техника позволяет проводить довольно сложные и серьезные работы без помощи профессионалов. Но отметим тот факт, что без советов грамотного специалиста вам все же не обойтись. Поэтому, приступая к установке электропроводки на вашу лоджию своими руками, лучше почитать некоторую информацию на эту тему, и непременно следовать тем советам, которые вам могут дать книги или просторы интернета.

Лоджия в наше время чаще всего становится идейным продолжением вашей комнаты или кухни. Из лоджии раньше делали что-то вроде кладовки для хранения ненужных вещей или зимних заготовок. Сейчас от этого постепенно уходят, и современные решения в интерьере позволяют использовать пространство лоджии с большей пользой. Поэтому в случае, если вы решаете сделать на вашей лоджии рабочее место или уютный уголок для отдыха, освещение просто необходимо. Конечно, лоджия располагает своим естественным освещением, которое идет из окон, но ведь его не всегда бывает достаточно, особенно в зимнее время, когда день становится короче ночи, и очень рано на улице темнеет.

Итак, мы привели вам достаточно доводов для того, чтобы окончательно решиться на проводку электричества на лоджию. И у вас встает ответный вопрос: как провести свет на лоджию своими руками? Сегодня сделать это совершенно не сложно, и мы вам можем доказать это.

Выбор светильных приборов

Для правильной организации освещения на лоджии своими руками, очень важно обратить внимание на количество и качество осветительных приборов. Чтобы провести свет на лоджию, нужно учесть её габариты, а также то, какую роль помещение будет исполнять, и какой, в связи с этим, будет нужен уровень освещенности. Так же и дизайнерская идея должна соответствовать общей концепции.

Световая техника может быть классифицирована по следующим признакам:

  • тип света
  • тип монтажа

Тип света приборов

Светильники могут отличаться друг от друга по типу света, то есть обращаем внимание на световой поток, который излучает прибор:

  • прямое направление вниз ­– часто используется для зонирования и для лоджии с низким потолком
  • отраженный тип света ­– направление света идет вверх, и, отражаясь от потолка, рассеивается по всей площади лоджии
  • рассеянный тип света –­ отражается от потолка, пола и стен равным потоком, чаще всего такого рода светильники оснащены диммером, с помощью которого можно регулировать интенсивность освещаемости

Как провести свет в сарай: необходимые материалы

Теперь переходим ко второму этапу и подготавливаем все необходимые материалы.

Начнет с провода, мы рекомендуем использовать ВВГнг, он обладает повышенной защитой и будет служить вам долгие годы. Распределительная коробка должна быть влагозащитной – это важный момент.

Не забываем, что все приборы должны иметь хорошую защиту. И конечно, делаем правильный расчет сечения кабеля. Лампы рекомендуем устанавливать экономные, сюда можно включить: светодиодные и обычные экономки. Свет в таких постройках может гореть долго, поэтому важно лишний раз на этом сэкономить.

Степени защиты от пыли и влаги осветительных приборов (IP — Ingress Protection — защита от проникновения)

Первая цифра указывает степень защищенности осветительного прибора от проникновения в него пыли и посторонних тел, и может принимать значения от 2 до 6.

  • 2 — специальной защиты от пыли нет; обеспечена защита от проникновения твердых тел с максимальным размером в поперечном сечении более 12 мм, что исключает возможность прикосновения пальцами к токоведущим элементам;
  • 3 — защиты от пыли также нет, но исключена возможность прикосновения к токоведущим элементам твердым телом с максимальным размером в поперечном сечении более 2,5 мм (например, отверткой);
  • 4 — защиты от пыли нет, исключена возможность прикосновения к токоведущим элементам твердыми телами с максимальным размером в поперечном сечении 1 мм (например, проволокой диаметром 1 мм);
  • 5 — обеспечена защита от попадания пыли на токоведущие элементы и колбы ламп. Полная защита от соприкосновения с токоведущими деталями;
  • 6 — полная защита от попадания пыли во внутренний объем осветительных приборов (пыленепроницаемые приборы) и от соприкосновений с токоведущими деталями.

Вторая цифра в обозначении показывает степень защиты от проникновения воды внутрь осветительных приборов. Эта цифра может быть от 0 до 8 и означает:

  • 0 — никакой защиты от попадания воды нет;
  • 1 — в классификации степени защищенности не используется;
  • 2 — обеспечена защита от капель воды, падающих сверху под углом не более 15° к вертикали (каплезащищенные осветительные приборы);
  • 3 — защита от капель и брызг, падающих сверху под углом к вертикали до 60° (дождезащищенные);
  • 4 — защита от капель и брызг, попадающих на прибор с любого направления (брызгозащищенные);
  • 5 — защита от водяных струй, падающих с любого направления (струезащищенные);
  • 6 — защита от проникновения воды при непостоянном попадании на осветительные приборы больших ее масс (волнозащищенные);
  • 7 — защита от проникновения воды внутрь осветительных приборов при погружении его на определенную глубину и заданное время (водонепроницаемые);
  • 8 — защита от проникновения воды при погружении осветительных приборов в воду на неограниченное время (герметичные).

Степень защиты

Защита от пыли Защита от влаги

Рекомендуемые области применения

IP20

Нет Нет Большинство административных и жилых помещений

IP23

Нет Защита от дождя Промышленные предприятия с нормаль­ной воздушной средой

IP40

Частичная Нет Чистые промышленные предприятия

IP43

Частичная Защита от дождя Душевые, ванные. Школьные классы. Уличное освещение

IP54

Пылезащищённые Защита от капель и брызг, падающих под любым углом Производственные помещения с высокой влажностью

IP65

Пыленепроницаемые Защита от струй, падающих под любым углом Промышленные предприятия с тяжёлой средой. Наружное освещение, в т.ч. архитектурное

Способы прокладки линии проводки

Перед созданием схемы также нужно определиться, каким образом будет проходить проводка. Существует два варианта прокладки проводов:

  • скрытая проводка для освещения лоджии
  • открытая проводка для освещения лоджии

В жилых помещениях более приветствуется закрытая схема проводки, но более простым способом считается открытое проведение электричества. Разберемся подробнее в этих вариантах, а вы уже для себя сами решите, какой из вариантов вам окажется ближе.

Скрытая проводка

Для скрытой электропроводки необходим следующий процесс действий:

  • прокладка штроб в стенах и потолке с помощью перфоратора
  • расчет общей нагрузки будущей потребляемой энергии
  • подбор кабеля соответствующего сечения: в обычной практике используется два вида сечения: 1,5 мм кв. используется для цепей освещения, 2,5 мм кв. –­ для розеток
  • определение будущего расположения и вида выключателя
  • скрытие под шпатлевкой проводов, после укладки изолированного провода в гофрированном шланге в штробы

Подрозетники и штробление

Независимо от расположения штробы должны быть прямыми. В противном случае они могут привести к аварии или тяжёлым травмам. Горизонтальный располагают в 0,5 метра ниже потолка. Бурят или штробят поверхности, используя козла или лестницу (стремянку), предусматривающую боковые упоры безопасности. Без них стремянка может быть неустойчивой, что крайне опасно, если вы работает тяжёлым инструментом. Вначале намечают расположение штроб с помощью болгарки. Диаметр канавки должен быть равен размеру шланга, ширину выполняют по длине долота. Осторожно перфоратором выбивают место для будущей проводки. Углы убирают болгаркой, лунку — долотом. При проведении этой работы нужно помнить, что шланг не должен резко перегибаться, везде необходимо оставлять плавные линии. Для розеток в кирпичной стене делают лунки с помощью коронки, в бетонной стене — долотом, коронка может вызвать обрушение. Для выемки под щиток тоже используют долото.

Для заметки: вместо двойного штроба под выключатель используйте гофр, который вместит два кабеля.

О времени штробления и сверления договоритесь предварительно с соседями, особенно если среди них есть дети и старики.

Расположение розетки. Правила и советы

Самая удобная высота для расположения розетки — от 25 до 35 см от напольного покрытия. В этом случае они находятся в зоне доступности, при это не попадают в поле зрения и не мешают обычной жизнедеятельности. Единственное исключение должно касаться розетки для кондиционера. Учитывая длину шнура, её располагают высоко, но с таким расчётом, чтобы шнур не свисал. Лишнюю длину можно скрутить в кольцо и расположить на корпусе настенного блока. Вообще, правил размещения розеток в жилом помещении не существует. Наличие большого их количества и удлинителей снижает показатели надёжности электропроводки. Достаточно иметь в каждой комнате по две группы дополнительных розеток. В крайнем случае в стационарную розетку помещают тройник.

Материалы и инструменты, необходимые для замены электропроводки

Необходимыми инструментами являются:

  • сверло или перфоратор с насадкой для бурения, диаметром от 16 до 20 мм и корончатой насадкой 0,9 -1 см и другими приспособлениями для работы по бетону;
  • болгарка с кругом для работы по камню;
  • индикатор фаз;
  • паяльник;
  • тестер мультиметр;
  • столярные инструменты с изолированными ручками: отвёртки, плоскогубцы и пр.
  • нож монтажный;
  • фонарь и электролампа;
  • уровень лазерный и монтажный шнур для метки прохождения штробов;
  • шпатель для работы с замазкой.

О необходимых электроприборах нужно заострить особое внимание.

Клеммники используют для соединения проводов при замене проводки, они исключают спайки и скрутки, при этом проводка не страдает от сырости и сохраняет прочность в течение длительного времени. Соединения выполняют в щитке (вводном), в розетках и самих клеммниках. Их можно приобрести упаковкой по 10 шт. (5 пар). Для квартиры хватит 3-4 упаковки, лучше взять с запасом. Обязательно обратите на материал, из которого сделан корпус клеммников, главное, чтобы он был не из полиэтилена. В отверстие пропускают два провода диаметром до 2,5 мм. Оптимально, чтобы в корпусе клеммника были отверстия прямоугольной формы, в которых провода фиксируют с помощью пластинки, а не винтом.

Подрозетники представляют собой специальные коробки, предназначенные для установки выключателей и розеток. Их выбирают, исходя из собственных предпочтений, при этом обращают внимание, чтобы на корпусе были выступы, удобные для установки на алебастровой поверхности.

Обратите внимание на кабель с маркой «крутой» или NYM, они не предусмотрены для прокладки в сырой среде, в том числе во влажном бетоне и на улице. Лучше приобрести кабели отечественного производства: ПУНП и ВВГ. Первый — идеальный вариант для замены проводки в квартирах, второй дороже, изоляция в нём прочнее. Эти кабели состоят из одножильных проводов, они надёжней и дешевле многожильных.

Виды кабелей

Кабели старого типа вместе со встроенными него проводами лучше нещадно убрать, так как просветы не рассчитаны на кабель с двухслойной защитой, часто их форма бывает безвозвратно деформирована. Их лучше сдать в пункт по приёму металлолома, это хотя бы частично окупит замену проводки. Гофрированный шланг для проводов приобретите металлический, другой материал со временем может выделять вредные для человека вещества. Металлический гофрированный шланг заземляют. Местом для водного щита считают место старого дозатора электричества. Размер вводного щита рассчитывают так, чтобы в него вошло 4 УЗО, 4 автомата и окончания проводов. Проёмы должны вместить все гофрированные шланги.

Кроме перечисленных, вам могут понадобиться алебастр, х/б изолента, электропроводящая паста.

Особенности конструкции и маркировки

Чтобы не ошибиться с выбором, важно разобраться с тонкостями маркировки и расшифровкой каждой буквы в названии изделия. Все кабеля условно делятся на две категории — одножильные и многожильные.

Сама жила может быть цельной или формироваться из множества проволочек небольшого сечения. Во втором случае провод обретает дополнительную мягкость, лучше гнется и практически не ломается в случае перегиба.

При изготовлении жил, как правило, применяется два вида металла — алюминий и медь. Исключением являются специальные изделия, где допускается применение сплавов. К слову, кабель для уличной проводки СИП имеет алюминиево-стальные жилы.

Для прокладки в домашних условиях применяются провода с медными жилами, имеющими лучшие характеристики и рассчитанные на большие токи. Жилы из алюминия ранее применялись из-за дешевизны и большей доступности, но сегодня от них отказываются из-за плохой стойкости к коррозии и ломкости.

При изготовлении изоляции для проводов может применяться:

  • Резина.
  • ПВХ материал.
  • Полиэтилен.
  • Свинец и прочие материалы.

Маркировка проводов

Если материал жилы алюминий, провод маркируется буквой А. Медь является материалом жил по умолчанию и, следовательно, не отражается в маркировке.

По назначению провода маркируются так: Ш — установочный, К — контрольный, М — монтажный и прочие.

Изоляция (материал):

  • П — полиэтилен.
  • Н — негорючая резина.
  • B — ПВХ.
  • К — капрон.
  • Пс — самозатухающий полиэтилен.
  • С — свинец.
  • Пв — вулканизирующий полиэтилен и прочие.

Уровень защиты кабеля:

  • Б — с бронированной оболочкой.
  • Г — без брони (гибкий).
  • А — асфальтированный и так далее.

В дополнение к буквенному обозначению присутствует и цифровая маркировка. В ней первый символ отражает количество жил, второй — сечение, а третий — класс номинального напряжения. Если первой цифры нет, кабель имеет одну жилу.

Составление плана замены электропроводки

Типовой план электрической проводки нужен тогда, когда требуются практические действия. Рассмотрим его подробней. От счётчика по направлению к каждой комнате проводят минимум по две ветки для розеток и осветительных приборов. Ввиду того, что санузел в квартирах обычно один, то дополнительное уравнивание потенциалов не понадобится. Такую ветку на схемах вырисовывают пунктирной линией.

Чаще всего в ванной необходимы провода для осветительных приборов и бойлера, если таковой имеется. Проводка в это помещение сопряжена с некоторыми сложностями.

В плане требуется разметка только веток к системам розеток (точкам подключения) и осветительным приборам стационарного типа. Это такие приборы, устройство которых не предусматривает перенос с одного места в другое. Например, система «тёплый пол» или бройлер — это стационарные приборы, а микроволновка, стиральная машинка, посудомоечная машинка и т. п. — являются переносными. К каким коммуникациям ещё подключены эти приборы, электриков не интересует, и на план проводки не влияет. Схему не нужно загромождать различного рода мелочами, не имеющими значения для общей системы. Для проверяющих органов это неважно, но по причине загромождения плана неважными деталями, он может быть отклонён от утверждения. Ветки, ведущие на лоджию или балкон, на схемах не указывают, так как являются грубым нарушением правил устройства электроустановок (ПУЭ). Электроприборы, установленные в этих местах, снабжаются от розеток в комнатах.

Этапы замены электропроводки. Общие сведения

Все работы можно разделить условно на три этапа:

  • алюминиевые провода меняют на медные;
  • глухо заземлённую нейтральную схему электропитания ТN-C меняют на схему с защитным заземлением — TN-C-S;
  • единую разводку проводов методом разветвления меняют на отдельные ветви.

Теперь всё по порядку.

История использования проводки в СССР и России

В 30-60 годах XX века широко применялась алюминиевая электропроводка. Это объяснялось тем, что добыча и переработка меди считались экологическими вредными типами производства. Алюминий достать было легче, а его выплавка обходилась дешевле и безопасней. Только спустя некоторое время оказалось, что алюминий совершенно непригоден для проведения токов в электрической сети. Он очень быстро менял свои свойства, становясь хрупким.

В сыром помещении такие провода быстро подвергались электрической коррозии, разрушающей верхний слой проводов, истончая их до размеров волоска. В домах часто электричество исчезало, проводка перегорала, иногда вызывая замыкания и пожары.

Одно из свойств алюминия — мягкость. Он легко выдавливается из-под клемм, вызывая ослабление скрутки. Паять алюминиевые детали очень сложно и достаточно дорого, химические процессы пайки вызывают нарушение здоровья.

Все эти причины привели к выводу о непрочности алюминиевых контактов.

Недостатки этого материала практически незаметны в линиях электропередач, так как общий срок их службы не превышает 20 лет. А вот в квартирах пороки алюминия не заметить нельзя. В настоящее время проводка из него запрещены.

Схема TN-C, применявшаяся в СССР, была вынужденной мерой, так как страна ставила задачу всеобщей электрификации на огромной территории, несмотря на острый дефицит в цветных металлах.

В 1997 году на территории Российской Федерации на законодательном уровне была принята единая система электрического снабжения TN-C-S, гарантирующая потребительскую безопасность, независимо от неполадок в электросети.

По наследству от СССР нам перешли многоэтажные дома, даже без заземления. Претензий предъявлять некому, поэтому эту проблему решают самостоятельно. Схема с разветвлённой разводкой — была вынужденной, продиктованной теми же причинами, что и в случае с TN-C. Эта схема предусматривала мощный провод, проходящий по всей структуре дома, к которому подключались ветвями отдельные группы. Сосредоточением ответвлений были распределительные коробки, или дозаторы электричества. Основная доза для квартиры была расположена возле счётчика. Все ответвления, выполненные путём очищения провода от изоляционного слоя и скручивания, или в виде клемм, были очень ненадёжны, подвержены разрушению.

В настоящее время всё больше распространена разводка по ветвям. При таком способе от ввода проходит мощный отрезок кабеля с 2-х или 3-хслойной изоляцией отдельно по каждой группе, нуждающейся в подключении. Такой способ не предусматривает допотопных клемм и скруток, и не боится влаги.

Базовые моменты

Прежде чем браться за проектирование осветительных конструкций необходимо обязательно учитывать основные требования, связанные с местом расположения. Так, из-за обильных осадков и температурных колебаний, неблагоприятно сказывающихся на техническом состоянии приборов освещения, ряда сопутствующих факторов необходимо придерживаться базовых принципов в выборе уличных фонарей:

  • Устойчивость к воздействию влаги и пыли – в отличии от помещения, уличное освещение обязательно столкнется с пылью в сухом климате и влагой в самых различных проявлениях, от аэрозоля до ручьев и даже частичного погружения. Этот параметр обозначается маркировкой IP и двумя цифрами, наиболее герметичными считаются модели уличных светильников со степенью IP68.
  • Механическая устойчивость к порывам ветра – прибор уличного освещения должен обладать прочным корпусом и качественным креплением, чтобы их не сорвало от первого же маломальского урагана.
  • Световой поток от осветительного прибора должен обеспечивать достаточную видимость, поэтому важно, чтобы для каждого вида освещения подбирался нужный тип светильника.

Виды наружного освещения

За счет применения ламп и светильников различной мощности и конструкции уличное освещение позволяет решать разнообразные задачи. Все наружное освещение условно можно разделить на:

  • функциональное – обеспечивает достаточный уровень видимости на дачных участках;

Функциональное уличное освещение

  • фасадное – одновременно применяется как для обозначения постройки, так и для улучшения видимости в близлежащей области, клумб, дорожек вместе с фасадом зданий;

Фасадное освещение

  • маркировочное – используется для выделения контура какого-либо элемента интерьера: садовых дорожек, ограждения, периметра и т.д.;

Маркировочное освещение

  • декоративное – предназначено для украшения приусадебных участков и отдельных деталей: подсветка фонтанов, деревьев.

Декоративное освещение

Типы используемых светильников

Конструкция приборов для уличного освещения могут устанавливаться как отдельно, так и на уже имеющихся деталях. Здесь следует выделить настенные фонари, подвесные модели, садовые светильники на ножках, устанавливаемые на кронштейн или на столбе, прожекторы, напольные садовые фонари и другие варианты.

Разнообразие светильников

В части конструкции и дизайна выбор вообще ничем не ограничен, а при желании можно украсить любой элемент уличного освещения по собственному усмотрению.

Способы прокладки кабеля

На практике наиболее популярными способами размещения кабеля являются:

  • под землей – позволяет скрыть все коммуникации и линии электроснабжения, кабель в этом варианте более защищенный от атмосферных воздействий, но объем работ и затраты на него получаются довольно большими;
  • по воздуху – в этом случае вся линия останется на виду и станет еще одним элементом дизайна, который не всегда хорошо вписывается в общую картину;
  • по фасаду здания или другим конструктивным элементам постройки – наиболее простой способ, так как не нужно устанавливать опоры или копать траншею, но сфера применения ограничена расположением построек и областью действия светильников.

Источники питания

В качестве источника питания можно использовать:

  • электрическую сеть 220 В;
  • пониженное напряжение 12, 24, 42 В и т.д.;
  • автономные источники питания (аккумуляторы и солнечные батареи).

Первый вариант наиболее простой с точки зрения реализации, вам достаточно протянуть линию от распределительного щитка к нужному месту. Второй способ является наиболее безопасным, так как даже при повреждении изоляции поражение электротоком не нанесет вреда человеку. Третий способ наиболее экономный, так как в сочетании со светодиодными лампами солнечные батареи дадут бесплатное освещение.

Виды опор

Опорные конструкции для освещения загородного участка применяются не только при открытой прокладке линии, они удерживают фонари и прожекторы. Конструктивно это могут быть столбы, кронштейны, тросы, штыри и т.д.

В некоторых случаях в качестве опор можно использовать декоративные элементы ландшафта – парапеты, деревья, ограждение. Параметры опоры, их количество выбираются в зависимости от веса светильника, кабеля и стрелы провеса по отношению к земле. По материалу опора может выполняться из дерева, металла или пластика.

Пример опор для светильников

Ручное или автоматическое управление освещением

Всего выделяют два способа включения – вручную и при помощи автоматических систем. Ручное управление можно осуществлять с помощью выключателей, рубильников или даже пульта. Автоматическое подразумевает использование фотореле или датчиков движения. И тот, и другой вариант подходит как для основного освещения, так и для декоративной подсветки.

Краткие рекомендации по способу прокладки

Еще один фактор, который должен быть учтен — способ прокладки. Наиболее популярные варианты:

  • Воздушный. Такой вариант подойдет для случаев, когда кабель имеет длину от 3-х метров. Преимущества метода заключаются в высокой скорости монтажа и удобстве обслуживания. С другой стороны, страдает эстетичность и снижается ресурс изделия. В процессе такой прокладки применяется стальной трос, к которому с помощью стяжек крепится сам кабель.
  • Под землей. Этот способ применятся в большей части случаев, когда требуется проложить длинный кабель. Монтаж производится в несколько этапов — выбор типа кабеля, разметка места и прокладка. Глубина траншеи — около 70 см. Снизу должна быть «подушка» из песка толщиной около 8-10 сантиметров. Кабель должен прокладываться без натяга, после чего он засыпается песком, грунтом и в конце трамбуется.

Пример прокладки кабеля в траншее показан в этом видео:

Итоги

Выбирая провод для монтажа на улице, стоит учесть множество факторов, а также заранее продумать способ прокладки. Помните, что от правильности выбора кабеля и соблюдения правил ПУЭ в процессе прокладки зависит ваше спокойствие, безопасность, а иногда и жизнь.

Подготовительный этап № 3. Покупка оборудования, необходимых инструментов и материалов

Закажите светильники, кабели, изоленту, гофрокоробы в любом специализированном магазине. Приведем средние расценки:

Также позаботьтесь о наличии необходимых инструментов. Для организации освещения забора вам потребуются:

  • отвертка;
  • хороший тестер;
  • дрель;
  • пассатижи или кусачки;
  • нож.

Обратите внимание! Для прокладки кабелей также потребуется просеянный песок.

Электромонтажные работы пошагово

После того, как вы определитесь с типом светильников, источником электроэнергии, способом размещения можно переходить к электромонтажным работам. К этому моменту вся проводка в доме уже смонтирована, приборы учета установлены и вам остается осветить садовый участок. Для этого вам нужно выполнить следующую последовательность действий.

Подготовка

На этапе подготовки важно учесть места установки опор, прокладки кабеля по отношению к ландшафтному дизайну. По предполагаемой трассе кабеля расчищается пространство от мусора и сторонних предметов. Подготовьте необходимые инструменты и материалы – для земляных работ лопату, коловорот, отбойный молоток, ведра или другую емкость для удаления лишнего грунта.

Для наружной прокладки декоративного и функционального освещения вам понадобится лестница или другая опора для подъема на высоту. Инструменты для прокладки кабеля по воздуху, опорные элементы, изоляторы или иные фиксаторы.

Расчеты

На этапе расчетов вы должны иметь четкое представление о количестве светильников и их суммарной мощности. Это понадобится для определения сечения жил, следует отметить, что на каждом участке уличного освещения осуществляется своя проводка кабеля, к примеру, ее можно разделить на такие виды:

  • подсветка дорожек;

Подсветка дорожек

  • освещение фонтана, бассейна или других водоемов;

Подсветка фонтана

  • функциональная подсветка, как общей территории, так и отдельных локаций;
  • архитектурная подсветка фасада здания;
  • декоративное освещение ограждения, забора;
  • светодиодная подсветка отдельных элементов украшений (деревьев, садовых статуэток и т.д.).

Подсветка деревьевВы можете выбрать далеко не весь приведенный перечень, а только необходимые вам. Далее производится расчет сечения, к примеру, для освещения дорожек вам понадобится 15 светильников, мощность каждого возьмем по 10Вт, соответственно, линия для светодиодных прожекторов должна нормально выдерживать 150Вт. Для освещения придомовой территории используются 4 настенных светильника по 200Вт, соответственно, линия рассчитывается на 800Вт.

После этого подберите наиболее подходящий вариант, лучше чтобы обеспечивался запас сечения по мощности, соотношение подбирается из таблицы:

Таблица: сечение провода, в зависимости от величины нагрузки

К примеру, для мощности 150 Вт (0,15 кВт) более чем достаточно сечения 1,5 мм2 по меди, такого же сечения хватит и для мощности 800 Вт (0,8) или же 2,5 мм2 по алюминию. В продаже можно найти марки кабельно-проводниковой продукции и меньшего сечения, но для уличного освещения это нецелесообразно из-за худшей механической прочности.

Создание схемы проекта

Схема освещения

Для проектирования схемы подключения уличного освещения довольно удобно пользоваться планом территории с указанием всех построек, расположением пешеходных дорожек, декоративных элементов в дизайне дачи. При проектировании следует руководствоваться такими принципами:

  • Если линия будет прокладываться под землей, глубину залегания следует планировать не меньше 0,7 – 0,8 м. В то же время от фундаментов зданий следует отступить не менее 0,6 м, от трубопроводов и других коммуникаций не менее 0,5 м.
  • Для воздушной линии уличного освещения следует обустраивать такую стрелу провеса, чтобы от нижней точки провода до проезжей части было не менее 6 м, а в пешеходной зоне не менее 3 м.
  • Расположение подсветки фасадов и уличных светильников нужно выбирать таким образом, чтобы поток не попадал в окна, так как он будет мешать спать, и не освещал соседский двор и другое не нужное вам пространство.
  • Приборы освещения устанавливаются таким образом, чтобы освещаемые пространства пересекались как можно меньше, это позволит сэкономить на установке светильников.

Установка опор

Опоры могут применяться как для подвешивания проводов уличного освещения, так и для расположения светильников на них. Установка опор осуществляется на заранее заготовленный фундамент. Для фундамента вырабатывается отверстие с размерами более площади прилегания опоры, в нем обустраивается опалубка из плоских досок, фанеры или подобных деталей. В опалубку заливается бетон, для повышения прочности можете добавить в него щебень, граншлак или другие армирующие составляющие.

Закладная арматура и фундамент для опоры

В еще сыром растворе размещается закладная арматура, на которую после можно будет закрепить опору. По центру фундамента обустраивается полое пространство для монтажа проводки при подземной прокладке кабеля.

Установка опор на фундамент выполняется по уровню, допустимый наклон не должен превышать 3°. В противном случае вы получите значительно меньшую эффективность уличного освещения.

Подключение

После завершения монтажных работ, когда вы установили опоры, повесили светильники и проложили линии электроснабжения для уличного освещения можно выполнять подключение всех элементов цепи.

При электрическом соединении важно соблюдать такие требования:

  • все точки скрепляются клеммами, болтовыми соединениями или пайкой, ни в коем разе нельзя использовать скрутки;
  • каждую готовую цепь желательно проверить мультиметром на целостность (отсутствие обрывов и коротких замыканий) дополнительно можете проверить величину сопротивления и, как следствие, потребляемой мощности;
  • сначала соедините всю цепь, проверьте ее, а только потом подключайте линию к автомату на распределительном щитке.

После завершения подключения обязательно убедитесь в работоспособности всего уличного освещения. Если какие-то светильники не загорелись, сначала отключите всю линию, а только потом разбирайте и проверяйте состояние контактов и соединений.

Итоги работ и полезные советы

Если сделаете все правильно, освещение забора будет работать стабильно в течение многих лет. Вам придется лишь периодически очищать светильники и менять в них лампочки.

Примите во внимание следующие важные нюансы.

  • Если вы только собираетесь заказать забор для загородного дома под ключ, задумайтесь об организации подсветки еще до монтажа ограждения. В этом случае вы сможете встроить светотехнику в столбы и секции забора так, как захочется, и максимально скрыть кабельные трассы.
  • Организация освещения забора — очень трудоемкая и сложная работа. Если опасаетесь, что не справитесь, воспользуйтесь услугами профессионалов. Так вы получите гарантию на установленную конструкцию.

Меры безопасности при проведении электромонтажных работ

При проведении электромонтажных работ неукоснительно соблюдайте следующие правила техники безопасности.

  • Категорически запрещается работать с соединительными кабелями и устройствами, находящимися под напряжением.
  • Позаботьтесь о защите электросети от несанкционированного включения.
  • Используйте защитные перчатки и прорезиненную обувь.
  • Рукоятки инструментов должны быть заизолированными.
  • Постоянно проверяйте кабели и устройства тестером.

Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать поражения электрическим током.

Советы от эксперта

Несколько советов от профессионального электрика помогут вам существенно улучшить систему уличного освещения и избежать элементарных ошибок:

  • при проектировании и установке светильников нужно обеспечивать свободный доступ, чтобы можно было легко заменить перегоревшие лампы;
  • из существующего разнообразия приборов освещения лучше отдавать предпочтение светодиодным светильникам, они куда экономнее и выгоднее в эксплуатации;
  • в качестве проводки желательно использовать кабельно-проводниковую продукцию с медными жилами, она куда лучше выдерживает механическую нагрузку и перепады температур;
  • для подводного освещения используются специальные герметичные устройства, обычные светильники моментально выйдут со строя;
  • с целью безопасности уличное освещение должно оснащаться защитным заземлением и УЗО;
  • выбранные приборы освещения должны соответствовать возложенной на них задаче – для декоративных функций вполне хватит маломощных ламп, а прожектор у входной двери, наоборот, должен обеспечивать максимальную видимость.

Фото идеи

Здесь представлены несколько фото идей для уличного освещения своими руками:

  • Видео по теме

    БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ! УЛИЧНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Подключение уличного освещения дома

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *